Наряду с Бад Гаштайном (http://smart-travelling.ru/3928),  Инсбрук встречал меня во второй раз, чему я несказанно был рад. Первое посещение – 2007 , несмотря на экскурсионную насыщенность, можно было зачесть, как ознакомительный галоп, но не более того.  Те четыре часа трехлетней давности –  курам насмех,  спокойно осмотреться, прогуляться, отдышаться  тогда не представилось возможности, так что сутки в Инсбруке – это еще какая удача.

От Ишгля до Инсбрука – 100 километров, даже с учетом горных зимних дорог – час 20 на машине. На часах 10 утра, выгружаемся. Отель “Европа”, напротив железнодорожного вокзала, 10 минут быстрым шагом до центра. До организованной  -презентованной офисом по туризму Инсбрука прогулки – экскурсии как минимум часа 4, к чему время терять, город ждет!

Предрождественскому Инсбруку очень легко подобрать определение. Если бы меня попросили одним словом охарактеризовать, например,  Вену, или Лондон, или Рим -  я бы  растерялся. А в отношении этого города – никаких сомнений, ни капельки. Инсбрук это пряник. Совершенно однозначно. Пряничное королевство.

Может быть, в другое какое время это действительно «крупный промышленный центр, 5-й по величине город Австрии», но только не в преддверии Рождества. Пряничный город. Когда гуляешь по его совсем небольшому, кукольному центру – ловишь себя на мысли, что никак не получается сопоставить – знания об большом историческом прошлом города, его давний и славный столичный статус (Инсбрук – столица федеральной земли Тироль)  – и то, насколько по-домашнему он выглядит… Увязанный неширокой лентой реки Инн, город словно лежит в исполинской нерукотворной колыбели из окружающих его горных хребтов, отчего ощущение «игрушечности» только усиливается.

Тирольские стереотипы с полным их разоблачением.

А кстати, какие у вас ассоциации возникают при слове «Тироль»?  Я, например,  всю сознательную жизнь думал, что Тироль – это очень много традиционной одежды  – кожаные штаны до колен, мягкие фетровые шляпы с пером, много-много пива и повсюду звучит аккордеон, аккомпанирующий заливистым трелям йодлей. А вот дважды побывав в этом регионе, могу с полной уверенностью сказать, что в этих стереотипах достоверного не больше, чем в существующих в мире на наш, русский счет, заблуждений. Водка там, балалайка, белые медведи на Красной площади. В национальной одежде по улицам Инсбрука (да и не Инсбрука тоже) , естественно,практически  никто не ходит, хотя иногда потомки Андерсена попадаются…

а вот купить ее можно практически на каждом углу. Если не жаль денег, потому как –плохого качества вы тут не найдете, а хорошее –  очень дорого. Полный боекомплект мужской амуниции– в районе 500 евро, женское платье от 300 и выше. Пиво и пивные – тоже без фанатизма, гораздо реже встречаются такие заведения, чем, скажем, в Праге, короче – приятно, но в культ не возведено. Народные песнопения в огромных количествах представлены на CD, но покупать кота в мешке не хотелось. В присутственных же местах музыка не звучит, не принято это, и слава богу.  Так что практически все, что я полагал тирольской традицией – оказалось, увы,  сильно преувеличено.  Сейчас для меня Тироль – это прежде всего горы, аж 700 альпийских вершин.  А  что-либо традиционно – тирольское есть скорее смысл поискать  в гастрономической сфере, либо остановившись перекусить прямо на улице, либо заглянув в какой-нибудь ресторан.

Мне, например, очень по вкусу пришлись… самые натуральные пончики, только размером с хорошую тарелку, и с углублением посередине, которое заполняется – капустой, картошкой или (так было в моем случае) щедрой порцией клюквенного варенья. Под кружечку горячего глювайна –  нет лучше закуски.

Достопримечательности.

О да, о да, конечно, тут есть, на что посмотреть. Все-таки город еще в XIV веке стал резиденцией Габсбургов.  Так что, если времени у вас немного, а экскурсию брать неохота –  выходите на пешеходную Герцог Фридрих Штрассе – и по списку -  Городская Башня,

Старая ратуша, и символ города, резиденция Габсбургов с 1400 года –дом с  Золотой крышей, которая на самом деле не золотая, а медная, но это не важно. Выглядит-то совершенно как золотая. Внутри – музей, в который вот уже второй раз мне не удается попасть.

Не забудьте так же дворец Габсбургов – Хофбург,

церковь Хофкирхе с уникальной гробницей Максимилиана I, Собор Святого Якова.  Снаружи собор не блещет, зато интерьеры… не пропустите.

Любой путеводитель расскажет вам – куда и зачем, тем более, что на самом деле «общеупотребительных» достопримечательностей не так уж и много – как раз в прошлый приезд на более – менее детальный осмотр и хватило четырех часов. Кстати, про экскурсию в Инсбруке я заикнулся не зря. Видит бог, я не очень люблю организованные бродилки, и экскурсоводов в массе тоже не сильно привечаю. Потому что классно водить экскурсии – это призвание, научиться этому нельзя,  это уж либо есть, либо нет. Так вот, в Инсбруке работает, наверное, один из лучших виденных мной за все мои путешествия русскоговорящих экскурсоводов, коренной при этом инсбрукец… или инсбрукчанин. Звать Георг, других данных нет. Зато есть фотография.

Что-то мне подсказывает, что в Инсбруке немного русскоговорящих экскурсоводов, а Георгом зовут и вовсе одного, ошибиться будет трудно. Клянусь, надо брать, и это ни в коем случае не реклама. Он мне уже второй раз попадается, вызывая стойкое восхищение и симпатию. Человек, великолепно знающий историю своего края, обладающий замечательным русским языком и чувством юмора… Кстати, только сейчас осознал, что единственный человек, рассказывавший в том пресс-туре анекдоты – как раз Георг и был…  вот вам и иностранец…

Но Инсбрук стоит посещения не только из-за известных, отмеченных в путеводителе достопримечательностей. Кайф города в том, чтобы не бежать от одного «туробъекта» к другому, а  спокойно и неторопливо обойти его весь целиком. Ну ладно, не весь, хотя бы центр. Что мне на этот раз вполне и удалось.  Дело в том, что практически каждое строение здесь – произведение искусства, самостоятельное архитектурное чудо – причем, как средневековые здания, так и современные.

Домов, заслуживающих внимания – десятки, если не сотни. На фотографиях – лишь малая часть того, что запомнилось особенно, а если задаться целью сфотографировать каждый дом, каждую притягивающую взгляд деталь, – не хватит не то что дня, не хватит ни недели, ни месяца.

Это – Helblinghaus, у меня проходящий под кодовым названием «фарфоровый дом» – вот насколько я  к архитектурным «рюшечкам» равнодушен – а нравится, сил нет. Одно слово – игрушка.

А это гостиница «Золотой Орел», занимает старинное здание, замечательное не только снаружи, но и внутри.  Я забрел туда в поисках туалета, и позавидовал тем, кто остановился тут на ночь – другую.

Старая ратуша (постройка датирована 1494 годом) , сейчас здесь самый, наверное, знаменитый «исторический» ресторан Инсбрука – «Оттобург». Есть возможность вкусно отобедать в средневековых интерьерах.

И просто здания, которые не удалось идентифицировать, но которые память услужливо предлагает в качестве ассоциации понятия «рождественский европейский город».

И – детали, детали, разнообразные украшательства витрин, дверей, удивительные мелочи, делающие привычно-средневеково-европейский урбанистический пейзаж – уникально-уютным.

Нельзя не упомянуть об одной замечательной особенности Инсбрука, нигде более мной не виденной – а именно, о традиции перед рождеством украшать свои дома фигурками – персонажами старых сказок.

Совершенно замечательные экземпляры попадаются, некоторые я помню еще  с прошлого посещения.

Фотографировал практически все, что попадало в поле зрения, устроил по приезде детям викторину.

Инсбрук спортивный.

Очень не хочется создавать у вас превратное впечатление, будто Инсбрук – это такой город – музей, в котором  – денек погулял, и довольно. Несмотря на то, что никаких спортивных мероприятий у нас в Инсбруке запланировано не было,  давайте не будем забывать, что город все-таки принимал аж две зимние олимпиады – в 1964 и 1976 году. Это значит, что с инфраструктурой для занятий спортом здесь все в порядке – вокруг Инсбрука расположено аж 8 районов катания, принимающих лыжников с декабря по апрель, и один круглогодичный – ледник Штубай. Ски-басы к вашим услугам.

Ярмарка.

А практически весь городской центр – сплошная ярмарка. Может быть, оттого, что ее размеры не столь велики, как, скажем, в Вене – она мне и понравилась куда больше венских.

Нет суеты, шума, есть праздник, не приправленный по самое не могу духом торгашества. Хотя купить можно при этом все, что угодно. Не толкаясь спокойно подходить, смотреть товары, крутить, вертеть, выбирать. И так хоть часами, когда народу не очень много – совершенно не утомляет.

Да и продавцы обращают на тебя больше внимания.  Я разговорился с дамой, продававшей  собственной кисти картины  – и, как результат общения, купил одну. Вообще мы уже стараемся в поездках сувениры не покупать – их так много, что исчезает жизненное пространство, но… вот, что делает  чувство симпатии.

Ближе к вечеру на улицах появляются артисты, фокусники, на небольших сценах даже разыгрываются спектакли…

Дижестив.

Короткая вечерняя история. Нагулялись, насмотрелись, напробовались, насиделись даже в самом маленьком баре Инсбрука – Nano Bar – три столика на 6 человек,

движемся в направлении отеля, попутно скользя взглядом по витринам. Ой, что это??? Откуда здесь такие несуразные в окружающем контексте армянский коньяк, икра и шоколад «Аленка»???

Решаем заглянуть, ибо интересно. Пока я фотографирую, приятель заходит, пока я захожу – он уже выпивает…

Нет, ну надо же! «А я, говорит, при входе говорю – «привет, Россия», мне тут же и налили». Согласно законам гостеприимства.  За соседним столиком еще люди с характерно – славянскими лицами… мы понимаем, что попали в эдакий неформальный русский клуб. Хозяин магазина, Леша, в Инсбруке с конца 90-х, звезд с неба не хватает, но и чрезмерно не жалуется. Чертовски меня удивляет, что все русские товары поступают к нему от оптовиков из Германии – «знаешь, сколько там наших!» Желаем удачи в бизнесе («а, не пропадем, все наши так и так ко мне ходят, да и австрийцы не брезгуют»), выпиваем еще по маленькой, и откланиваемся – завтра нас ждет великолепная Вена, о которой я, впрочем, уже писал (см. «Венский Словарь»).

А мне остается только лишь очередной раз поблагодарить тех, без кого эти заметки были бы невозможны –

Асент Трэвел

Austrian Airlines

Офис по туризму Инсбрука.

… а так же упомянутые в предыдущих заметках:

Офисы по туризму

Бад Гаштайна

Ишгля.

Вены.

Москва – Вена – Бад Гаштайн – Ишгль – Галтюр – Каппль – Инсбрук – Вена – Москва. Декабрь 2010.

А мы вернемся на ваши экраны где-то через неделю, со свежими записками с венецианского карнавала – 2011. До встречи!

