В ТРЕНТИНО!

Не шесть даже, а почти восемь часов в замкнутом пространстве автобуса, пусть даже и в замечательной компании – это слегка чересчур. Даже в окошко смотреть неинтересно – дорога от Милана до Тренто уже знакома, как свои пять пальцев – изъездили летом.  И лишь три вещи скрашивали вынужденный передвиженческий досуг российских журналистов – музыка, алкоголь – как выяснилось при досмотре личных запасов – какой угодно и в любых количествах, и – нечастые остановки в придорожных «Автогрилях» для курения, вялого хождения по сопутствующему магазину в поисках закуски, и прочих физиологических нужд.

Вообще, предприятиям сети «Автогриль» нужно конечно сказать пусть краткое, но – доброе слово. В самой первой нашей поездке через всю Италию на автобусе, мы еще высказывали какое-то недовольство, мол, нельзя что ли было завести нас покушать в какой-нибудь нормальный ресторанчик, а не в эту забегаловку, а вот уже когда летом на прокатной машине мотались по северу страны от Милана до Венеции, да вокруг озера Гарда, в полной мере оценили и удобство, и сервис, и даже кухню. Найти в Италии работающий после 8-ми вечера магазин – предприятие, близкое к провалу, а вот «Автогриль» работает круглосуточно. Любые продукты, вина, газеты, карты дорог и стран, музыка, игрушки. И – самые настоящие, достаточно уютные ресторанчики, где «фирменные» блюда как раз и приготовлены на гриле – отсюда и название. В первом «АГ» по дороге я решил, впервые, лет эдак за 25, ознакомиться, наконец, с современным состоянием древней итальянской эстрады. А заодно и выдернуть своих попутчиков из тяжких оков индивидуальных наушников. То есть приобрел (за бешеные деньги) последний двойной альбом Челентано, L’Animale. Наверное сейчас у них это что-то вроде Пугачевой – живой пожухлый символ ушедшего времени, так как водитель, в ответ на мою просьбу включить диск, дабы все послушали, хмыкнул, но не отказал. Оказалось – вполне себе живой и даже в некоторых местах нетривиальный символ. Во всяком случае, представить, что дяденьке уже глубоко за 60, а может, и под 70, мне не удалось – интересная музыка, молодой голос. Бодрит, как старое выдержанное вино, и заставляет вслушиваться.  Ну-с, а пока мы слушаем и едем, я вам немного расскажу про Трентино. Вводные данные, так сказать.

Если Валле Д’Аоста в культурно-языковом отношении находится посередине между итальянской и французской культурой, то Трентино Альто-Адидже, в свою очередь подразделяющийся на Трентино и Больцано (или Альто-Адидже) соответственно – балансирует между Италией и Австрией. В Альто-Адидже (Южный Тироль) даже городки имеют по два названия, а жители говорят преимущественно на немецком. Трентино несколько более итальянский, но тем не менее влияние тирольской культуры и кухни здесь очень велико. Объясняется это не только близким соседством, но и тем, что обе эти области перешли под юрисдикцию Италии лишь в 1919 году, после первой мировой в соответствии с Сен-Жерменским мирным договором. И по сей день Трентино, как и Валле Д’Аоста пользуется широкими правами автономии в управлении и распределении бюджетных и налоговых поступлений. Значительнейшие города региона – Тренто,  Кортина Д’Ампеццо, Роверето, Кавалезе – уж точно никого не оставят равнодушными – настолько смешение культур благотворно повлияло на архитектурно-историческую составляющую. Природное разнообразие Трентино так же поражает – от озера Гарда на юге (в Трентино кстати около 300 озер, что оправдывает неофициальное название «итальянской Финляндии») до уникальных Доломитовых Альп на севере. Уникальность Доломитов в их морском происхождении, каковое и обусловливает интереснейший розоватый цвет горных пород. К чему я это? А к тому, что тех двух дней, которые мы провели в Трентино – катастрофически мало. Даже и пары недель возможно не хватит, чтобы в полной мере оценить этот край. А уж учитывая уникальность района Доломиты-Суперски, объединяющего 12 регионов катания, и предлагающем умопомрачительное число трасс (в Трентино – 450 км) – как говорится, думайте сами, решайте сами – одной поездки может и не хватить.

Доломиты-Cуперски – страшная сила. Настоящая горная страна. Самый большой лыжный рай Европы.   Валь ди Фасса, Валь Гардена, Альта Бадиа, Арабба, Кортина Д’Ампеццо, Кронплац, Альта Пустерия, Валь ди Фьемме, Сан Мартино ди Кастроцца, Валле Изарко, Тре Валли и Чиветта объединяют 44 курортных городка. Единый абонемент на 464 подъемника покрывает 1180 километров трасс. Непосредственно в Трентино – 489 трасс, 71 для опытных лыжников, 252 – среднего уровня сложности и 166 легких. Добавим сюда 7 сноуборд-парков, 500 километров трасс для беговых лыж, прогулки на снегоступах, многочисленные детские парки – отдых для всей семьи готов. Нам же за нехваткой времени предстоит осмотреться в Валь Ди Фасса и Валь Ди Фьеме.

Поцца Ди Фасса, куда мы приехали уже затемно, а после до самого ужина были озабочены бытовыми проблемами – получением амуниции в прокате и осваиванием территории отеля – маленький городишко, но не такой уж и простой.

Чему подтверждением, к примеру, уровень отеля, в котором нам довелось проживать. «Вилла Митци» – с виду вроде ничего особенного, но ребята, как же все сделано! И бар, из которого просто не хочется выходить, атмосфера что-то вроде «Ленин в Швейцарии»,

и огромный, но уютный холл с пианино и множеством диванов, и произведший совершенно неизгладимое впечатление лифт, вмещающий столик, на котором – ваза с цветами и два кресла в стиле ампир. Такого мы не видели даже в огромных башнях-отелях в Китае, а ведь тут всего и подъема, что три этажа…

Вторая достопримечательность городка – знаменитая сложнейшая трасса Аллок – место проведения, в частности, кубка Европы по слалому. Утверждают, что вечерами, с 20.30 до 23 часов трасса очень красиво освещена факелами. Ну что ж, настанет утро, посмотрим, каково оно на трассах Валь Ди Фасса.

Погода. Не услышав от русских ввечеру столь уже привычного тоста «за себя» – колебалась и явно не знала, в какую сторону склониться – ласкового солнца или снежной бури. Фотографии достаточно точно отражают эти природные настроения.

Каковые совершенно не повлияли на наше настроение катания. Эдакое устало-пресыщено-радостное настроение. Когда уже понятно, что «вечеринка удалась», что места оказались потрясающие, что можно с чистой совестью не кривя душой поставить всему виденному жирный плюс. И трассы оказались под стать – вальяжно-спокойные, с несколькими крутыми перепадами, широкие, с отличными выкатами и, как всегда, отлично подготовленные.

Без забавных встреч не обошлось и здесь. Аккурат на склоне, на закрытой по причине переменчивой погоды трассе, нами были подмечены странные ребята, в совершенно одинаковых комбинезонах, да еще и с подобием кокарды, вышитой прямо на лыжных шапочках. Каковые и были нами подловлены вблизи ресторанчика на горе, где мы уютно расположились на обед. Подловлены и призваны к ответу со всей прямотой журналистского сообщества, со съемкой на камеру и микрофоном в нос. Оказалось, ребята…полицейские.