Рита посетовала, что на видео совершенно отсутствуют проносящиеся мимо со свистом лыжники. А все потому, что Mark II я на гору взял лишь однажды, вдохновившись погодой,- в Каппле. До этого жалел драгоценную камеру, обходясь более простеньким Canon 50D. Так вот, в Каппле в тот день действительно катастрофически не было лыжников. Не сезон. 16 декабря – не сезон. И честно говоря, это было здорово – одни на склоне. Так что – лыжников на видео нет, зато кайф наяву был…

Самым значимым событием  четырехчасового перемещения полусонной группы журналистов из пункта «А» в пункт «Б», а если точнее, то из Бад Гаштайна в Ишгль, стал совершенно неожиданно закончившийся в баке нашего микроавтобуса бензин. Нет, ну действительно, хоть что-то из ряда вон… хоть какое-то разнообразие упорядоченного существования.

Не остановку же на заправке описывать – это практически для каждого путешествующего по Европе совершенно уже привычное дело.

Туалет, кофе, круассан в любой угодной вам последовательности, тут же нехитрые сувениры, диски с более – менее популярной музыкой – трасса все переварит… Но заметьте, други – никакого шансона. М-да.

Так вот, кончился у нас, значится, бензин… Сия неприятность настигла нас неподалеку от местечка со смутно знакомым, хотя и казавшимся не очень уместным в этих местах названием «Версаль».

Всего, кстати, в километре от места назначения, что было бы досадно, если бы не было настолько вовремя – мочевому пузырю моему тот километр уже казался Эверестом. На Версаль посмотреть, себя показать… ну а уж заодно посмотреть – как  на европейских дорогах решается эта, прямо скажем, нетривиальная в российских условиях проблема.

Вот таков он, австрийский Версаль.

Некоторое время – минут, может, пять, наш драйвер грешил на коробку передач – в его педантичной австрийской голове совершенно не укладывалась истинная причина остановки, что случилась вследствие неполадок бортового компьютера, неверно оценившего количество топлива в баке. Раз написано, что его хватит еще на 50 километров – значит так оно и должно быть. К чести водителя – приспособляемость к реалиям у него находилась все-таки на достаточно высоком уровне, потому как, убедившись в беспочвенности  подозрений насчет трансмиссии, он с энтузиазмом взялся за ликвидацию причиненной злокозненным компьютером беды.  А именно совершил краткий телефонный звонок, и с облегчением закурил. Буквально минут через 5 к терпящим бедствие нам на крейсерской скорости подъехал фольксвагеновский «каблучок» с логотипами ВР на борту.

Из его недр был извлечен совершенно стандартный бензозаправочный шланг, и проблема была исчерпана. Заправились- поехали дальше. А и в самом деле – если современная техника позволяет даже дозаправку самолетов производить в воздухе, то уж в том, что уважающая себя компания обладает таким вот «мобильным заправщиком», и вовсе нет ничего особенного…

С такими вот маленькими приключениями мы и добрались наконец до второго пункта нашей Обязательной Австрийской Горнолыжной Программы – небольшой, но тем не менее всемирно известной деревеньки Ишгль. http://www.ischgl.com/ В рекламе это название не особенно нуждается – ведь, наряду с Майрхофеном и Санкт-Антоном, Ишгль по-праву входит в триаду известнейших горнолыжных курортов Австрии. Однако, осмотреться подробно у нас еще будет время, а пока мы шумною толпой вваливаемся в холл отеля Brigitte – и отдаем должное организаторам  – поселили они нас по-королевски, спору нет. А уж конкретно наш номер ходили смотреть многие, завидывали, восхищенно цокая языками – ввиду расположенности на первом этаже, балконная дверь вела не на балкон, а прямо на улицу, на небольшую террасу, с таааким видом на горы – смотрите сами. Полцарства не жаль за такой вид, ей ей!

К большому моему сожалению, от души понаслаждаться этим видом нам так и не удалось – ни в первый день нашего пребывания, ни во второй, ни в третий.

Все время приходилось куда-то бежать. Программа пребывания в Ишгле была составлена страсть, как плотно. Наверное в частности и для того, чтобы оправдать рекламный слоган, которым позиционирует себя этот городок, и который, в сочетании с достаточно агрессивным логотипом:

бросается вам в глаза повсюду, куда бы вы здесь ни отправились.

Relax… If You Can!

Да, вот  так, и никак иначе – «расслабься, если сможешь»! Это уже, если хотите, философия, и мне были крайне любопытны ее составляющие.  А составляющие  – alpentaxi – уже урчат у подъезда, расслабляться действительно некогда, сегодня нас еще ждет в гости соседний городок – Галтюр.

Вообще в этом районе неподалеку друг от друга расположены три горнолыжных курорта с разной, если так можно выразиться, специализацией. Галтюр – более профессионально – спортивной направленности,  в основном за счет четырех зон серьезного внетрассового катания. Ишгль – активно-гламурно-тусовочный, а третий – Каппль – уютно – семейный. При этом ничто не мешает жить, скажем, в Каппле, это существенная экономия получается, а кататься в Ишгле, да где угодно, приобретя единый ски-пасс Silvretta. От одной дислокации до другой – максимум 15 минут езды, все рядом. Но давайте упорядочим впечатления и сведения о каждом из этих городков.

Галтюр.

Высота курорта: 1600 м

Зона катания: 1600 – 2872 м

Трассы:

– Зеленые – 8

– Синие – 24

– Красные – 8

– Черные – 12

Количество подъемников:

– Учебные – 2

– Кабинные – 3

– Кресельные – 2

– Бугельные – 3

Никаких предварительных знаний о Галтюре в моей голове не было, хотя  могло быть… Поселок, в котором на сегодняшний день проживает около 900 жителей, стал печально известен 23 февраля 1999 года, когда он практически весь был уничтожен лавиной. 31 человек погиб, практически каждый дом пришлось восстанавливать, или отстраивать заново. Говорят, при строительстве учли все огрехи прошлого, говорят, сейчас подобный исход невозможен даже при очень существенном сходе снега. Дай Бог, проверять как-то неохота. Сейчас это совершенно тихий, я бы даже сказал, несколько унылый поселок – вечерние развлечения не являются сильной стороной Галтюра, за этим – в Ишгль. Впрочем,  сезон в Галтюре еще не начался, а трассы здесь – дай бог, кататься интересно всем и каждому, хотя  больше все-таки продвинутым лыжникам и сноубордистам, что вкупе позволяет назвать этот курорт семейным в плане спокойного вечера (вот заметил я – если в городке ну совершенно нечего делать – назовем его «семейным курортом»)и спортивным в плане катания. Такой вот симбиоз. К сожалению личного впечатления о трассах я вам не привез – не было у нас  возможности там покататься, а вот самое поразившее меня в Галтюре – альпийский музей – посетил. Честно говоря, ради этого небольшого, в общем-то здания, сюда стоит наведаться даже из нескучного Ишгля…

Когда я пересматриваю  фотографии из музея, те же, что сейчас видите вы – все время впадаю в хмурые раздумья. Ну вот смотрите. Поселок. Не бог весть, какой поселок – практически одна улица. 900 человек населения. Все это счастье – высоко – далеко в горах, задворки какие-то. В чем-то утрирую, но не сильно. И вот идешь ты по этой полутемной улице, выпить, пардон, негде, и не с кем… И натыкаешься ты на вот такое вот здание, очень, кстати,  со вкусом оформленное. И заходишь ты внутрь. И видишь приветливых, улыбающихся работников этого музея. И понимаешь, что в плане дизайна тут и внутри все совершенно замечательно сделано.

И платишь ты совсем небольшую денежку – пару евро, кажется. И ходишь – смотришь очень грамотную экспозицию…

А когда добредаешь до интернет – центра на 2-м этаже – твоему изумлению уже и вовсе нет предела – ведь все-таки это не город даже, это село…

А рядом с интернет-центром еще и кафе, в котором полно народу.  900, повторяю, человек… и думаешь ты в этот момент только о том, сколько же у нас, в России таких вот, пардон за канцеляризм, населенных пунктов, где живет 1000 людей и более. А ни музеев там, ни кафе, ни (откуда????) интернет – центров и близко нет. И ни у кого не возникает мысли – а что бы такого сделать, чтобы нам лучше жилось? А вот тут почему-то возникает. Тут почему-то в музее народу больше, чем в баре через дорогу, а винного магазина и вовсе нет. Тут людям интересно жить хорошо, и они для этого какие-то усилия прикладывают. И у них, что характерно, получается… А у нас, что характерно, нет, даже если и хочется. Потому что как не чувствовали мы себя хозяевами земли своей и судьбы – так и не чувствуем, все ждем, когда нам царь-батюшка путь укажет, простирая длань… А не укажет, так и бог с ним, Нюся поди самогону-то уж нагнала…

Ладно, пошли бы они прочь, грустные мысли, порадуемся лучше за жителей далекого австрийского городка, что сами для себя придумали такую достойную жизнь. А нам уже и в Ишгль пора возвращаться, экскурсии на сегодняшний день окончены…

Ишгль, первые впечатления.

Вечерний Ишгль из окон автобуса выглядит, конечно, сильно. Гораздо, кстати, красивее и значительнее, больше даже, чем есть на самом деле, чем он видится в дневное время. Впрочем, в моих воспоминаниях Ишгль навсегда останется «городом, который мне так и не удалось посмотреть днем». Когда я перед отъездом уже пожаловался, что дневных фото-то у меня из Ишгля и нет, мне искренне посоветовали не расстраиваться.

«Не плачь, говорят, это не только у тебя такое». Ишгль вообще мало кто видит днем,- а что тут днем делать, в самом деле? Проснулся, позавтракал – и на гору, как темнеть стало – кататься закончил, в сауну сходил, перышки почистил, – и по барам, по магазинам. Оглянуться не успеешь – дело  уже и за полночь. В три часа ночи большая часть города спать даже еще и не думает – повсюду дискотеки, тусовки, шум, гам и вопли… Заснуть оказалось проблемой, представляете? А что, тебя же предупреждали – «Relax, if You Can!»

Вечером первого дня мне все-таки удалось еще найти в себе силы прогуляться по городу, с целью составить первое впечатление. Надо сказать, самое положительное. Люди, которые бывали тут раньше, еще до приезда скептически замечали – “да ничего там особенного нет, обычная пафосная каталка”.  Не соглашусь. Мне Ишгль очень приглянулся, а ведь при всем при этом я терпеть не могу пафос, как таковой, в любом проявлении этого понятия.

Ишгль силен отнюдь не только  модными заведениями и дорогими бутиками,- хотя здесь в изобилии есть и то, и другое. Как ни странно, город совершенно не кажется надменным – он веселый, живой, я бы не побоялся даже сказать, рок-н-ролльный.  А чего бояться – мои слова подтверждает хотя бы то, что и открытие, а особенно закрытие сезона не обходится без концертов реальных мировых звезд – в разные годы в знаменитом уже концерте «Top of the mountain» принимали участие Стинг, Элтон Джон, Род Стюарт, и, как говорится, «многие другие».  Фотографии  “всех звезд в Ишгле” изобильно развешаны в уникальном тоннельчике – эскалаторе для отягощенных ботинками горнолыжников,

пришлось и мне сфотографироваться на их фоне…

В этом сезоне, кстати, к сонму “многих других” стараниями кого, дети?  – Правильно, “Асент-Тревел” (да, вот это как раз реклама!!!) присоединились москвичи “Ногу свело”, выступившие в Ишгле, на сцене клуба “Pacha» (о нем ниже) во время празднования православного Рождества. Вот так, знай наших! И кстати, говорят, это далеко не последние концерты русских музыкантов на этой территории.

Обратил внимание, что здесь очень много небольших отелей класса “Garni». Я бы даже сказал, подобные заведения преобладают. Долго голову ломал, что же это, спросил – оказалось, банально Bed& Breakfast. То есть, недорого. Ладно, пусть относительно.

Но то, что Ишгль постепенно поворачивается лицом к более демократичной публике – уже отрадно. По поводу цен на отели, ски – пассы и прочие радости горнолыжной жизни – спрашивайте, кого что интересует, не стесняйтесь. Все очень подробные каталоги  (Ишгль, Каппль, Галтюр) держу под рукой, а здесь об этом писать – слишком большой объем придется перелопатить.

В сравнении со все еще полумертвыми в это время Бад Гаштайном, Галтюром и Капплем, где сезон после рождества только начинается,  – в Ишгле жизнь кипит аж с 27 ноября  по начало мая. Трудно поверить, что еще лет 40 назад здесь была сонная горная деревушка, и не самая сытая жизнь.  Нам рассказывали, что обычным делом был поход через горы в соседнюю Швейцарию – с целью, например, обменять масло и яйца на сахар… Нет, непредставимо. Как бы то ни было, жители Ишгля (сейчас, кстати, в городке проживает постоянно 1500 ишглян… или ишгльцев) решили улучшить свою жизнь, и буквально на голом энтузиазме, без привлечения сторонних инвестиций, начали строить дорогой горнолыжный курорт.

Да, таков был план уже тогда – не просто так-себе-курорт, а именно престижный. На сегодняшний день в развитие инфраструктуры городка вложено более 30 миллионов евро, а планов – до сих пор громадье.  А вот, наверное, и секрет популярности Ишгля, как горнолыжного курорта – здесь поистине стараются предусмотреть практически все,  что нужно одинокому сердцу, вплоть до подогреваемых сидений в гондоле центрального подъемника. А то, что за эту всеобъемлющую предусмотрительность просят денег несколько больше среднестатистического – ну так это личное дело каждого – соглашаться с этим уровнем цен, или поехать куда-то еще.

Эх, прокачусь.

Высота курорта: 1400 м

Зона катания: 1400-2872 м

Трассы:

– Синие – 30 км.

– Красные – 130 км.

– Черные – 40 км.

Количество подъемников:

– Кабинные – 5

– Кресельные – 21

– Бугельные – 16

На каком-то сайте горнолыжной тематики прочел отзыв примерно следующего содержания. Мол, поскольку сюда все приезжают не кататься, а тусить, трясти мошной и выгуливать псевдогорнолыжные наряды от «Версаче», настоящим катальщикам, которые не гламура ради, а идеи для, тут раздолье.  Насчет тусовки и «Версаче» я еще скажу позднее, а трассы здесь мне действительно  очень понравились, даже несмотря на очередной день паршивой (а ведь вчера, пока не катались, солнце было, блин!) погоды.

Совсем новичкам, правда, труднее трассы найти, к тому же вы практически лишаетесь главного аттракциона здешних мест – возможности уехать в Самнаун. А чего там такого, в Самнауне? – спросите вы. В принципе, и правда ничего особенного, вот только этот милейший городок – это уже Швейцария. Вся зона катания Сильвретта – Арена распространяется на два государства, а аккурат по границе идет довольно длинная duty free slope – трасса, вдоль которой разбросаны магазины беспошлинной торговли.  В количестве 50 штук.  Мы из-за погоды туда не сунулись, а жаль, интересно было бы посмотреть. Но в Швейцарию все-таки съездили, чему доказательством – моя рожа на фоне тамошнего флага.

Одному нашему коллеге – журналисту между делом пришел в голову вопрос, который поверг нашего гида – инструктора в состояние недоумения. «А как – спрашивает – решался вопрос с визами, когда Швейцария не являлась членом Евросоюза?» Инструктор надолго задумался, переспросил, что мы имеем в виду, подумал еще, пожал плечами и ответил – «who cares!» То есть, «никому дела нет». И в самом деле, о каких визах речь в приграничных районах, если спокон веков, игнорируя границы, австрийцы ходили к швейцарцам по  важным делам – менять молоко на сахар, а то и просто в гости.

Погода, между делом, все прозрачней намекала, что на вершине нас видеть не очень-то и хотелось – к ветру и метели добавилась как-то уж совсем угрожающе понижающаяся температура. Если утром еще было -14, то через несколько часов стало уже -22, и, как было ни жаль, решили сворачивать лавочку. Тем более, что в компенсацию нам обещался натурпродукт, не менее знаменитый, чем трассы Ишгля – его après-ski. О типично австрийской разновидности этого мероприятия – с танцами на столах, оглушительной музыкой и реками спиртного – я уже был наслышан, но вот примерить на себя все как-то не получалось. В не сезон-то. А вот он как раз и тот самый случай – устали в меру, сил еще полно, можно и порезвиться. А подать сюда веселье и нескончаемый угар!

Apres Ski.

Одним из несомненных плюсов нашего размещения в отеле Brigitte была возможность так называемого ski-in, то есть попасть в отель практически прямо с трассы. Что мы и сделали c удовольствием – как ни крути, а лучше иметь возможность снять ботинки, чем не иметь такой возможности. И, ведомые знатоками курорта, не раз бывавшими здесь ранее, отправляемся в одно из культовых мест Ишгля в смысле après-ski – бар Шатци (Schatzi. http://www.ischglelisabeth.com/ru-bar-schatzi-ischgl.htm).

Ну да, действительно. Симпатичное место. Такой стандартный кантри – бар, арахиса на полу вот только не хватает. Еще и 4-х дня нет, а в баре вишенке негде упасть. Пиво – по-моему 4,5 евро, но точно не скажу, не пью я его. Виски-кола же вполне приемлемо – 8 евро с носа. О еде как-то никто не думает. Основной контингент, облепивший стойку – взрослые дядьки в районе 40-50-ти, упоенно разглядывающие главный шатци-аттракцион – девушек, пляшущих на столах. Ненавязчиво пляшут, я бы сказал, невинно, впрочем, даже самого завзятого пуританина вряд ли оскорбят милые тирольские телодвижения. Да, оглушающе громкая музыка, совершенно не располагающая к общению, но я бы не сказал, что прямо что-то особенно-притягательное. Во всяком случае, мне довольно быстро стало скучновато, и я ретировался – в планах было еще пройтись по магазинам. Сувениры там, то-се.

Шоппинг.

Вряд ли меня будут читать олигархи, ведь верно? Так вот, если вы не обременены лишними деньгами, точнее, если вам они крайне нечасто кажутся лишними – от покупок в Ишгле лучше по-возможности воздержаться. Какую вещь ни возьми – от теплой одежды (была у меня задача привезти куртку Рите) до виски в «Спаре» – все существенно дороже, чем, допустим, даже в по-столичному  недешевой Вене или в относительно близлежащем (100 км.) Инсбруке.

Ассортимент, правда, очень подкупает, разнообразие товаров на недлинной, в сущности, торговой улочке, ошарашивающее, глаза разбегаются. Да и сувенирчики с надписью «Ишгль» в Вене искать как-то глупо, вы не находите? Так что потратим же немного трудовых евро на этом поистине буржуазном празднике жизни, аминь.

«Мишленовские» страдания.

Одним из поводов для теоретической гордости, и осознания себя VIP – персоной (самооценку, говорят, повышает неимоверно) были ежедневные Ишгль-ужины в ресторане нашего отеля. И ничего бы особого, да вот ресторан был уж больно непростой – отмеченный двумя мишленовскими звездами. Для справки, кто не в курсе, две звезды означают «отличную кухню, рекомендуется непременно заехать, даже если требуется небольшое отступление от маршрута». Это для гурманов, да.  У меня же отношения с Мишленом не задались уже давно, и пресловутые звезды при входе как раз и указывают мне на определенную излишнюю пафосность заведения, и невозможность нормально пожрать. Пожрать как раз вообще не получится, придется «отдавать должное трапезе», ждать каждого блюда по 40 минут, и в духе ослика ИА уныло вздыхать над гурманско – микроскопическими размерами порций. А, и еще придется с умным видом выбирать вино, а это очень трудно делать, если ровным счетом в этом ничего не понимаешь… Проще сказать – «я доверяю вашей рекомендации», а уж что принесут…

Ну что тут скажешь – так оно все и оказалось на самом деле. Вкусно, конечно, но после дня физподготовки на горе – ничтожно в количественном выражении. Стыдно признаться, но ко второму ужину мы уже осознанно готовились – после катания купили в «Спаре» вискарика и колбаски, выпили – закусили предварительно, жизнь сразу стала веселее… Впрочем, Ишгль богат ресторанами на любой вкус и кошелек, принуждать к непременному питанию в одном отдельно взятом месте никто вас не будет.

Каппль.

Трассы, км

Легкие 10

Средние 25

Сложные 5.

Оле – оле – оле – олеееее! Солнце! Наконец-то солнце, ни облачка на небе! Может быть, я бы предпочел, чтобы это было вчера, потому как представляю, как бы это было красиво, но… Ладно, и так чувствую себя уютно, будто у бога под мышкой, извините. Всего каких-то 15 минут на машине, и мы у подъемника в центре Каппля. Впереди – самый лучший, самый безветренный, самый яркий – и увы, как говорят горнолыжники «крайний» день катания. Нет, у нас впереди еще 2 дня на австрийской земле, но вот горам мы сегодня говорим «до свидания». Бог мой, как же хорошо, что солнце. Душа поет.

Окидываю взглядом городок. Кстати, из всего виденного в этом году, Каппль производит наиболее «жилое», некурортное впечатление. Да и число жителей тут уже все-таки более 2000 человек, не игрушки (самому смешно). К черту, к черту, не хочется разбираться, скорее на подъемник, скорее вверх!

Не передают фотографии всего кайфа. Небо удивительного, просто какого-то темно-синего, бархатного цвета. Холодно, воздух вокруг искрится, как шампанское, переливается микроскопическими снежинками, а вот смотрите, как рождается радуга!

А мы поднимаемся все выше, выше – над облаками, сегодня они нам помеха, сегодня мы разговариваем с горами без посредников!

Очень интересные трассы, просто очень! Дружелюбные широченные синие – спуск, как песня Синатры – вальяжный и безупречно – торжественный. Замечательно спланированные красные –очень азартно,  не соскучишься. Настоящий рок-н-ролл!

А если черную попробовать? Здесь их и так немного, а открыта сегодня и вовсе одна. Впрочем, черная номинально – по сложности не труднее красной, просто несколько уже – и вся разница.

Первый раз прошли нормально, второй раз, правда, шлепнулся, но без паники, грамотно, бросился проверять драгоценную камеру – слава богу, все в порядке, хорошую сумочку купил… Не снимать сегодня просто невозможно, какая же красота кругом! Вот что дает хорошая погода – настроение! И совершенно не хочется думать о том, что уже очень скоро все это счастье закончится!

Напоследок подбиваю своего партнера Андрюшу Самусева на маленький подвиг – давай, говорю, пройдем сверху до низу напоследок. На карте это сначала 9-я трасса, потом 4 –я. Это не коротко, совсем не коротко, с пятью минутными передышками – 40 минут занял у нас спуск. Ничего себе! Жаль только про длину трассы нам так никто ничего вразумительного не сказал. «Длинная», говорят. Ну это мы и сами видим.