Смотрят за порядком, как бы чего не случилось на трассах, да вот, если трасса закрыта – вылавливают нарушителей, которые все-таки хотят по этой закрытой прокатиться. В лучших традициях эффективности итальянской правоохранительной системы – штраф – да не хухры-мухры, 30 евро, ски-пасса лишают, гуляй, Вася. Причем поразила (особенно по контрасту с нашими милиционерами) удивительно улыбчивая открытость стража порядка. Сначала, правда, он долго не мог понять, «кто эти люди», почему их так много, и зачем тут вообще телевидение, но через 5 минут успокоился, и долго и увлеченно рассказывал о своей работе, как будто всю жизнь только и занимался, что давал интервью.

Катание «в связке», след в след с нашими «зубрами» горных лыж имело как  несомненные плюсы – где еще в абсолютно неформальном общении можно получить столько ценных советов касательно своей несовершенной техники – так и свои минусы. Стремление «выглядеть» на камеру (устроили для наших коллег с ТВ показательный спуск) и перед объективом (хватило времени и на расслабленые фотосессии)

привело к тому, что спина моя, не отягощенная физическими нагрузками в течение года, да и в принципе не блещущая здоровьем, закономерно надломилась. А это значит, что сил моих остается лишь на один, «крайний» (горнолыжники не говорят «последний») спуск. Выходит, завтра я уже не поднимусь со всеми на трассы Валь Ди Фьеме, а буду пешеходом. Но помилуйте! Ведь еще в начале нашего путешествия я сомневался, стоит ли вообще вставать на лыжи, благо не катающиеся в этот раз в группе были, так почему же сейчас меня душат слезы? Почему так не хочется снимать этот воплощенный кошмар, эти вериги горнолыжника – жуткие, как кандалы, тяжеленные ботинки?

Четкого ответа у меня нет на этот вопрос и сейчас, но вот сижу я в Москве и твердо уверен – если выпадет мне снова удача оказаться вблизи гор, хоть в Италии, хоть где – я снова встану на лыжи, на этот раз уже без вопросов.  Вот что способны сделать с человеком, совершенно далеким от этого спорта, от этого образа жизни – отличная компания, любимая страна, прекрасные трассы и доброжелательные люди, окружавшие нас в этом путешествии. Но погодите, это ведь еще не конец наших странствий, давайте двигаться дальше.

Если в первый вечер в Поцца Ди Фасса отужинать нам случилось во внешне ничем не примечательном ресторанчике, отмеченном однако наклейками, удостоверяющими, что сие заведение входит в «мишленовский» каталог (о как!), то уж во второй вечер организаторы – Фабио Джирола и Ливио Габриэлли из офиса по туризму Трентино (спасибо, спасибо, и еще раз спасибо, особенно Ливио за беседы о международном положении!) – сами себя превзошли. Альпийская экзотика – ужин в хижине-ресторанчике в горах на высоченной высоте. И ладно бы мы были в этом местечке одни, так нет ведь – приезжают местные на машинах, сидят чин чином, и не лениво ведь. Кухня впрочем оправдывает и подъем, напоминавший чем-то операцию по высадке американцев в Нормандии – не всякий джип доедет до означенного места, и спуск пешком.

А потом еще была прогулка по ночному городу, в котором правда уже не было атмосферы полнейшего одиночества, зато все атрибуты подступающего Рождества опять таки были в наличии – и елка, и удивительный пушистый снег, и горная речка, им укрытая и предвкушение завтрашнего дня…

Который назывался

КАВАЛЕЗЕ.

Городок, а как по нашим меркам, так и поселок городского типа – 3600 жителей – получает у меня титул «самого итальянского города неитальянской Италии». Несмотря на небольшие, мягко говоря, размеры – столица Валь Ди Фьеме со всеми приличествующими столице атрибутами – стадионом, бассейном, магазинами в больших количествах, кинотеатрами, ресторанчиками, музеями и более чем разнообразными возможностями для проведения спортивного досуга. Более 100 километров трасс, в основном начального и среднего уровня сложности, «снежный амфитеатр» Латимар, который особенно рекомендуют для катания с детьми, но и – знаменитая 7-километровая трасса «Олимпия», с перепадом высот в 1350 метров, и элитная Аньелло, пройти которую – непростая задача, так что и опытным бойцам скучать не придется. Но мне сегодня попасть на трассы не грозит, да и погода вновь портится, так что группа наша делится ровно пополам, и пешая половина уходит гулять по городу. Объективно – очень красиво и местами трогательно.

Многочисленные церкви, монастырь францисканцев, школа каноников, фрески на домах – а говорят, что Кавалезская школа живописи славится во всей Италии, и аналогов имеет мало, – все очень ухоженное, аккуратное, сразу видна забота жителей о своей среде обитания. Круг по центру, щелчки фотоаппаратов, спохватываемся – скоро же все рестораны закроются на обязательный перерыв до вечера, в связи с чем – обед с замечательной, вполне традиционной пиццей- пастой (а то тут давеча, в Поцца Ди Фасса я был немало шокирован, услышав в ресторанчике чуждое итальянскому языку слово «гуляш»), и еще круг, на сей раз с заходом в магазины, где поглазеть, а где и подарков любимым. Забежал в придорожный бар. Сидят в основном старички, почему-то все в разнообразных головных уборах (может, секта какая?), – от ковбойских «стетсонов» до тирольских шапочек с перьями – скромно выпивают и перекидываются в картишки. Что-то вроде небольшого домашнего клуба, простенькие столы, да и интерьер не блещет, а вот – запомнилось. Может потому, что нигде у себя на Родине я не видел такого – простой, но достойной и очень какой-то нежалобной старости. Даже как-то в голову не пришло жалеть этих поживших мужиков, работавших когда-то на совесть, а сейчас имеющих возможность вот так, весело и азартно отдыхать. Эх, дожить бы до такого и у нас…

А ведь был еще и вечер, и последний ужин (а, кстати, знаете ли Вы, что «Тайная Вечеря» на английском так и будет звучать – «последний ужин»), во время которого мне удалось подержать в руках потрясающую гитару из местного валь-ди-фьемского дерева (говорят, вроде сосна, но я как-то сомневаюсь), и услышать историю о том, что сам Страдивари лично приезжал сюда отбирать материал для своих знаменитых скрипок, и песни, и тосты – всех за всех, но больше всего – за Италию.

И ведь казалось бы – все уже устали от впечатлений, от бесконечных переездов, от отелей, да просто банально от недосыпания – а вот поди пойми людскую психологию – так жалко уезжать… Жалко расставаться друг с другом и такой прекрасной страной. Но – что ж, значит будет повод вернуться. Хотя, что до меня – для возвращения в Италию мне не нужен повод – только позови…

И , как водится в конце – о роли личности в истории.

Не знающая границ благодарность автора за возможность участия в этой замечательной поездке выражается :

Многопрофильному туроператору Ascent Travel и лично Марине Барулиной.

Журналу «Фотодело» и лично Ирине Куркиной.

Авиакомпании «Al Italia»

За всестороннюю помощь и поддержку, за человеческое отношение и высокую информативность -

Офису по туризму Валле Д’ Аоста и лично Анне Сауден.

Офису по туризму Трентино и лично Фабио Джерола и Ливио Габриэлли.

Ciao, Italia, grazie mille!

И еще немного… Георгию и Наталье Дубенецкой – за бесценность советов и отличные песни.

Андрюше Самусеву – за то, что был рядом на склонах.

Спасибо, ребята ! И  – до новых встреч !

По дороге в следующий пункт наших горнолыжных приключений – Червинию, что минутах в сорока езды от Аосты, заезжаем в

КОРОЛЕВСКИЙ ЗАМОК  САРРЕ.