И кстати, солнышко к закату, подтопило снег-то слегка – кое где пришлось бороться с ледяной корочкой, но это тоже азарт, это тоже – оценить свое умение, и порадоваться, что прогресс неминуем. А солнце садится, а горы в закатном свете выглядят снова совсем иначе, и снова – снимки, снимки, от окружающей красоты захватывает дух, и так не хочется уезжать!

Все. Все хорошее имеет свойство когда-нибудь заканчиваться. Но я так благодарен  природе за тот единственный солнечный день на склонах Каппля – я до сих пор храню в душе то непередаваемое ощущение полета, которое можно испытать только в горах, и ради которого я, собственно, и возвращаюсь в горы вот уже четвертый год подряд. Четыре года – такой маленький кусок жизни. Вполне достаточный для большой любви.

Как мы «гламурно тусили».

Ишгль, вечер, ресторан. Ковыряние в бесчеловечно микроскопических закусках. Это твой крест, терпи. Благодаря виски, выпитому «за погоду» еще в номере, в душе не утихают ликующие фанфары удачно проведенного дня. Вбегает принимающая сторона. С торжествующе – значительным лицом. «У меня для вас сюрприз» – говорит. Ну-ка, ну-ка, излагайте, будьте любезны! Мы сегодня в таком настроении – горы сворачиваем одной левой. «Я, говорит, договорился о посещении клуба «Pacha» и главное, об интервью с владельцем этого клуба». Наверное, тут предполагалась немая сцена, и восхищенные взгляды, полные обожания, и любви, и таковые взгляды даже воспоследовали, преимущественно от женской части нашего журналистского кордебалета, но большей части все-таки требовались дополнительные пояснения – кто, где, зачем и почему. Что такое эта самая «Пача», и с чем ее, сердешную, едят. Как говорят в Одессе – разъясняю.

Пача, ударение на последнее «а» – это сеть ночных клубов, первый из которых открылся в Ситжесе, 35 километров от Барселоны, аж в 1967 году. Не знаю, чем они промышляли тогда, (впрочем, собственно, чего тут непонятного – танцами и промышляли), только сейчас сеть «Пача» насчитывает 26 клубов, с  флагманским заведением на Ибице, и считается оплотом хаус – музыки. Черт, а я-то думал, хаус давно в могиле. Неважно. Эмблема «Пачи» – две вишенки – попадались нам на глаза в Лондоне, Праге, Марракеше и Москве, но заходить туда по собственной воле как-то не сильно тянуло. А тут, раз уж на халяву, ой, простите, по приглашению, да еще можно фотографировать, да еще и интервью с хозяином… Подать мне свежие плавки, я иду. То есть, присоединяюсь. Организованной толпой.  Заодно и поймем, что такое «царство гламура», на старости-то лет.

Подходим, ага. Отель «Мадлен», дизайнерский, говорят. Перед отелем – длиннющий «Хаммер» , у нас бандюки такие себе на свадьбы нанимают. На машинке – логотипы «Пачи» и имя Пэрис Хилтон. Ффуй, гламуром вовсю потянуло. Ай, бог с ним, кому суждено быть повешенным, тот не утонет.  Небольшая толкотня при входе – охрана никак не может взять в толк, откуда тут взялась разношерстная группа людей с неожиданно хорошей фототехникой – им объясняют, что мы здесь по личному приглашению мистера-как-его-там, и нас наконец пропускают. Народу пока еще не очень много, время детское – в районе 11 вечера, есть возможность спокойно осмотреться.

Совершенно небольшое помещение, поражающее, я бы сказал, минимализмом дизайна. От обычной школьной дискотеки в актовом зале всемирно известный клуб «Пача» выгодно отличает с десяток ЖК – экранов по стенам, обильно развешенные под потолком елочные шарики, да скромных размеров барная стойка. В общем-то, это все. Роль культурной программы исполняет одетый наподобие офисного клерка – белый верх – черный низ – DJ с громким именем Hell, транслирующий на танцпол совершенно невразумительное,  нескончаемое тыц-тыц, и трое дэнсеров – две слегка увядшие дамы во фривольных нарядах, и один трансвестит.

Собственно, это всё. Нас провожают к столикам VIP – зоны, и я решаю ознакомиться с меню. Буквально, вот же оно стоит.

Беглый взгляд на этот шедевр минималистической полиграфии (на обложке нет ни единого опознавательного знака принадлежности к культовому месту) заставляет меня в удивлении приподнять брови. Решаю, что вот уж этот документ эпохи – изловчусь, но сопру обязательно.  Тут мне начинает казаться, что секрет повышенной гламурности “Пачи” найден.  Если во всяком клубе этой франшизы  такие несуразно высокие цены (это мое личное мнение, многие считают такие цены нормой), это как-бы само собой предполагает отсев нежелательно – неплатежеспособной публики. Остаются все свои, все друзья, которым совершенно не сложно заплатить от 200 до 2000 евро за бутылку алкоголя разной степени крутизны. Больше в меню нет ничего – только алкоголь, и только бутылками.  Странно, но при этом цена порции банального, но столь любимого мной плебейского «бурбона» вполне на обычном уровне 9 евро за порцию… выпьем с горя, где же кружка?

Примерно на середине первой моей порции «Джека Дэниэлса» происходит некоторая смена диспозиции – бригада танцоров №1 уступает место бригаде танцоров №2. Не сильно, впрочем, отличающейся внешне, может, правда, слегка посвежее, хотя, возможно, это всего лишь целительное воздействие алкоголя… Трансвестита вон сменил вполне себе мужской мужчинка. Больше – никаких перемен еще минут 20.  Одно радует – танц-дамы все-таки вышколенные – при малейшем движении объектива в их сторону томно замирают, принимая красивую с их точки зрения позу. Щелк тебя не глядя, бармен, еще двойную.

В общем, как бы вам резюмировать? Провел я в этом богоугодном заведении около полутора часов. Выпил 4 шота виски. Песня, на волне которой нас туда внесло, так и не соизволила закончиться.  Дэнс- бригады сменились трижды, но того, что они показывали, хватало минут на 5 вялого интереса, полтора часа смотреть на них было тяжко. Клуб к полуночи был забит под завязку (вход 25 евро, по-моему). В чем секрет – я так и не понял. Танцевало ну очень немного народу. В основном много пили стоя в толпе. Пардон, это как в вагоне метро бухать. Общаться в такой обстановке трудно. Обещанного хозяина я так и не дождался, свернулся и ушел. Меню унес с собой, смотрю на него сейчас. Гордость коллекции, еще бы, с такими – то ценами. Говорят, хозяин все-таки пришел в районе половины второго, был нещадно интервьюируем, что-то продвигал про внетрендовость, крутизну и авангард клубного движения. На здоровье.

Вот так и закончилось наше посещение Ишгля. Гламурная сторона бытия этой «альпийской Ибицы» (не мое выражение, тоже рекламный слоган) мне не сильно затронула, но общую открытую веселость здешних мест я оценил. Очень бы хотелось приехать сюда покататься, не в высокий сезон и в хорошую погоду. Впрочем,  как с погодой угадать? Во всяком случае, если бы меня попросили составить хит-парад горнолыжных курортов, не сильно обращая внимания на стоимость – катания, проживания и т.д. – Ишгль бы, вполне возможно, занял совершенно законное первое место.  Наряду, пожалуй, с итальянскими Червинией  и Андало, пусть это и несколько другая опера. Хорошо тут. Действительно, в рекламе не нуждается. И кстати, нас, русских  тут – что? Правильно, ждут с распростертыми объятиями.

А в следующей серии наших приключений мы с вами уезжаем любоваться предрождественским Инсбруком. Скоро на ваших экранах!

Спасибо за замечательное путешествие:

Туроператору Асент – Тревел и лично Марине Барулиной,

Авиакомпании «Austrian Airlines»

Офису по туризму Ишгля.

Я люблю возвращаться в полюбившиеся места. Хотя… есть в этом утверждении немалая доля лукавства. Скорее, мне нравится так думать – «я люблю возвращаться». Потому что, покидая, например, тот или иной приглянувшийся городок, я с тоской оглядываюсь назад, бывает, даже монетки кидаю через плечо, при этом разумом совершенно отчетливо понимая, что на земле еще очень и очень много  всего – не менее, а может, кто знает, и более прекрасного, чем уже виденное, и на это все может просто не хватить отпущенного мне future indefinite – будущего времени. Исключения несомненно есть, приоритеты ведь не только в количестве. Например, я точно знаю, что как можно скорее нужно снова наведаться в Вену – хотя бы потому, что я побывал там один, а это неправильно; очень хочется разделить свои личные ощущения от австрийской столицы с Ритой. Вот уже в 7-й раз собираемся в Венецию. Просто потому что судьба. Совершенно точно нас еще увидит Рим.  Ну это, наряду со, скажем, Эссауирой, «место силы», какие, несомненно, есть у каждого путешественника, причем у каждого – свои, заветные.

И все-таки, я  люблю возвращаться, а уж если в этом присутствует еще и некоторый элемент здоровой случайности –особенно.  Так что когда выяснилось, что первым пунктом программы пресс-тура «Асент-Тревел» в Австрию обозначен Бад Гаштайн – я очень обрадовался. Во-первых, потому что мне и три года назад там понравилось всё, а во вторых, но в первую очередь – потому что Альма Матер. Потому что именно на склонах Бад Гаштайна я впервые почувствовал, что такое стоять на горных лыжах,  потому что был тут и обряд посвящения в ближайшем к подъемнику баре, в присутствии всей нашей тогдашней горнолыжно-журналистской компании и инструкторов-австрийцев… Потому что именно здесь страх «а вдруг не получится» сменился восторгом «я могу». В общем, самые радужные овладели мной  воспоминания, замечательно будет слегка их освежить.  И вот – позади перелет Москва – Вена с потрясшей мое воображение посадкой на совершенно заснеженную взлетно-посадочную полосу, 5 часов увлекательнейшей стыковки – прогулки по  Вене, 45 минут кошмара в брюшке  мини – самолетика Dash – 8-400 тирольских авиалиний – и нас встречает небольшой и милый аэропорт Зальцбурга, от которого до Бад Гаштайна рукой подать.  Час – полтора на автобусе, в зависимости от погоды.

Баллада о погодных условиях.

Откроем и быстро закроем тему,  раз уж к слову пришлось. Тем более, что, если обычно я большого внимания погоде в рассказах о путешествиях не уделяю, считая, что в хорошем месте годится любая погода, то в случае пребывания в горах с лыжно-спортивными целями, погода –  главный фактор успешности мероприятия.  Понятное дело, всем и каждому хочется оказаться в идеальных горах, фотографии которых обычно сопровождают рекламные статьи о горнолыжных курортах – ну вот в таких примерно:

Солнечных, без ветра, небо голубое…  Красотища и романтика. В действительности же все далеко не так радужно, по крайней мере в декабре. Ага, вот уже 4 года езжу в декабре в Альпы (недорого, предсезонье) – и хорошо, если таких вот рекламно-солнечных фото- дней – ну парочка на неделе хотя бы. Чаще всего такой день выдается нам от щедрот  один, и вот тут уж надо не зевать, – и накататься от души, и кучу снимков сделать – впечатления потом всю поездку иллюстрировать будут, вызывая восторженные ахи и зависть.  Говорят, что самый лучший месяц для посещения горнолыжной  Австрии – апрель, потому что – тепло, солнечно, опять-таки недорого (конец сезона), но вот тут – не бывал пока, врать не буду.

Хотя знаете что? Мне грешно, в общем-то, жаловаться на ту декабрьскую неделю, с 11 по 19-е. Ну да, снег. Ну да, частенько подъемники закрывали из-за плохой видимости и сильного ветра.  Ну да, это расстраивало как нас, так и принимающую сторону, все извинявшуюся за непродуманные действия Господа Бога. Но пардон, все эти локальные неприятности ни в какое сравнение не идут с общеевропейским снежным хаосом, в котором оказались на той же неделе, например, Германия и Франция, и не только горные районы этих стран, но и вся территория. Говорят, что именно Альпы защитили в этот раз Австрию и Швейцарию от коллапса, приняв на себя все капризы снежной стихии. Сидеть в номере, наблюдая по телевизору новости о проваливающихся под весом снега крышах супермаркетов в Германии– это, конечно, слегка страшновато, но куда как менее, чем оказаться непосредственно в таком вот супермаркете, в эпицентре событий. Так что – возблагодарим господа за то, что после апрельских катаклизмов в области вулканологии и августовских дымовых завес, декабрь выдался относительно мирным – и на склоны мы попали, и удовольствие получили, и даже много. И вот теперь погодную тему закрываем, и возвращаемся обратно, в Альма Матер – Бад Гаштайн и прилегающие районы. Поищем, чем бы нам тут заняться.  Итак:

2007 versus 2010. Ищем 10 отличий.

Бад Гаштайн – курорт уникальный. В том смысле, что прямо с лыжной трассы – да к спа-процедурам – уж точно. И это не метафора, не гипербола и не преувеличение – так оно и есть на самом деле. Вот она – железнодорожная станция (до Бад Гаштайна на поезде из Зальцбурга – 45 минут езды),  тут же сразу – прокат лыж и прочего оборудования, кому что требуется, тут же  – подъемник, а через дорогу – огромный спа-центр, размеры и функционал которого меня поразили еще три года назад. Кстати, если вы  не находите в данной статье какой-то либо информации – это значит всего лишь, что я о Бад Гаштайне уже писал тут: http://www.tourblogger.ru/node/82790.

Тем не менее, если чего-то нужного нет уже и в обоих статьях (о ценах, например, на ски-пассы, прокат инвентаря, спа, отели,- писать несколько трудновато – придется таблицы чертить, слишком много вариаций) – милости просим, обращайтесь лично – количество информации об этом курорте у меня за два посещения скопилось шокирующе большое, на все возникшие вопросы постараюсь раскопать ответ.  Ну а мы попробуем поставить себя на место только что прибывшего путешественника – и для начала, скоропостижно заселившись, совершим небольшой променад по городку, с целью сделать первые кадры и немного нагулять аппетит.

В прошлый приезд мне показалось, что Бад Гаштайн похож на Карловы Вары. Теперь, по более детальном изучении городской географии,  стало  понятно, что похож, да не совсем. Сходство исчерпывается расположением домов на горных склонах, да присутствием в архитектуре обоих городов довольно помпезных зданий в стиле Belle Epoque. Ну еще, естественно, неявного сходства добавляет общая водо-лечебная специфика.  Как бы это поточнее… Весь курорт Бад Гаштайн напоминает эдакую воронку водоворота, с дорогами, по спирали спускающимися в долину Гаштайнерталь, с притулившимися к склонам домами, церквями и зданиями отелей. Ощущение водоворота еще усиливается, если учесть, что город словно нанизан на стержень водопада, шум которого слышен из любой точки Бад Гаштайна.  Ответственной за это чудо природы является река Гаштайнер-Ахе, несущая свои воды по всей долине. Водопад вовсю эксплуатируется как в туристских целях – всякий уважающий себя ресторан оборудован террасами с видом на это чудо природы,- так и в целях утилитарно – энергетических – энергия самого водопада и множества радоновых источников в былые времена использовалась для отопления городских зданий. Обстоит ли так же дело и сейчас – понятия не имею.

Времени у меня было более, чем достаточно, и  я спокойно спустился к самому подножью скалы, где означенный водопад заканчивает поступательное движение вниз, немножко помедитировал меж огромных валунов, попытался пофотографировать, впрочем, не слишком удачно, ввиду предвечернего сумрака.

Вокруг водопада проложено, кстати, довольно много живописных тропинок, над  речкой –пешеходные мостики, но все эти удовольствия – летние. Потому что зимой закрыто. Калитками, загородками, замками. В целях, значится, безопасности. Мне попалась одна тропинка, у которой препоны при подходе к водопаду просто были отодвинуты в сторону, по ней я и спустился, резонно решив, что раз кто-то до меня убрал ограждение – значит можно воспользоваться.

В статье 3-х летней давности я писал, что для детализированной прогулки по городу требуется 4-5 часов.  Я здорово погорячился.  Просто три года назад, выйдя из спа-центра, я сразу повернул не туда, и в результате довольно долго, с час наверное,  брел вдоль каких-то то ли домов, то ли отелей по темной дорожке, что и заставило меня сделать такой вот вывод.  На сей раз тот же путь спа-центр – отель занял у меня 15 минут. Вот что значит – понимать, куда идти. Зная броду, 4-5 часов – это пол-долины Гаштайнерталь можно обойти, завернув  во все подвернувшиеся под руку Гаштайны, коих, помимо нашего города-героя, тут еще три – Бад Хофгаштайн, Спорт Гаштайн и Дорф Гаштайн.  Каждый чем-то незначительно отличается друг от друга, каждому приписана определенная, пардон за фамильярность, скала, то есть, по научному, зона катания, об этом немного ниже, в один из соседствующих Гаштайнов мы еще  совершим вечернее паломничество на рождественскую ярмарку. А пока можно и съесть что-нибудь.

Опять-таки некоторые сравнения с прошлым пребыванием. На сей раз свезло нам оказаться в Бад Гаштайне всего-то неделей ближе к Рождеству и Новому Году, а город живет куда как более оживленной жизнью. Помнится, 7 декабря 2007 все было массово закрыто, и пообедать нам удалось кому где – кто какую-то экспресс-шаурму нашел, кто в «Спаре» возле станции отоварился колбасой, мне попалась внеурочно открытая спагеттерия.  Сейчас все выглядело гораздо менее запущено – открыты кофейни, бары, очень понравилось вот такое вот кафе, обещавшее «лето внутри»:

а так же совершенно всамделишный ресторан «Санчо», обещавший «мексиканскую и традиционно австрийскую кухню».  М-да… В одну телегу впрячь не можно? Ну то есть, я уже почти не вздрагиваю при виде стандартной московской фишки – итальянская и японская кухня в тесном соседстве, но вот какие-нибудь фахитас вперемешку с кислой капустой и гуляшом – это смело, это даже страшно заходить…

Однако, голод,- он не тетка, ну не отравят же нас там, внутри? Заходим. И попадаем в милое волшебное местечко.

Во-первых, совершеннейше уютно. Во-вторых, можно курить прямо в зале.  Что вызывает на моих глазах слезы умиления – я уж и не думал, что в Европе где-либо, кроме Испании и Греции, такое возможно. В третьих, в попытках выяснить, как же все-таки такое возможно, выясняется до кучи, что ресторан принадлежит молодой семейной паре из Чехии, отлично говорящей по-русски, и что ребята совсем не прочь пообщаться, рассказать о своем житье «вдали от родины». Ах, сколько еще на австрийской земле будет таких вот бесед насчет «вдали от родины», похожих, между делом, как две капли воды. Очень много тут обнаружилось людей, для которых Австрия когда-то была метрополией – чехов, словаков, венгров и т.д., и многие просто не понимали наших вопросов – люди просто живут там, где им комфортно и удобно. Совсем не обязательно для этого даже и окончательно покидать родные края – многие приезжают на сезон, кое-кто торгует творениями рук своих  на рождественских ярмарках, «потому что в Австрии спрос больше». Вот русские… Но о русских в Австрии поговорим в свое время, а то нам тут уже мексиканского мяса принесли, слюнки текут.

Насчет курения в ресторане. Оказывается, в Австрии курение вовсе не под безусловным запретом, владелец заведения имеет право сделать  курящий и некурящий залы, оплатив соответствующий сбор. Это как у нас, в России, и это правильно. Ребята нам сказали, что подсчитали – «курящий» ресторан приносит больше прибыли, так что проще оборудовать раздельные залы и заплатить сколько положено, чем безжалостно выгонять посетителей на улицу, чтобы угодить другой половине…

Ну а после поистине гигантского и очень вкусного обеда, мы пришли в замечательное расположение духа, и абсолютно потеряли желание на сегодняшний день что-то первооткрывать, да и вообще хоть чем-то заниматься, кроме  заслуженного отдыха. Тем более, грядущий день у нас – каталка после почти годичного перерыва, надо бы подготовиться…

И немедленно выпил…

А я люблю кататься…

… И они подготовились… Уж так они подготовились, Стругацкие по этому поводу очень здорово в «Пикнике на Обочине» написали, метко очень – «Опять насосался Гуталин».  А потому что радость встречи, да-да, и много вина.  Внутренне содрогаясь от собственного внешнего вида, с отвращением оглядываю богатства, выложенные в качестве завтрака. Богатства, между тем, очень ничего себе, вообще весь отель ElisabethPark произвел великолепное впечатление, спасибо ему.  Вся информация об отеле тут:  http://elisabethpark.at/de

И,  раз уж зашла речь об отеле, два слова еще, и вернемся к прелестям первого дня катания… Снова по поводу 10 отличий. Количество русских в Бад Гаштайне, даже в сравнении с не таким далеким 2007 годом,  ощутимо увеличилось, мы тут теперь не экзотика, а вполне полноправные клиенты.  Этот вывод мы делаем даже не потому, что кругом слышна русская речь, а хотя бы потому, что она здесь уже никого не удивляет, а многие отели (и наш Elisabethpark в том числе) держат в штате русскоговорящий персонал. У меня языковых проблем нет, но все равно – объясняться по-русски достаточно приятно. Ладно, поехали кататься, может быть, на горе быстрее удастся воссоздать себя из имеющегося в наличии сомнительно-похмельного материала?

И вот тут мы нос к носу сталкиваемся с «обстоятельствами непреодолимой силы». Потому что все трассы, на которые можно попасть с помощью подъемника Stubnerkogel, закрыты вследствие ветра 90 км.ч. и плохой видимости. Метель, понимаешь, которая внизу просто обеспечивает пастораль окружающих видов,  «вихри снежные крутя», наверху буйствует ни в чем себе не отказывая. А значит,  катания в Бад Гаштайне сегодня нет, и не предвидится, открыт всего один «ученический» подъемник, и всего одна мягко говоря  недлинная синяя трасса, начального уровня, как раз та самая, на которую нас выпустили в 2007-м после самого первого в жизни 2-х часового занятия с инструкторами.  Приятно вспомнить. Честно говоря, я этому втайне даже рад, потому что есть возможность не бросаться в бой, очертя голову, а немножко размяться – самое то для первого дня.

Впрочем, в Бад Гаштайне и прилегающих территориях сильно перенапрячься у вас все равно не получится. Осознать это у нас получилось на второй день робких попыток прокатиться с ветерком. Попасть на вершину нам так и не удалось, но первая очередь подъемника была все-таки открыта, что спровоцировало нас на марш-бросок  в направлении Ангерталя.