Замок Сарре

Небольшой, скромный я бы сказал. Вот тут в моем сознании возникла первая путаница. Ибо согласно информации, замок тот, построенный аж в 12-м веке принадлежал Витторио Эммануилу II, имя которого встречается в каждом итальянском городке. Еще бы, объединитель Италии, легендарная фигура. И такая восхитительная скромность?

Генеалогическое древо хозяина замка

Ага, как бы не так. Всё верно – Витторио, Эммануил, даже цифра та же, а вот король – другой, совсем другой, из правившего в Аосте Савойского Дома. Из французов, стало быть. Не последний, видать, был мужчина в свое время, раз даже английская королева отмечала, что при встрече произвел франко-итальянец на нее неизгладимое впечатление.

Биография короля

«Неотесан», – писала она, но настоящий рыцарь, с таким нестрашно хоть в разведку, хоть куды. Простого нраву был король, свойский – савойский, вот разве охоту любил безмерно. И подтверждением тому – декор охотничьего зала и галереи, меня, противника охоты, повергнувший в легкий шок.

Еще бы – на высокохудожественное декорирование стен и потолков данных комнат пошло 896 рогов, кое где с черепушками, в изобилии водившихся здесь горных козлов. Не все, правда, пали жертвами В. Э. Савойского, говорят, увлекшись художественной идеей оный даже щедро платил местным жителям за каждую рогопару. Результат налицо, красиво, впечатляет, но… хочется стать вегетарианцем.

Декор 

Впрочем, сегодня у нас большая  программа – катаемся до закрытия подъемников, поэтому  до следующего приема пищи есть еще достаточно времени на раздумия.

ЧЕРВИНИЯ.

Червиния

Вот о Червинии писать несколько проще – этот курорт уже давно облюбован русскими, один из показателей давности и регулярности нашего здесь присутствия – в магазинах понимают русскую речь, что вообще-то в Италии огромная редкость, и – охотно с улыбками идут на контакт.

Популярен этот регион катания по нескольким причинам.  Первая – огромное разнообразие трасс, что для лыжников, что для сноубордистов (здесь расположен самый высокий в Европе сноуборд-парк- Indian Park), что для любителей внетрассового катания – фрирайдеров.Общая протяженность трасс более 350 км.). Вторая – огромная территория Червиния – Вальтурнанш – Церматт (Швейцария), которая оказывается у ваших ног с приобретением единого ски-пасса. С вершины  Монте-Червино, которая на швейцарской стороне трансформируется в Маттерхорн, вы и попадаете в Швейцарию, если будет  охота исследовать более сложные спуски, а уж теперь, когда Швейцария присоединилась к Еврозоне, никаких проблем с возвращением на место дислокации в Италию вообще не возникает. Третья – возможность практически круглогодичного катания на леднике Плато Роза, с высоты 3810 м. Четвертая – потрясающее разнообразие как зимних, так и летних видов досуга, так или иначе связанных с горным туризмом. Кстати, каждый курорт хоть в Валле Д’Аосте, хоть в Трентино, напирает на то, что у нас «есть, чем заняться и зимой, и летом», но почему-то именно Червиния запомнилась этим особенно. Не все же, ей богу катаются на горных лыжах! А если? – А пожалуйста! Простым перечислением: Сноу-байк (тот же маунтин-байк, но зимой), снегоходы, надувные санки, лыжи беговые, прогулки на снегоступах-«ракетках», параплан, альпинизм в конце концов. И последняя, но одна из самых весомых причин – здесь сумасшедше, не побоюсь этого слова, офигительнейше красиво, что в горах, что в самом городке. Красоту гор, впрочем, нам удалось оценить не слишком. Ибо повторилась ситуация в Пиле – снег ведь с тех пор так и не прекращался.

У подъемника

Из всего многообразия трасс открыто было только три. Впрочем, грех жаловаться – эти три были подготовлены опять-таки идеально, достаточно для того, чтобы получить представление о том, каково здесь по солнышку. Обескураженные итальянцы, как будто от них что-то зависело, не уставли прятать глаза и говорить, что «вообще-то солнце у нас 90 % дней в году», но мы-то твердо знали, в чем засада. Бес попутал, и во время вчерашнего ужина в казино мы не удосужились выпить за хорошую погоду, стало быть у итальянского Дио вовсю действовала полученная днем ранее установка «на снег».

Ресторанчик на трассе

Видели бы вы энтузиастов фотографии, матерившихся в поисках приемлемых кадров в условиях тотальной метели! А, чудес не бывает!

Зато с удвоенным рвением мы снимали вечерний городок, вместивший в себя и чисто итальянское лукавое очарование и приветливость альпийских деревушек, очень дружелюбного, яркого, светящегося гирляндами в ожидании рождества.

Ну а уж после того, как нас угостили кофе по-вальдостански… Напиток этот в кратчайшие сроки даже самого распоследнего задохлика превращает в супермена, провоцируя на подвиги. Рецепт вкратце таков: толика крепчайшего кофе, коньяк, граппа, местный ликер «Дженепи», чем-то напоминающий «егермейстер» и другие аналогичные бальзамы, цедра цитрусовых, сахар и пряности. Смешать, подогреть. Взбалтывать или нет – спросите у Джеймса Бонда. Почти глинтвейн, но с применением крепких напитков. Сия зубодробительная смесь заливается в большой сосуд с множеством индивидуальных носиков, и пьется горячей в большой компании, переходя по кругу, как трубка мира. Закономерный итог – всеобщее веселье, переходящее в решимость продолжения банкета.

Лично мне банкет, растянувшийся во времени часа на три, запомнился одним: «Ну, за погоду!» И так 20 раз. От каждого, как говорится, по тосту, пусть и не блещущему разнообразием. А что? Коллективное оружие разнообразия и не требует! Требует концентрации внимания на желаемом и тотального единодушия. Такого единодушия, что крики  «за погоду» снились мне ночью, да возможно и не мне одному. Что-то будет?

И ЧТО-ТО было! Как забавно было наблюдать поутру удивление на лице нашего Вальдостанского куратора – Анны Сауден, кстати, низкий ей поклон за профессионализм, человечность и огромное желание всего за три имевшихся в её распоряжении дня впихнуть в нас невпихуемый объем информации. Так вот. Вечером, со смехом наблюдая за нашими потугами изменить климат к лучшему, отнеслась она к этому в целом скептически, всецело доверяя прогнозам метеоцентров, обещавших вселенскую катаклизьму еще как минимум несколько дней, а утром, изумленно глядя на голубое небо, на котором не располагалось ни единого облачка, лишь и могла произнести с неистребимыми интонациями генерала Булдакова – «Ну вы, блин, даете!» А мы что? Мы ничего, нам бы пофотографировать вволю, да в охотку покататься! Короче, знай наших! Что у нас там сегодня по программе? А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!

А утречком четвертого дня случился с нами

Долина Грессоней.

ГРЕССОНЕЙ СЕН-ЖАН.

Близ замка Маргариты

Ну крайне итальянское название, Вы не находите? Впрочем, принимая во внимание, что для начала нас снова угощали порцией приобщения к высшему свету, на сей раз в виде посещения ЗАМКА САВОЙЯ супруги Витторио Эммануила I – Маргариты, королевы Италии, – ничего удивительного. Династия французская, вот и название соответствующее. Однако это всего лишь допущение, прошу всех в дом!

Замок Маргариты Савойской

Воистину, умели же древние места выбирать! Не затрагивал их урбанизм, никто не шептал на ухо «бери, что дают». Хотя – что в стародавние времена, что сейчас две категории людей не сильно страдали от невозможности выбора – царственные особы и служители культа. Ну какое строение ни возьми – места все одно шикарные. Но даже на этом обще-прелестном фоне долина Грессоней – уникальное по красоте место. Да и замок произвел… женственно – изящное впечатление.