Муторно конечно использовать горные лыжи в качестве беговых – порядка 2-х километров пришлось просто идти по горизонтали, но охота пуще неволи. Вот же превратности погодных условий – вроде просто другой склон той же самой горы, ан гляди-ка – тут хоть что-то функционирует, вполне даже приятное, совсем не скучно было. Снимков, правда, снова толком нет, но… второй Бад Гаштайнский катальный день постановили считать удавшимся.

И все-таки данный курорт  ценен, в первую очередь, конечно, своей семейностью, своей универсальностью.  Профи тут станет скучно на третий день, даже несмотря на то, что трассы для профессионалов тут есть конечно (им стоит обратить более пристальное внимание на район Дорфгаштайн), а вот лыжникам среднего уровня, тем, кто азы уже освоил, а шею на зубодробительных трассах ломать еще не готов, в Бад Гаштайне самое оно. Ставить на лыжи тех, кто доселе не катался, здесь  тоже хорошо, последовательность трасс можно подобрать таким образом, чтобы уверенность в своих силах у новичков крепла с каждым спуском. Не горнолыжник? Тоже ничего страшного. Беговые лыжи, коньки, биатлон, снегоступы, санки, (а кстати, чур не смеяться – очень азартное оказалось действо, веселое, безалаберное слегка и заснеживающее по самые уши, кайф!), в вечернее время запросто совмещаемые с рестораном на горе – Bellevue Alps называется. Очень интересное было мероприятие – в ночи подъемник уносит тебя куда-то в гору, на вершине – типа традиционная горная хижина,

где кормят традиционным горным фондю, вот так:

Получается «сам себе повар», и вкусно – страсть.

А уж после сытной трапезы у вас нет вариантов – любо пешком с горы идти, что скучно и долго, либо оседлать санки и… с радостными воплями и упоминаниями соответствующей матери пытаться вписываться в повороты.

Вообще не спортсмен? Гм, случай не характерный, но не смертельный. Ну тогда после разнообразных водно-радоновых оздоровительных процедур, выбор которых поистине исчерпывающ, вы встречаете ваших накатавшихся друзей, и  сияя говорите – «а я знаю, почему Бад Гаштайн называют «альпийским Монте-Карло», вот только деньги, извините, кончились…»  Ага, тут еще и казино есть, «Европа». Здание впечатляет, а вот внутрь я, будучи человеком совсем не охочим до азартных игр, не зашел.

Если вы вдруг просыпаетесь, и понимаете, что Бад Гаштайн вам наскучил (надоел, осточертел хуже горькой редьки) – возможны варианты. Автобус или такси с удовольствием довезет вас в соседние городки долины в поисках разнообразия нехитрых развлечений. Что-нибудь, да найдется. Мы вот например вечерком так съездили в Бад Хофгаштайн, полюбопытствовать насчет рождественской ярмарки.

Так как это была первая рождественская ярмарка на нашем тогдашнем пути, вызвала она живой интерес, хоть и выглядела, как стало впоследствии понятно,  достаточно скромно. Все пьют глинтвейн, и слушают похоронную духовую музыку.  Производили которую, как оказалось, четверо детишек, расположившихся в тепле – в здании то ли ратуши, то ли школы… Очень хотелось их пожалеть, но мы сдержались.

Ввиду вечернего времени посещения ничего особенно членораздельного про Бадхоф Гаштайн я вам более не скажу. Ну а второй вариант – беспроигрышный. Это, конечно, родина Моцарта – Зальцбург. Для меня это – город-призрак. Вот уже дважды садился в его аэропорту, а вот заехать так и не было возможности, хотя, говорят, город очень красивый. Во всяком случае, устав от лыж в Гаштайне, экскурсию одного дня себе подарить – милое дело.

Резюме. В совокупности за два посещения я в Бад Гаштайне провел 5 дней, не заскучал, в развлечениях не повторился. Более того, если вдруг судьба распорядится таким образом, что мне снова доведется вернуться в этот милый городок, я сделаю это с удовольствием, и наверняка придумаю себе еще приключений. Чего, собственно, и вам желаю – приезжайте, смотрите, наслаждайтесь, катайтесь, – короче, отдыхайте в Гаштайне – вам там рады, вас там ждут.

Горнолыжные характеристики курорта Бад Гаштайн:

Диапазон высот: 845–2650 м

Количество подъемников – 44.

Производительность – 71440 чел/час.

Общая длина трасс -201 км из них:
Синие – 57 км,
Красные – 118 км,
Черные – 28 км.

Продолжительность сезона: декабрь — апрель

Гаштайн в Интернете: http://www.gastein.com/ и  http://www.skigastein.com/

Спасибо всем, благодаря кому эта поездка стала возможной – туроператору «Асент-Тревел», авиакомпании «Austrian Airlines», офису по туризму Бад Гаштайна.

Моцарт, Вольфганг Амадей.

Что, требуются пояснения? Ну знаете, не дождетесь. Ну просто – самый известный венец в мире,  (хоть и родившийся в Зальцбурге), мелодист №1, солнце музыкальной культуры планеты Земля, не могу себе представить даже на минуточку мир без его произведений. В Вене функционирует его дом-музей, приеду в мае – пойду с цветами.

Моцарт, конфеты.

Потребительско-кондитерский символ Австрии, почище самого Вотльфганга Амадея, и уж куда более известные, чем заслуживающий того «Захер» (см.). В рекламе не нуждается, и, хотя родом так же из Зальцбурга, продаются в Вене, да и в целом в Австрии на каждом углу. Впрочем, как и еще в 50 странах мира. Везти их из Вены – в некоторой степени бессмысленно, можно и в Москве купить, однако вот… матушке привез, радости было…

Метро (см. так же Ю-бан).

Забавный случай произошел с девушкой из нашей журналистской группы. Цитирую. «Иду я, значит, по городу и понимаю, что вроде слегка заблудилась. Останавливаю какого-то прохожего, спрашиваю «Метро»? Не понимает, круглит глаза. Я ему «Underground»? Та же реакция. «Subway»? Не-а, не понимает. А я откуда помню, как оно у них там называется?! Только третий по счету догадался, чего я хочу, за руку взял, повел в правильном направлении. Так что запомните, метро в Вене называется U-bahn (Ю-бан), идите и читайте статью с одноименным названием. Зато не заблудитесь.

Музеи.

А вот музеев в Вене – страсть, как много. Задавшись целью посетить их все – застрянете в Вене надолго, всех музеев так и не увидите, и города тоже. С картинными галереями мы вроде чуточку разобрались выше (см. «Галереи картинные»), про Хофбург и Шенбрунн (см. их оба) я уже вскользь упоминал, и подробнее скажу ниже, но это, так сказать, лиха беда начало. Поехали пальцы загибать? Впрочем нет, помилую, отправлю сразу вот сюда, там полный перечень: http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_достопримечательностей_Вены

Здесь лишь упомяну наши с Ритой личные планы. Начнем с домов-музеев. А именно: Гайдна, Штрауса, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Вагнера, Фрейда. Из всех этих героев не сильно тянет кланяться только  Гайдну и Шуберту, к остальным бы зашел на чашечку кофе. Картинные галереи – по возможности все, да ведь не будет такой возможности. Ограничиваемся современным искусством. И этого небольшого абзаца уже с лихвой хватит на неделю. А ведь есть еще Сокровищница дворца Хофбург (см.),  Императорская усыпальница в церкви Капуцинов, Испанская школа верховой езды и такая экзотика, как Еврейский музей, или Павильон городской электрички (!!!) Отто Вагнера. Вай, горе мне, нам никогда этого не осилить в один присест!

Магазины.

Перечислять все магазины Вены – дело еще более глупое, гораздо глупее, чем перечисление музеев. Есть всё, дорогое и дешевое, нужное и не очень. Кстати, что странно, никаких рождественских распродаж мною замечено не было. Может, по окончании? Не знаю. На время работы магазинов советую обратить пристальное внимание – в среднем с 9 или 9.30 до 18.30 максимум. Исключение – большие супермаркеты, типа C&A – те функционируют до 21.00, но это скорее исключение.

Н.

Ну Надо же! Нет Ничего На «Н». Не Нашел. Напрасно, Наверное, Ну Ничего…

О.

Опера Венская.

К сожалению, на фото не Венская опера, а Фолькстеатр.

Тоже символ. Театров в Вене в принципе много, ходи-не-хочу, но самый-самый из них – Wiener Staatsoper, входящий в пятерку лучших оперных театров мира. Руковоит им сейчас Сейдзи Озава. Даже просто снаружи здание впечатляет, а уж если есть свободный вечер – надо идти. Пусть недешево. Надо. Удовольствие гарантировано. Отношение к опере у австрийцев граничит с благоговением. Существуют даже молодежные фанатские объединения той или иной дивы, того или иного спектакля. Так и представляю толпы подростков, обмотанных шарфами с изображением скрипичного ключа, и скандирующих – «Даешь «Волшебную флейту» семь раз в неделю!».

Орднунг.

Слово, в общем-то, означает «порядок». Хотя для меня это, скорее, «пунктуальность», «упорядоченность». Испытывать на себе целительное воздействие этого понятия ты начинаешь еще в Домодедово, когда самолет «Австрийских авиалиний» (см.) взлетает в направлении Вены минута в минуту. Минута в минуту же и садится. Пока ты проходишь паспортный контроль6 твой багаж уже на ленте. Если в расписании CAT (см.) указано время отправления 8.05 – это значит то, что указано, а никак не «ну 7-8». В метро, на трамвайных остановках повсюду развешены табло с указанием – через сколько минут будет следующий поезд. Так что вот этот вот подмеченный мною плакат это некоторое кокетство:

Квинтэссенция орднунга – ответ кельнера в одном венском кафе, куда мы заглянули в начале 9-го утра в поисках раннего завтрака. В ответ на наш вопрос, можно ли уже ввалиться, это рыцарь подноса и полотенца, не глядя на часы, ответствовал – «Мы открываемся через 24 минуты». Да, как просто в Вене быть пунктуальным!

П.

Парламент.

Здание парламента в неогреческом стиле находится на Рингштрассе (см.), неподалеку от Хофбурга (см.) и Ратуши (см.). Монументальное. Открыто для туристов, хотя главной достопримечательностью все-таки считается статуя Афины аккурат перед зданием. Посмотрели – и ладушки.

Президент.

Внутренний дворик Хофбурга. Где-то здесь находились президентские апартаменты.

Зовут президента Австрии Хайнц Фишер, но даже не это важно. Рассказали нам потрясающую историю. Этот самый Хайнц Фишер, согласно важности положения имея возможность пользоваться апартаментами в Хофбурге (см.), отказался от этого почетного права с формулировкой «А зачем мне? У меня квартира хорошая». И теперь ходит на работу пешком, благо до рабочего места всего 10 минут. Сейчас президенсткие апартаменты в Хофбурге переоборудованы под квартиры социального найма, в них живут люди. Как говорится, вы таки не поверите!

Пешком.

Бродить по Вене пешком – радостно и хорошо. При наличии времени, естественно. Заблудиться очень трудно. На каком-то сайте прочел про «лабиринт узких улочек» и пребываю в сильном удивлении – мною в процессе ночного гуляния лабиринта не обнаружено. К тому же станции метро находятся друг от друга на расстоянии километра максимум,- устанешь – садись и поезжай себе куда нужно. География города, особенно в пределах Рингштрассе (см.) лапидарна. Быстрым шагом диаметр кольца преодолевается за час  - полтора максимум. Удачи в пеших прогулках!

Р.

Ратуша (Ратхаус).

Грандиозно. Я бы даже сказал, фотомодельно. Больше всего напоминает средневековый собор. Построенное в конце XIX века, здание видно практически отовсюду, благодаря высоченной готической башне высотой 105 метров, на которой установлена фигура «стража ратуши», или Ратхаусмана. Тянет приблизиться.

Перед ратушей  всю ночь работает крупнейшая рожественская ярмарка города (см. «Ярмарки рождественские»), а когда рождественские праздники наконец заканчиваются, на площади открывается знаменитый каток «Ледяная мечта».

Рингштрассе.

Современный венский трамвай на Рингштрассе.

Или просто «кольцевая». В какой-то мере аналогично нашему Садовому кольцу, определяя границу старого (или «внутреннего») города. Появилось в результате задуманной Францем Иосифом I перестройки города на месте средневековых городских стен. Сейчас сплошь застроено величественными (читай, помпезными) зданиями, многие их которых заслуживают осмотра. При наличии вагона свободного времени можно гулять пешком, что очень приятно, или сесть на кольцевой трамвай и выходить, где понравится. Можно так же воспользоваться трамваем экскурсионным (см. Так же “Экскурсии”) – в отличие от новых современных коробок венского трама, этот – старенький, желтенький, с надписью Ring Tram на борту. Оснащен аудиогидами, насчет русского языка твердо не уверен.

Рождество.

Главный праздник года всего католического мира. Новый Год после Рождества – это мелкое что-то и необязательное. Праздник Рождества – исключительно семейное, личное дело. Не знаю, так ли дела обстоят в Австрии, но в Риме даже отели закрываются – никому даже в голову не приходит проводить этот святой день вдали от дома. На дискотеках, в клубах, с друзьями встречать Рождество тоже не принято. Традиция, понимаешь!

Уж как мне нравятся предрождественские города, городки и городишки – трудно передать. Может, в непраздничные дни они скучные, или чопорные, или хмурые – но Рождество всё преображает. Сплошное детство вокруг – елки, Санта-Клаусы, клоуны, празднично оформлены витрины, бесплатные концерты на улицах и в церквях, а уж про рождественские ярмарки – отдельный сказ (см. «Ярмарки рождественские»). И как-то не видно хмурых лиц, сильно озабоченных покупкой чего-нибудь ненужного для постылых родственников – нет, такое ощущение, что все выходят на улицу в поисках – кому бы подарить улыбку и радость. А как расцветают продавцы, если пожелать им Merry Christmas хотя бы!

Рент-а-кар.

В Вене при общем развитии транспортной сети штука ну совершенно бесполезная, если только вы не планируете выбираться куда-то за пределы города. Может быть, поэтому, обладателям туристической карты предлагается в аренду “Fiat-500” за астрономическую сумму 15 евро в день… Спасибо, я сыт.

С.

Святого Стефана Собор.

Главная церковь Вены и всей Австрии. Вид, дошедший до наших дней, приобрел в 1511 году. Восстанавливался после войны, но и сейчас частично реставрируеся. Во времена Габсбургов (см.) ни одна церковь не могла быть выше, да и сейчас в списке самых высоких церквей мира Собор Святого Стефана занимает почетное 8-е место. Отправная точка всех венских прогулок. Сфотографировать собор снаружи – это надо умудриться, найти правильную какую-нибудь точку. Мне это не удалось ввиду недостатка времени. Не зайти внутрь – преступление. Которое и совершила наша журналистская группа в полном составе, сославшись на отсутствие интереса (!!!) и общую усталость. Ну нет, знаете, сказал я себе, и решил зайти внутрь хоть на минуточку. Попросил всех подождать немного, и ввинтился. Даже в 9 утра очередь на вход (бесплатный) впечатляет, а ближе к полудню на то, чтобы только попасть в собор нужно минут 20. Поверхностный мой осмотр не включал, естественно, катакомбы, где захоронено порядка 11000 венцев.

Некоторые источники утверждают, что эти тысячи умерли во время эпидемии чумы (см. «Чумная колонна»), по другим сведениям захоронения под землей в конце XVIII – начале XIX века были обычным делом – места на кладбищах в границах Старого города просто закончились. По моим прикидкам, на осмотр собора со всеми его криптами, капеллами, иконами и прочими составляющими нужен неспешный час, не меньше. Внутри, кстати, свободно можно фотографировать.

Сосиски Венские.

Подаются везде, но при этом являются мифом. В Вене никогда не было венских сосисок, зато были франкфуртские. Путаница возникла из-за того, что придумал их мясник Йоханн Ланер, родом из Франкфурта, но подвизавшийся на ниве мясоделия в Вене. Туристы же, не разобравшись, так задолбали спрашивать в кафе и ресторанах именно венские сосиски, что было решено для них, сердечных, это блюдо переименовать. Коренной же венец скажет – «франкфуртер, битте», и получит искомое.

Спасибо!

Ну как же не сказать спасибо тем, кто сделал мое декабрьское австрийское путешествие возможным, легким, приятным, почти бесплатным? Никак не возможно не сказать спасибо. А вы тоже читайте, потому как – не будь этого абзаца – не было бы и всех строк выше и ниже, и всего того, что вам предстоит еще прочесть. Итак, в появлении этого Венского словаря в равной мере повинны:

Международный туроператор Асент-Тревел http://www.ascent-travel.ru/ самый изобретательный и веселый туроператор в мире, ура!

Авиакомпания «Austrian Airlines» http://www.austrian.com/ Точность форевер!

Офис по туризму Вены. http://www.vienna.info/ru Вот здесь хочу сказать без бумажки. Если вдруг что-то случилось – вы не стесняйтесь к ним обращаться, к этим самым офисам по туризму, причем где бы то ни было. Вполне возможно, они вам помогут быстрее и квалифицированней, чем представитель вашего турагента в городе или на курорте. Возьмем для примера прискорбный случай – девушка из нашей группы потеряла паспорт. Обнаружилось это в Инсбруке днем в пятницу, в воскресенье утром  – вылет домой. Росийское консульство – в Вене, по субботам-воскресеньям не работает, ситуация, прямо скажем, патовая. Обратились за помощью в венский офис по туризму, уж не знаю, какие действия они там предпринимали, как договаривались, только справка, удостоверяющая личность для вылета на родину, подписанная нашим консулом, была у дамы на руках уже в субботу в обед, что, конечно, при общей бюрократической volokita поразительно. Орднунг, понимаешь, и квалификация. Итого – спасибо за профессионализм.

Сокровищница Хофбурга (см. так же «Музеи»).

Для Вены это аналог нашей грановитой палаты, алмазного фонда, да черт-те чего еще. К посещению обязательна. Большинство экспонатов императорской коллекции не имеют цены. Экспозиция, располагающаяся в 21 зале, сейчас поделена на две части – светскую и религиозную, и включает в себя в частности атрибуты власти Священной Римской и Австрийской Империи – короны, мечи, скипетры, и прочие уникальные вещи.

Т.

Туристы, отношение.

Быть туристом в Вене легко и приятно. Турист – существо уважаемое, но без излишнего фанатизма из серии «купи слона». Отъем денег происходит мягко и ненавязчиво, благо возможностей потратиться у туриста в Вене масса. Особенное внимание к фотографирующим – все будут ждать, пока ты выберешь ракурс и спустишь курок. Если обратиться к прохожему с вопросом, в 99% случаев вам помогут, и никаких тебе «понаехали». Если обратиться к полицейскому, помогут  100%. Короче, нам, путешественникам, тут рады. И мы, путешественники, платим Вене взаимностью, нас тут очень много.

У.

На букву «У» в Вене есть «улицы» и «университеты», но раскрывать подробно эти понятия в рамках краткого словаря трудновато. Много и того и другого. Про Грабен (см.) я немножечко упомянул. Запомните еще название Марияхильферштрассе (ст. метро «Zieglergasse», линия U3). Это самая длинная торговая улица Вены, 3 км., и гораздо более демократичная, чем обираловки в центре города. Я, кстати, на этой улице жил, и свидетельствую – относительно недорого и до исторического центра – 7 минут на метро, 4 остановки.

Ф.

Фиакр, фиакер.

Еще одна визитная карточка Вены, типа гондол и гондольеров в Венеции. В Вене их много – красивых карет, приводимых в движение двойкой лошадей под управлением кучера – фиакера.  И стоит поездка в этих экипажах столь же дорого, как заплыв на гондоле (говорят). Но черт возьми, как же хочется эх-прокатиться! Фиакры поражают разнообразием цветов, форм, размеров и маршрутов – встретить их можно в самых неожиданных местах города.

В среде фиакеров тоже наметилось разнообразие – это раньше, как утверждается, они обязательно должны были носить на голове котелок, что-то вроде знака отличия, но куда там – далеко не все соблюдают традиционность одеяния, может быть, виной тому достаточно холодная зима – 2010.

Фрейд, Зигмунд.

Ну кто ж не знает старика Крупского? Родившись во Фрайберге (ныне Пршибор, Чехия) и умерев в Лондоне, всю свою долгую жизнь дедушка психоанализа работал и практиковал в Вене, чему доказательством его музей-квартира на Берггассе, 19. Милости просим поклонников его небесспорной теории в гости, вот только кушетка, на которой возлежали заплутавшие пациенты доктора, находится таки в Лондоне. Прилечь не удастся.

Х.

Хофбург. (см. так же «Музеи»)

Посещение зимней резиденции Габсбургов – еще один пункт из серии «must see» в Вене, и, возможно, самое затратное по времени мероприятие. Габсбурги строили – строили (документы утверждают, что австрийские правители жили в Хофбурге аж с 1279 года) и достроились до астрономической цифры в 2600 комнат и помещений.

Понятно, что далеко не во все эти помещения пускают туристов, но – любителям красивой жизни осмотреть императорские покои жизненно необходимо для грядущего расточения «ахов», а количество разнообразных музеев Хофбурга зашкаливает за десяток. Кладем на это дело минимум полдня, а то и целый день. Впрочем, дворец и снаружи производит сильнейшее впечатление.

Хундертвассер, Фреденсрайх.

Архитектор, художник. Настоящее имя Фридрих Стовассер, что звучит гораздо менее зубодробительно. Однако беглое знакомство с его творчеством заставляет поверить, что хитроумный псевдоним более, чем оправдан. Не будучи знатоком его трудов, я полагал его современником и последователем Гауди, но если второе предположение подтвердилось, то со вторым вышла промашка – современником-то он был, но не Гауди, а нашим, скончавшись в 2000 году в Новой Зеландии. Воочию глянуть на его воплощенные проекты у меня банально не хватило времени, о чем я сильно жалею. Рву волосы  и посыпаю компьютерный стол пеплом «Кента». Был он, конечно, чудаком, но чудаком бесспорно гениальным. Кстати, в Вене находится не только всемирно известный Дом Хундертвассера, после постройки которого архитектор отказался от гонорара, сказав лишь, что «рад, что на месте моего дома уже никому не удастся построить что-нибудь уродливое».

Неподалеку от Дома расположен торгово – выставочный комплекс, известный, как «Деревня Хундертвассера», а в построенной им галерее Кунстхаус сейчас – выставка его работ. Здания Хундертвассера есть в других городах Австрии, в Германии, Японии, США, Израиле. Даже в Новой Зеландии им был воздвигнут… общественный туалет. Короче, википедия вам в помощь.