Интерьер замка

Впервые попав в Грессоней в 1889 году, королева влюбилась в окружающие горы, в живущих в долине людей, которые, кстати,  отвечали ей взаимностью. И топнув ножкой, королева возжелала здесь  резиденцию. По простому, дачу.

И первый камень был заложен, и королева все чаще наведывалась в Грессоней, ходила в народ, переодеваясь в национальную вальдостанскую одежду, бродила по горам. Фотография одной такой королевской прогулки навечно врезалась в мою память. Монте Роза. Королева на переднем плане. Носилки с балдахином. И человек 50 челяди. Наверное, чтобы руки не отвалились подъемником работать, королеву на вершину поднимая. Подпись под фото очень трогательная – «на прогулках королева отдыхала от помпезности королевского этикета».

На сегодняшний день в гипотетическом хит-параде альпийских городков-деревушек, виденных-исхоженных мной, Грессоней Сен-Жан занимает первое место. И вроде ничего особенного, были городки покрупнее, были повеселее, были может и поинтереснее – но вот красивее не было.

Грессоней Сен- Жан

Такого гармоничного слияния с окружающим миром, такого покоя и света – нигде не видел. Получасовой прогулки для получения представления о городке хватило, а вот для сердца – нет.

И я, принимая во  внимание практически свободный грядущий вечер, принимаю решение погулять здесь подольше. Но об этом чуть позже, в хронологическом порядке, а пока – в горы, в горы, на подъемник, на вершину.

МОНТЕ РОЗА.

На вершине

Так вот вы какие, горы Италии! Ни следа ветерка, никакой меланхолии, солнце! И виды такие, от которых щемит сердце и, как ни банально, захватывает дух.

Как в анекдоте про бородинскую битву – «направо глядишь – чтоб твою мать, налево – ну ваще!» Все окружающие горы перед тобой как на ладони. 14 вершин более 4000 метров. С самой верхней точки, куда доставляет подъемник, спуститься можно в 5 городков долины. 137 километров трасс, 25-километровая «карусель» для фрирайдеров, 2 игровых парка, где займутся вашими детишками, пока вы будете сворачивать себе шею.

Шутка. Так бы и стоял и смотрел дальше, но не тут-то было. Как бесплатное приложение к хорошей погоде, явились пред светлы очи наши парочка инструкторов, один из которых овладел группой опытнокатающихся, а другой – начинающих, к которым я и принадлежу. И потащил он нас, начинающих, вниз от всей открывшейся красоты на тренировочную трассу. Эх, блин, поснимал, – подумал я.

Вот за что я итальянцев люблю – так это за нормальное, свойственное и русским, душевное раздолбайство. И в самом деле – человек на лыжах стоит? Стоит. Не падает? Нет. Платит за урок? Тем более нет. Халявщик! Чего с ним валандаться зазря? И через 10 минут, заявив, что я вполне себе эксперт, чтобы спуститься там, где катаются и остальные, осмотр навыков прекратил. А я что, я только «за». И вот она, первая серьезная 5-километровая трасса вполне себе средней сложности.

И виды, ах какие виды. Горное озеро между пиков, отель, притулившийся прямо у огромной вершины, на ее фоне кажущийся спичечным коробком, небольшие лавинки, сбегающие по склонам. Щелк раз, щелк другой, остановочка, опа… я внизу! Я сделал это и за азартом фотосъемки даже не заметил, как. Ноги конечно не столь легки, как хотелось бы, но… отдохнут на подъемнике.

И еще раз, а потом и еще, на этот раз уже закинув камеру за спину, не отвлекаясь на поиск ракурсов, а прислушиваясь к ощущениям, отдаваясь скорости, и разговаривая с особо трудными местами трассы, уговаривая их покориться. Ох, как я люблю, когда приходит понимание, что что-то наконец начинает получаться, что то, что ты делаешь, приводит к нужному результату.

Когда становится ясно, что учился не зря, когда осознаешь, что есть даже некоторый запас прочности, – появляется охота продолжать дальше. И друзья – коллеги, понимающе улыбаясь и подбадривая, вздымая снежные фонтанчики, уносятся вперед, зная, что этот птенец уже научился летать, не пропадет. Забавное, но очень дорогое чувство – маленького личного триумфа. И спасибо, выходит, Италия тебе еще и за это. И вот сегодня действительно без экивоков жаль, что время катания подошло к концу.

И – к черту, к черту все, сауну, ужин в отеле, сейчас только в ванную, чтобы ноги чуть отошли, скинуть горнолыжное, и – вечер только мой, я хочу обратно в Грессоней, хочу гулять, я не хочу, чтобы этот день заканчивался.

УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ О ВЕЧЕРНЕМ ГОРОДЕ.

Кратко ознакомившись с планировкой ванной комнаты, при надлежащем параде спускаюсь на ресепшн.  Железное правило – если ты где-то чего-то не знаешь, у этой стойки тебе всегда помогут. Причем даже не столь важно, проживаешь ты в данном отеле, или нет. Странным образом, мое заявление о том, что не худо было бы добраться до вожделенного Сен-Жана, вогнало даму – портье  в унылый ступор. Дальнейшую беседу приведу по возможности полностью, в вольном переводе.

Она – Мммм… Так ить… последний автобус тю тю, барин…Давно уж тю тю… Дуэ ори эвэй. Два часа говорю, назад, ушел, андерстенд, басурманская твоя душа?

Я – Но, уважаемая, кто тут говорит за автобус? Такси – вжик и в дамках, чай всего 6 километров в одну сторону…

Она – Таксииииииииии?! О… ну… ммммм…

Я – Ага, натюрлих, такси !

Она – Хм… Гм… Ох… А как же ужин в отеле? На Вас заказано! Барин, вы уверены, что вам так таки уж надобно до Гриссонею? Ужин-то… простынет… Как же так?

Я (оглядывая себя несколько изумленно, не понимая причины такой заботы) – Да вот-с… прогуляться, видите ли, вздумалось…

Она (с горячностью) – Бросили бы вы эту задумку, а? Магазины чай скоро закроются, а что делать-то, коли уж и магазины закрыты? Коготок увяз…ой, чтой-то я? Нет вам короче, моего благословения! Но впрочем (махнув рукой) – я позвоню таксисту.

Я (впадая в тягостное недоумение) – Пер фавооооооре, синьора, ну что Вам стоит?

Она – набирает номер и достаточно долго тарахтит по телефону, улавливаются лишь отдельные слова – «достопочтенный управляющий четырехколесного экипажа», «сумасшедший русский», «не извольте волноваться, мухой туда и пчелкой оттуда» и прочая неясная ересь. На секунду оторвавшись от беседы, смысл которой мне все менее понятен, она строго обращается ко мне :

- Господин таксист согласен привезти Вас обратно к 20 нуль нуль.

Я – Но… мне пока не надо обратно, мне надо туда!

Она – А вот попав туда, обратно Вы, барин, можете и не выбраться – таксист у нас работает до 20 нуль нуль, а после чего делает, что ему угодно, и обратно не поедет.

Я – Не понял… что, этот господин таксист – один на всю округу что ли?

Она (со вздохом облегчения) – О, мадонна, дошло наконец, слава тебе, во веки веков аминь! ДА!

Я (столбенея) пытаюсь осознать сказанное. Думать впрочем некогда, посему, заверив господина таксиста в полной своей покорности судьбе, нижайше прошу даму таки умолить его (хошь, на коленки встану!) подъехать до отеля и совершить акт отвоза меня за 6 километров в город.

Она – Дьечи минути.

Абсурд какой-то, думаю. Ну, десять минут подождать не так страшно, а уж привыкши уламывать московских таксистов на казалось бы совершенно безнадежные мероприятия, я надеюсь на личный контакт с мифическим одиноким владельцем таксомотора. Может он и прояснит чего в данной, мягко говоря, нестандартной ситуевине…

Угу, ровнехонько через 10 минут карета у подъезда. Современная инкарнация Адама Козлевича гостеприимно распахивает передо мной двери, благостно интересуясь, мне ли приспичило в столь поздний час в Гриссоней. Это в шесть вечера-то… Да, говорю, это он самый я и есть. Сели, поехали.

Вдумайтесь. Центр Европы. Более того, туристический центр. И в этом самом центре, всего через несколько дней, к Рождеству, ожидающем наплыва  горнолыжников со всего мира – реально всего одно такси. Что было бы смешно, кабы не было так грустно. Впрочем, раб инжектора оказался куда более сговорчивым малым, чем дама на ресепшн, и любезно объяснил мне, что вот в период с 20 нуль нуль по 22 часа он уже ангажирован, а уж если я такой неугомонный, то после 22-х он так и быть отвезет меня обратно, за вполне приемлемую для него сумму. За краткой, но содержательной беседой я и не заметил, как мы достигли центра городка, причем плату за дорогу туда ностро амико с негодованием отверг, заявив, что успеет обобрать меня до нитки на обратном пути. Настаивать на обратном я не стал, на чем мы временно мило распрощались, довольные друг другом.

Вечерний Гриссоней – город-призрак. Одна церковь. Один замок королевы Маргариты. В миниатюре.

Один бюст королевы Маргариты.

Один магазинчик сувениров. Одна мясная лавка с небольшим цехом по изготовлению, видимо, чего изволите, не отходя от кассы. Одна лавка кондитерская. Два магазина верхних и нижних одежд, но, видимо, чтобы не нарушать шаткое равновесие мироздания, один закрыт. Злачных мест мною было найдено три. Согласно специализации. Один снэк-бар. Одно кафе-мороженое. Один ресторан. В который я позже и пошел. Ибо – выбора у меня в общем-то не было. Да. Во все перечисленные выше заведения я заглянул. Везде, за исключением сувенирной лавки, продавщица которой вид имела уж больно мизантропический, мило побеседовал. Везде был ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСЕТИТЕЛЕМ. Везде меня встречала радостная бона сера и улыбка до ушей. Типа это нормально. Когда я уже ввечеру рассказывал об этом не вылезшим из отеля коллегам, все много веселились, и, продолжая аналогию, наперебой перечисляли – один герой-любовник, один автобусный кондуктор, одна падшая женщина, один… да кто угодно. Воля Ваша, а такого со мной еще никогда не приключалось, и уж не знаю, приключится ли еще. Будто в город попала маленькая нейтронная бомба, и всех повымела начисто. Ну за исключением людей-призраков за прилавками.

А хорошо, когда никто не мешает! Часа в полном одиночестве мне вполне хватило, чтобы осмотреть весь город вдоль и поперек, упиваясь ощущением, что вся эта халабуда функционирует только для меня. Город освещен, на площади – елка, а вот света в окнах домов почти нет.  Театр абсурда однако на этом не закончился. Ибо войдя в ресторан, маленький, на три столика (позже при попытке отыскать ватерклозет выяснилось, что у заведения есть второй этаж, где столиков было еще три), и углядев – барменшу обескураживающе-перуанского вида, повара при колпаке и фартуке и, видимо, хозяина, я мило поинтересовался у святой троицы, можно ли перекусить, чем бог послал. На что барменша, улыбаясь не менее мило, радостно, но твердо ответила – нет. В смысле? – говорю. А, говорит, мы открываемся только в 19.30.

Опаньки. На часах 19.00. Персонал, блин, в наличии. Похоже, что весь. Клиент созрел. Других не видно. И тут понимаешь, такой облом. Чисто Венеция прямо, устали, понимаешь, от наплыва посетителей за день, наломались, бедняги. Закон  у них, понимаешь… Не разумею. Ладно, говорю, выпить-то хоть нальют? Оказалось, нальют. А если позадавать наводящих вопросов, так на свет божий появляется и сырная тарелка, и вкуснейший хлеб, и даже мною непрошенная, но милостиво принятая нарезаная колбаска без малого 8-ми сортов. Это ли не ужин? Впрочем, наверное, законопослушным призракам виднее. И когда, ровно в 19.30 барменша подошла ко мне с меню и поинтересовалась, что я буду заказывать, я уже перестал чему-либо удивляться.

Где-то в окрестностях Милана, точно не скажу, есть уникальный ресторанчик – «Соло для двоих». Уникальность его в том, что в нем всего один столик и два стула. Все обслуживание – только для счастливой пары клиентов. Места, говорят, бронировать надо за полгода вперед. Попадем ли мы когда-нибудь туда, не знаю, но сильно сожалеть уже не буду, видывали виды и покруче. А вот тут, в Гриссонее. Целых полтора часа это было соло для одного.  В районе половины девятого начали подтягиваться и еще посетители. «Вампиры какие-то, ёлы-палы», – подумалось мне. Ну точно, как из могилок повосставали. В урочный час. В итоге к 9-ти все столики в ресторане были заняты, народ, явно хорошо друг друга знавший (а вы как думали), шумел так, что создавалось впечатление толпы человек эдак в 50. Ай, мне торопиться некуда, мой обратный моторно-гужевой еще через час. Хозяйка! Еще виски!

Вернувшись в отель уже изрядно подшофе, я обнаружил всю честную руссо-компанию за столиками. Веселье уже сходило на убыль, но и до окончания было явственно далеко. Что до меня, то – ночью люди спят и видят сны, и Ваш покорный рещает к ним немедленно присоединиться, тем более завтрашний день обещал быть нелегким – с утра нам предстоял шестичасовой переезд в Трентино.

Ах, Аоста! С сожалением мы покидаем тебя, ты подарила нам много больше, чем сама предполагаешь, и стало быть спасибо тебе, и до новых встреч. Уверенность, что мы еще увидимся, не покидает меня вот уже месяц, а значит, так тому наверняка и быть. А пока – вперед, к новым приключениям!

Продолжение следует.

Не знающая границ благодарность автора за возможность участия в этой замечательной поездке выражается :

Многопрофильному туроператору Ascent Travel и лично Марине Барулиной.

Журналу «Фотодело» и лично Ирине Куркиной.

Авиакомпании «Al Italia»

За всестороннюю помощь и поддержку, за человеческое отношение и высокую информативность -

Офису по туризму Валле Д’ Аоста и лично Анне Сауден.

Есть забавный анекдот: «Зима, крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь… я спрашивал у мамы, что такое дровни, мой сын интересуется, кто такой крестьянин, наверное его сын спросит, что такое зима…»

Елка на главной площади города

И в самом деле, хотите поиграть в ассоциации? Ну вот о чем это? Где  сейчас можно увидеть такое? «Мороз и солнце, день чудесный…»? Или – «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя…»? Чудесные, знакомые с детства строки, но страшно далекие  от нынешней климатической ситуации. Лично мне, при взгляде на улицу в начале декабря пришло на ум вот это – «Зимний вечер в декабре. Дождь и слякоть на дворе…». В такой вот обычный подмосковный вечер и раздался телефонный звонок, заставивший отложить дела, в том числе и неотложные, и – собирать чемоданы.

Под крылом - Альпы

Каждому человеку можно сделать предложение, от которого тот не в силах будет отказаться. В моем случае таким мефистофельским искушением явилось приглашение от уже, можно сказать,  добрых друзей – туроператора «Асент Тревел», принять участие в журналистском туре по горнолыжным курортам Италии. Искушением, с которым я даже не посчитал нужным хоть как-нибудь бороться. К черту кокетство! Это был царский подарок!  Нет для меня в мире другой страны столь же привлекательной, столь многообразной и столь гостеприимной, как Апеннинский сапожок. Тем более, что сама программа грядущего тура обещала открыть Италию с новой, незнакомой ранее для меня стороны. Ведь если продолжить играть в ассоциации – что в первую очередь приходит на ум? Великие города, великая архитектура, шедевры мировой живописи, искусства, дизайна, самая популярная кухня мира, ласковые моря, пляжи, солнце, Адриатическая, Венецианская, Лигурийская ривьеры, «Кьянти»,«Феррари», наконец. Да всё, что угодно приходит на ум, кроме того, что довелось мне увидеть в этой удивительной, юбилейно-десятой итальянской поездке… Заинтриговал? Ну, тогда начнем, пожалуй:

РУССКИЕ В ПОИСКАХ ЗИМЫ, ИЛИ САМАЯ НЕИТАЛЬЯНСКАЯ ИТАЛИЯ.

«Добрались, горнолыжнички?» – аэропорт «Мальпенса» неподалеку от Милана встретил нашу по-спортивному экипированную группу промозглой сыростью, ветром и крупными каплями рассерженного дождя. М-да, действительно… люди с лыжами смотрелись в окружающей обстановочке несколько неуместно, что-то вроде попугаев на Северном полюсе. Впрочем, долой пессимизм – для начала, до первой цели нашего путешествия – города Аоста, столицы самого маленького региона Италии Валле Д’Аоста, граничащего с Францией и Швейцарией, нам пилить еще около трехсот километров, во вторых горы часто преподносят сюрпризы, иногда приятные, а в третьих у нас с собой было секретное оружие коллективного разума (но об этом потом). Рассаживаемся по местам – поехали.

ВАЛЛЕ Д’АОСТА.

Панорама Аосты с освещенной трассой

Жаль, что формат записи в блоге  предполагает лишь номинальную возможность  экскурса в историю этого уникального края, по сию пору, благодаря  закрепленным правам автономии в законодательной и административной сфере, сохранившего культурную и языковую самобытность. Брошюра по истории края, купленная мной на месте, тянет страниц на 200. Местные жители обижаются, если их называют итальянцами, гордо говоря – «мы Вальдостанцы». Да и то слово, не всякий итальянец без труда поймет сложившийся за века диалект «патуа» с грассирущим «р», на карте Валле Д’ Аосты, называемой иногда еще «долиной сотен замков», превалируют французские названия, а перекусить в бистро гораздо более вероятно, чем в траттории или пиццерии. Французский и итальянский языки кстати в данном регионе уравнены в правах.  Здесь, на стыке цивилизаций, перемешались народы – лигурийцы, кельты, франки, и династии – Лангобарды, Каролинги, Савойи, здесь творилась история Европы, а горы -  молчаливо-спокойно столетиями наблюдали за страстями, кипевшими на этой земле. Но – будем надеяться, что возможность вернуться к истории края нам еще не раз представится по ходу повествования, и – оглядимся по сторонам.

Сен Винсент

Говорят, дорога, вьющаяся по долинам Валле Д’Аосты, очень красива – но в первый день мы могли об этом только догадываться. Дождь не утихал, к тому же довольно быстро потемнело, и лишь словно парящие в небесах красиво подсвеченные замки и церкви намекали на то, что вокруг – одни из красивейших вершин, а соответственно и красивейших пейзажей Европы. Надежда, что нам удастся в какой-либо мере прочувствовать эту пока гипотетическую для нас красоту, меж тем неуклонно таяла, как и снег, сиротливо скукоживающийся на обочинах дорог под воздействием температур вовсе не зимних, а вполне плюсовых. Ну что ж, вот и Аоста. Другой погоды бог нам не дал, к тому же программа первого вечера на итальянской земле более чем насыщеная, – для начала спа в Ла Салле в отеле «Монблан», в виду погоды лишь с намеком на виды  этого самого Монблана, а потом праздник желудка – приветственный ужин.

вывеска отеля 

Я так понимаю, что разнообразные водно-паровые процедуры – неотъемлемая часть горнолыжного бытия. Ибо уж сауна точно наличествовала в каждом отеле по ходу наших перемещений, где-то дополнительно присутствовали бассейны, где-то хаммамы, массажные комнаты и бог знает что еще. Спа-центр же в отеле «Монблан» вообще предусматривал все возможные ингридиенты.  Джакуззи на открытом воздухе,

Джакуззи

тут же рядом – мало ледяной, так еще и заснеженный бассейн,

гроты с бурлящей водой разных контрастных температур,

все виды обогрева уставших тел. Адресок дать ? Попарившись-погревшись-поплавав, спешим на ужин.

Шеф ресторана в отеле 

В ходе которого и была предпринята первая попытка повлиять на климатическую составляющую путем коллективной, в 20 глоток молитвы с возлиянием. «За снег»! И выпили. «За снег»! И еще и еще раз. И этот нехитрый призыв, не приводящий возможно вследствие несогласованности просьб населения на территории нашей страны к сколь-нибудь видимым результатам, неожиданно возымел свое действие. Зазмеились – закружились, завертелись на ветру первые робкие снежинки, а через несколько минут валил уже такой снегопад, буквально обрушившийся с небес, что даже итальянцы удивленно повыскакивали из за столов, прильнув к окнам. Вот оно, секретное оружие коллективного разума в действии!

Снегопад

И настало утро. И ошеломленные выходили мы из нашего небольшого, но очень уютного и стильного отеля – альпийского шале «Миллелучи».  А вокруг была зимняя сказка. За которой, как я понимаю, и едут в этот благословенный край из года в год миллионы туристов. Просто удивительно, как всего за одну ночь может перемениться окружающий мир.

Пришла зима

Не знаю, что чувствовали бывалые горнолыжники, а со мной случилось странное. Мозг раскалывался надвое и не мог решить – хочется ему сбежать и отсидеться где-нибудь в уютном баре, или все-таки – еще раз попробовать освежить в памяти навыки  катания, впервые полученные в Австрии год назад, но с того момента так нигде и не закрепленные. Уж больно тяжело далась непривычному к нагрузкам организму неделя прошлогодних истязаний. Так стоит ли того? А, семи смертям не бывать, чем черт не шутит, поздно пить боржоми, – пронеслось у меня в голове,-  автобус урча берет курс на Пилу. Посмотрим, что преподнесут горы Италии дрожащему как заяц новичку.

ПИЛА.

И Италия снова не разочаровала. Пила (ударение на «и»), куда мы направлялись на первые «покатушки» – место для начинающих практически идеальное. Из 70-ти километров наличествующих трасс сложных (черных) практически нет, доступность, особенно для лентяев, – лучше не бывает, – почти от городского вокзала Аосты вы с помощью подъемника оказываетесь на высоте около 1800 метров, откуда в солнечную погоду можно наблюдать и панораму города, и Альпы – Монблан,  Монте Розу и Монте Червино, и самый, по утверждениям, красивый и уж точно самый старый национальный парк Италии – Гран Парадизо, основаный в 1922 году на месте охотничьих угодий Савойского дома.

Пила. У подъемников

Однако… Снег-то всё валит. Оказавшись у подножия горы (рядом – симпатичный отель, несколько барчиков-ресторанчиков, магазин спортинвентаря, сувениры), кто-то из наших, горестно присвистнув, выразил общее мнение, – «Переколдовали». Большая часть трасс закрыта, видимость – метров 100 – 150, ветер, соответственно пурга.  Какое уж тут «освежить навыки»?

На трассах Пилы

Недооценить всегда проще, чем оценить адекватно. И в этот раз, и в дальнейшем, качеством подготовки трасс я был просто приятно поражен. Ну ведь действительно – снег шел всю ночь и будет идти еще и весь день – но уж то, что доступно к спуску – практически в идеальном состоянии. Когда только чистить да выравнивать успевают?  И пусть мой взгляд и дилетантский, но здешние, итальянские трассы (кстати повсеместно) понравились мне гораздо больше, чем прошлогодние австрийские. Какие-то они…более дружелюбные, что ли. Более широкие, более удобные, более комфортные.

И словно не было целого года перерыва – то ли тело еще помнило австрийские уроки, то ли дельные советы друзей помогали (вот не удержусь, Андрюшку Самусева поблагодарю отдельно – за «соучастие») – но не было усталости, и напряжения никакого не было, -  был восторг, радость была и кайф. И заканчивать не хотелось, но – ведь будет еще и «завтра», а сегодняшняя программа предполагает бешеную событийную насыщеность – и в качестве продолжения мы бежим на экскурсию по историческому центру города.

АОСТА.

Памятник ветеранам

Августа Претория, поименованная так в честь императора Августа, с течением времени растерявшая буквы названия до Аоста, была отвоевана римлянами у Галлов в 25 году до Рождества Христова. А чем древнее римский город, тем больше в нем исторических памятников. То есть, любителям старины глубокой будет чем занять свободное время. (Впрочем, как и любителям шоппинга, и любителям вкусно поесть. Проверено – противопоказаний нет, сплошное удовольствие.) Давайте коротко, в темпе тарантеллы?

Аоста. Центральная площадь.

Центральная площадь с довольно большим по здешним меркам отелем «Де Вилль» сплошь усыпана снегом. И рождественская елка гигантских размеров – в наличии. Не удержался, по сугробам полез фотографировать. Попутно уловив реплику коллеги – «Ну вот, дожили, чтобы сфотографировать зиму – нужно ехать в Италию». Дети  лепят снеговика. Не совсем так, как у нас – нагребают огромну кучку снега, сверху уже как-то насобачивают голову. Ну какой русский  откажет себе в удовольствии слепить снежную бабу, да еще при наличии стройматериала? И вот уже один из наших окунается по уши в снег, скатывая ком, и махает вслед нашей уходящей группе – «я догоню», на языке жестов проводя детишкам мастер-класс. Деткам смешно – такой взрослый дядька играет с ними наравне. Мы же проходим сквозь арку, еще метров 300 по улице и оказываемся перед Дуомо – собором святого Иоанна Крестителя, 12 век.

Колокольня собора

Непосредственно от 12 века правда осталось немного – собор неоднократно перестраивался.Удивило еще и то, что – столь богатый снаружи, собор крайне аскетичен внутри.

Интерьер собора

Однако крипта собора достойна внимания. Примечательны так же напольные мозаики. А вот в расположенном рядышком музее Тезоро имеет смысл задержаться подольше.

Здесь и по сию пору ведутся раскопки и реконструкция древнеримского города, с течением времен оказавшегося под землей, или изначально бывшего подземным – не совсем понятно. Во всяком случае, арки с колоннадами впечатляют, а на плане раскопок отмечены и форумы и амфитеатр. В настоящее время в музее размещена великолепная экспозиция отлично сохранившихся античных статуй и других реликвий, в общем – рекомендую.

Чуть вернувшись назад, следуя по главной улице, проходим через древние ворота города – Порта Претория мимо неплохо сохранившихся крепостных стен и Арки Августа, 1 век до н.э. Вот она для разнообразия предстает перед туристами практически в первозданном виде – в 13 веке добавили только крышу.

Аоста, центр города

Здесь же неподалеку поражающие воображение размерами руины римского амфитеатра, в свое время вмещавшего зрителей больше, чем в городе было жителей – в расчете видимо на приезжавших из окрестных селений на ярмарки и многочисленные праздники вальдостанцев. Честно говоря, под таким слоем снега  разглядеть что-либо было несколько проблематично, но масштаб оценить удалось.

Руины античной арены

Зато каков колорит! Представьте, например, Коломенское в каком-нибудь оазисе посреди пустыни – поймете мои ощущения.

Город под снегом.

Подлинная же жемчужина Аосты ждала нас на закуску.

Фреска во внутреннем дворике

Покровителем города считается святой Орсо. Как водится, личность вполне реальная. Святым он стал за свою нескончаемую доброту к людям. Жители города построили в его честь совершенно уникальный комплекс церковных зданий, Сант’Орсо, датируемых в основном 11-м веком. Войдя внутрь, мы остолбенели – в церкви в полном одиночестве репетировал органист, кинувший на нас не сильно довольный взгляд, но не прервавший своих занятий.

Органист церкви

Музыка настолько соответствовала атмосфере базилики, настолько гармонировала с виденным нами в этот день, что лучшего финала экскурсии мы и желать не могли.

Но – «Асент Тревел» не был бы «Асентом», если бы не предусмотрел для своих гостей сюрпризов даже тогда, когда казалось бы возможно только одно – спать и еще раз спать. Объявление звучало так : «Час свободного времени, после чего отправляемся в отель, одеваем костюмы и вечерние платья, (!!! А то многие все-таки взяли в поездку на горнолыжные курорты вечерние платья!!!) – мы едем ужинать в казино!

Витрины Аосты

Этого самого часа свободного времени вашему покорному гиду хватило лишь на то, чтобы полюбоваться витринами прелестно украшеных к рождеству магазинов, не без ущерба для кошелька, признаться, да выпить кофе в баре на центральной площади.

Привычно на улице не посидишь...

В отеле суматошная беготня душ-покурить, и вот мы уже выгружаемся в городке Сен-Винсент, аккурат перед входом в одно из самых больших и престижных казино Европы -

КАЗИНО «Де Ла Валле».

Казино

В том, что касается азартных игр – я совершенно не азартен, весь запас авантюризма видать уходит на более интересные мне путешествия. Но отказаться увидеть работу казино изнутри – помилуйте, кто же откажется? Наивные люди, понабрали с собой фотоаппаратов… тут же и сдали, снимать внутри категорически запрещено, – частная жизнь клиентов на замке. Так что данная часть рассказа будет проиллюстрирована фотографиями, врученными нам со стандартным пресс-релизом.

Один момент так и остался для меня непонятен. Был я как-то в Большом театре. Храм культуры, надеюсь, спорящих не будет? Так вот в Большом отмечены мною были люди во вполне повседневной одежде – джинсы, свитера. Мне это показалось диким. Может, так воспитан, что всегда, направляясь в театр, одеваю хоть подобие, но костюма. Ну что такое казино по сравнению с театром? Да просто место не шибко интеллектуального досуга, а в какой-то степени и резервация для тяжело больных. Не секрет ведь, что страсть к игре многие психиатры уже признали заболеванием. Да бог с ним, не морализаторства ради… Но – дальше первого этажа с вполне демократичными «однорукими бандитами»,  и «блэк джек», где ставка начинается хоть и от 1 евро, вас без пиджака не пустят. Даже для журналистов не делается исключения. Стать джентльменом можно не отходя от кассы, в гардеробе, – черный унылый пиджак, эдакое подобие униформы можно взять напрокат. К женщинам отношение более либеральное, ограничений нет.

Первый этаж оказался наиболее многолюден. Поразило огромное количество прилипших к  столам китайцев. Ей богу, «китайцы шумною толпой». Проводивший для нас экскурсию управляющий рассказывал, что казино уже ввело в свой немаленький штат (780 человек!) китайского переводчика – настолько велико количество игроков из поднебесной. Но – видать с пиджаками в Китае напряженка, а каждый евроцент уходит на игру – на втором этаже, предназначенном для так называемых «французских игр» – рулетка, покер и т.д. – их уже нет и в помине. Тихо, коврово, достойно. Зашли мы и в святая-святых – залы для постоянных клиентов,  где размер  ставки теоретически неограничен. Максимальный выигрыш за последние 5 лет – 800000 евро. В общем, -  хотите попробовать? Тогда, как снимете лыжи, – приезжайте в Сен-Винсент. Вашим кровным тут будут очень рады!

Ой! На часах уже второй час ночи. Возможно, весь скептицизм восприятия игорного заведения крылся именно в этом. В дальнейшем мы слегка привыкли, что день наш начинался ни свет ни заря, а заканчивался уже заполночь. А пока что, – голову, гудящую от впечатлений – на подушку, а утром, не приходя в сознание – в автобус, к новым подвигам.

Продолжение следует.

За возможность участия в этой замечательной апоездке автор выражает благодарность:

Многопрофильному туроператору «Асент Тревел»

www.ascent-travel.ru

и лично Марине Барулиной.

Журналу «Фотодело» и лично Ирине Куркиной.

Офису по туризму Валле Д’ Аоста

www.valle-aosta.ru

и лично Анне Сауден.

Авиакомпании АлИталия.

Несколько снимков к рассказу «Неитальянская Италия. Часть 1. Вводная. Обыкновенное Чудо.«

Я не верил, что это возможно. И до сих пор не могу поверить, что это случилось. До последнего момента я никому кроме самых близких друзей суеверно не говорил, что уезжаю – уж больно невероятной казалась сама возможность такого. Еще не отпустили нас китайские впечатления, не разобраны фотографии и чемоданы. Денег категорически нет, на работе предновогодний завал. Но когда раздался телефонный звонок и «Асент Тревел» (снова «Асент»!) голосом Марины Барулиной (см. наши истории про журналистский тур в горнолыжную Австрию) сказал : «Мы тут почти прошлогодней компанией собираемся в Италию, пресс-тур по горнолыжным курортам, у нас осталось одно место, ты не хочешь присоединиться?» – я в ту же секунду без сомнений и колебаний согласился.

Взаимность – штука редкая и хрупкая. То, что я люблю Италию, стало уже притчей во языцех. Идешь, покупаешь билеты, платишь немножко денег – и наслаждаешься в который раз любимой страной, природой, архитектурой, кухней, общением с людьми. Это нормально. Но когда совершенно мистическим образом выясняется, что и Италия полюбила меня, и дает мне шанс снова увидеться,- этим не сильно разбросаешься. Ведь отказаться от Италии – равнозначно бросить вызов судьбе, а к таким жертвам я не был готов. Хочешь-не хочешь, а ехать надо. Более того, необходимо. При всем при том было совершенно непонятно – как? Пресс-тур – не шутка и не прогулка (но об этом позже), а большая работа с 7 утра до часу ночи, да и после поездки необходимо наследить где-нибудь, по возможности квалифицированно и желательно не только в сети. Итак, загвоздочка – заручиться весомостью печатного слова да еще и фото по возможности присовокупить. Головоломка.

Вот минута, другая проходит… А времени, чтобы подать документы на визу, остается всё меньше. Как и мыслей по поводу. И – была-не-была, за спрос денег не берут. Звонок другу.

- Ирин, привет! Я совершенно твердо уверен, что тебе нужна статья про зимнюю Италию!

Вот что меня всегда поражает в Ирине Куркиной, так это способность к принятию быстрых решений.

- Не откажусь,- говорит.
В двух словах, слегка, если честно, запинаясь, и мысленно стоя на коленях,пересказываю ей ситуацию. И слышу в ответ :

- Да с удовольствием, поезжай ради бога, скажи только, чтобы позвонили обсудить формат статьи…

Пазл сложился еще через полчаса, когда на электронку пришел лист бронирования тура и два слова – «Вези документы»

Итак, круглое число, 10-я итальянская поездка. Плавали, знаем ? Ничего удивительного? А вот и неправда Ваша, не угадали ! Ведь еще раз я убедился, насколько многообразна моя обожаемая страна. За чем же имеет смысл ехать в Италию в декабре ?

Во первых, сколь бы странным это ни показалось, за снегом. Из России в Италию – за снегом !!!Валле Д’Аоста и Трентино, регионы, о которых я буду Вам рассказывать в текущем сериале (правда, немного погодя, после того, как окончу описывать китайские приключения) – это без преувеличения зимняя сказка. Да какие там преувеличения – смотрите фото ! Дети мои уже полтора часа не отходят от компьютера, и никакими силами нам не удается убедить их в том, что Санта Клаус проживает не здесь в Италии, а где-то в другой стране! Ну не понятно им, почему! Кстати и мне не очень. Не понимаю, почему бы Санте не поселиться здесь – красивее зиму еще поискать!

Трентино же – автономное образование в составе Республики Италия, чьи культурные и языковые корни – в примыкающем южном Тироле. Зайдя в магазинчик компакт-дисков в поисках местного фольклора я был немало поражен тем, что к оному фольклору здесь относят вполне обычные для Австрии, но не характерные для Италии альпийско-тирольские горловые рулады под аккордеон. Вполне соответствует и кухня, в которой настолько немного итальянского, что прелестнейший городок Канадзеи,- наиболее итальянский из увиденных, воспринимается как милое исключение. Нет, правда, в Италии услышать слово «гуляш», а затем и отведать этот самый гуляш было более чем удивительно. Была еще традиционная немецкая капуста, но вот тут увольте – что немцу хорошо… мы же все-таки в Италии ? Или нет ? В этом нам с Вами и предстоит разобраться в самое ближайшее время, так что –Следите за впечатлениями.

А в следующих сериях мы побываем:

В Аосте и замке Витторио Эммануила Савойского ( а вовсе даже не того, который объединитель Италии), узнаем, чем хороши трассы Пилы и Червинии, заглянем в спа-центр отеля Монблан и поваляемся в джаккузи с видом на самый что ни на есть Монблан, сыграем в рулетку в одном из старейших казино Европы – Де Ла Валле, поймаем солнышко за хвост в Грессонее и в Валь ди Фьеме, в том же Грессонее будем ночью гулять по совершенно пустому городку, в котором удалось оказаться благодаря любезности единственного в округе таксиста, удивимся в Посса ди Фьеме роскошному альпийскому шале, будто сошедшему со страниц повести «Отель у погибшего альпиниста», подышим роскошным воздухом Доломитов, и – снова и снова – встанем на лыжи и – по синим, красным, черным, неизменно ухоженным и гостеприимным трассам северной Италии. Годится такая программа?

Остается только поблагодарить компанию «Асент Тревел» (и лично Марину Барулину) и журнал «Фотодело» ( и лично Иру Куркину – гип гип ура!!!) за предоставленную возможность участия в этой незабываемой поездке.

РS ещё несколько фотографий к этому рассказу…