Ц.

Цены.

Необязательно тратить большие деньги, чтобы сделать себе вкусно!

Вена – недешевый город. Нет, наверняка есть и дешевые ресторанчики, и хостелы, и прочие прелести бюджетного пребывания, но у меня не было времени их искать. Так что исходим из моего опыта. Субъективно – менее затратно, чем, скажем, Париж, но куда более безжалостно, чем в Риме. Особенно много денег вы потратите в музеях – ведь если шоппинг – индивидуальное дело каждого, то цена на музеи для всех одна, даже с венской туристической картой кусается. Бюджет из серии «ни в чем себе не отказывать» – примерно 100 евро в день. Если исключить рестораны и музеи – просто гулять и бюджетно наслаждаться шаурмой – хватит и 20 евро.

Цвейг, Стефан.

А ну-ка девушки, поднимите руку, кто в юности не зачитывался проникновенными и поэтичными новеллами это коренного венца? Ну6 не кокетничайте, думаю, таких практически нет. Между тем, его наследие на удивление куда как шире и богаче, чем можно себе представить при шапочном знакомстве. Его увлекательные биографические романы о Марии Стюарт, Магеллане, Бальзаке, etc. заслуживают не менее пристального прочтения. В контексте же привязки к городу, в котором мы с вами находимся, он нас более всего интересует, как автор «Воспоминаний Европейца» – самого полного и всеобъемлющего «неофициального венского путеводителя».

Ч.

Чумная колонна.

Или Колонна Святой Троицы. Не проходите мимо. Грандиозный памятник в центре Грабена (см.), построенный в 1692-м году в ознаменование избавления Вены от эпидемии чумы. Эпидемии повторялись и в дальнейшем, а вот колонна и по сей день стоит, чем-то навевая ассоциации с ранним Церетели имени Лужкова, пардон за  напоминание.

Ш.

Шенбрунн. (см. так же «Музеи»)

Когда в Хофбурге становилось тоскливо, правители Австрии перебирались за город, в летнюю резиденцию – Шенбрунн. Теперь этот скучноватый с лица дворец – в черте города. Перед дворцом что? Правильно, рождественская ярмарка (см.).  Внутри он, конечно, вполне производит впечатление, соперничая, и без напряжения, с Версалем и Петергофом, но главное – то, что зимой смотреть бесполезно – огромные сады Шенбрунна. Летом, только летом! Кстати, приятное дополнение к основной экспозиции – «детские экскурсии».

Детей одевают в костюмы императорских времен – накрахмаленные парики, камзолы, бальные платья – и ведут по дворцу, попутно обучая правилам дворцового этикета, как говорится, в игровой и доступной форме. Дети (сам видел) в восторге.

Фотографировать теоретически нельзя, даже примазавшись к журналистской мафии, но если очень хочется, да без вспышки…

Все равно кадре на пятом попалили.

Штраус, Иоганн.

Композитор, сын композитора Иоганна Штрауса, не желавшего для сына композиторской доли, и брат двух композиторов – Штраусов – Йзефа и Эдуарда. Гений уникальной мелодии, Маккартни своего времени. «Приветствую Вас, Король Вальсов!» – кричала Маргарита на балу у Воланда, и мало что можно добавить к ее словам. Я уже писал, что Вена и вальс для меня неразделимые понятия, так что догадайтесь – чьи именно вальсы сами собой насвистываются в Вене? Есть дом-музей и позолоченный памятник в городском парке. Записываю – принести цветы к памятнику.

Швехат, аэропорт.

Одно из самых удобных и логичных заведений, предназначенных для маринования пассажиров в ожидании полета. Иногда напоминает ад, но это в те дни, когда в небесах стрясается катаклизм. Конкретно в день нашего отлета из Австрии стойки регистрации осаждали тысячи пассажиров из погребенной под снегом Германии, которых принудительно посадили в Вене…Огромная зона дьюти-фри, куча кафе и совершенно бесчеловечные кабинки для курения максимум для пятерых. Чтобы покурить, надо постоять в очереди. Справедливости ради, это единственное темное пятно на наших с аэропортом отношениях. До Вены из Швехата добраться проще всего КАТом (см.), можно автобусом за 6 евро, можно на легкой электричке (S-bahn), или, на худой конец, на такси. Все недолго и удобно, и все-таки КАТ быстрее и удобнее.

Шмук.

Просто слово. Понравилось звучанием. Возможно, означает что-то вроде “бижутерия”, а доподлинно не знаю, да и знать не хочу.  Пусть это останется для меня маленькой тайной.  Вошло в лексикон. Когда вижу на витрине что-то китчево – блестящее, сразу говорю – “шмук”,- и иду дальше.

Шприц Аперол.

Мой любимый итальянский напиток, есть смутное убеждение, что вы об этом от меня уже неоднократно слышали. Так вот негаданная приятность – оказывается, в Австрии сей напиток ничуть не менее популярен, заказывать можно (и нужно) с одной только поправочкой – правильный Аперол подали лишь однажды, во всех остальных случаях не жалеют игристого и газировки, а вот на самом Апероле бессовестно экономят, используя исключительно как краситель. Shame on You. Тем не менее, запасы Аперола в доме пополнились на 2 литра, может быть, дотянем до конца февраля…

Щ.

Щчего захотели! Нет такой буквы в австрийском алфавите!

Э.

Экскурсии.

Если вы приехали в Вену, и все еще нетвердо знаете, с чего начать – возьмите ознакомительную экскурсию, это полезно. К вашим услугам, как минимум, Bus-tour с аудиогидом, трамвай на Рингштрассе (см.), кораблики по Дунаю, или дипломированно – лицензированные гиды офиса по туризму Вены. И вот последнее не так лишено смысла, как кажется. Может быть, нам просто очень везло в этот раз с экскурсоводами, но вот налицо был тот случай, когда наш гид Габи Юнкер (не ради рекламы, а просто действительно вдруг пригодится телефон +43 650 30 15 778) – это было нечто прекрасное. Коренная жительница Вены, при этом прекрасный, образный и точный русский язык, точная и интересная информация – уж половина моего «словаря» – ее работа, и в общем совершенно не зря проведенные в ее обществе 5 часов. Как говорится, требуйте во всех туристических офисах города, но есть надежда, что квалификация и других гидов примерно соответствующая.

Эротика.

На протяжении всего пребывания в Австрии меня несколько обескураживало отношение австрийцев к обнаженному телу, все равно, какого пола. Какое-то очень спокойное отношение. Нам с нашим пуританским взглядом на мир, сложно было привыкнуть к тому, что войти, например, в сауну в плавках или купальнике – нельзя, только голым. При этом всем вроде католики, ан – гляди-ка. Потом я начал догонять, что во всем этом принуднудизме эротический подтекст как-то совершенно отсутствует, хотя наши молодые спутницы невесело щебетали за ужином «пялятся, еще как пялятся». Ну пялятся, ну и что? Безбоязненное удовлетворение инстинктивного любопытства. Никто ж при этом на сеновал не зовет, и в припадке мужней ревности за нож не хватается? Вот и ладушки. А зато разнообразных магазинов, как у нас принято говорить «для взрослых» поменьше, конечно, чем в Амстердаме, но тоже вполне в изобилии… Хотел было я приобрести одну там штуку, но… а вот фигу, ничего я вам не расскажу. Пуритане мы, в конце концов, или где?

Найти себе на интимные части тела приключений в Вене очень просто, уж за денежку-то.  Свободу нравов в бесплатной части общения я как-то не проверял, потратить трудовые евро на жриц любви тоже позывов не было, но то, что реклама на каждом углу – это я, кажется, уже упоминал. Не в центре, нет, но чуть отойти, или там в лобби отеля среди рекламных листовок магазинов, концертов и музеев – это сколько угодно.

Ю.

Ю-бан (U-Bahn).

Таким вот образом называется в Вене метро. Удивительно практичное и точное предприятие. Станции расположены макисмум метров через 800 – километр.

По крайней мере, в центре. Никаких запрещающих турникетов на входе – иди смело, только билет при входе прокомпостировать не забудь. Поймают – какая-то там финансовая хана. При входе на станцию – булочные, Макдональдсы, туалеты, есть даже вполне забавные, вот такие, например, с музыкой:

Вагоны чистые, поезда ходят исключительно по расписанию, на станционном табло отображается информация – через сколько минут в каком направлении поезд. В самом вагоне тоже табло – показывает направление движения, следующую остановку и стрелочкой – с какой стороны грядет платформа.

Единственное небольшое неудобство –  двери для входа-выхода ты должен открыть самостоятельно. В более новых поездах это всего лишь нажать на кнопку, в тех, что постарше – дернуть довольно тугую ручку. В метро куда-то девается австрийская предупредительность и вежливость – никто не будет излишне ждать, пока ты перестанешь мешкать и покинешь вагон – входящие спешат, и не обращая внимания на твои потуги могут запросто внести тебя внутрь. Впрочем, и в данной ситуации я на лицах пассажиров не увидел раздражения – дело привычное, житейское видать. Забавно – на стенах станции помимо рекламы висит большой экран, на нем показывают мультики.  Ай, вот еще забавная деталь – в проеме между сидениями на стенке прикреплен журнал для почитать с названием Vor.

В общем, хорошее метро, на твердую пятерку метро.

Я.

Ярмарки рождественские.

Квинтэссенция всего детского, что есть в человеке, помноженная на страсть к потреблению в преддверии праздника. Шарики елочные и воздушные, фигурки ангелоподобных кроликов и кроликоподбных ангелов,- короче, все это, конечно, нужно видеть.

Обонять, ощущать, пробовать на зуб. И ведь если и есть made in China – то совсем немного, в основном изделия народных промыслов+ немножко от блошиного рынка. Если б я вечером не спешил так уж в кроватку – то на ярмарке около Ратуши мог бы спокойно и всю ночь прогулять – пить глювайн, есть кратошку – и удивляться, восхищаться, восторгаться.

Но нет, организм, слегка ошалевший от недосыпания, безжалостно приказал задушить в себе ребенка, мотивируя тем, что это, мол, не первая твоя ярмарка, и не последняя.

Я.

Ну вот я. Иванов, в смысле. Я благодарю всех за то, что дочитали мой неожиданно оказавшийся объемным словарик. Надеюсь, что он вам пришелся по душе, а кому-то даже может и нанес непоправимую пользу, надеюсь,  частичка моей любви к Вене, любви скоропостижной, как тот день, что мне довелось там погулять – она досталась и вам.

С Рожеством Христовым Вас! И до новых встреч на экране в наступающем Новом Году!

Сутки в большом, незнакомом городе. Много это, или мало? Кажется, вопрос риторический – ну что такое 24 часа? Ничего не успеть, ничего толком не увидеть. Тем более, в таком городе, как Вена. Однако оптимистичность натуры позволяет мне раз за разом упрямо утверждать, что стакан-таки наполовину полон, и что уж лучше иметь эти самые сутки для того, чтобы попытаться составить о городе хоть какое-то мнение, чем не увидеть его вовсе. И вот – здравствуй, Вена.

Не стану строить из себя гения познания, не спавшего всю ночь, чтобы, подобно губке, впитывать и впитывать информацию. Ничего подобного не было. Первые 5 часов моего пребывания в австрийской столице пришлись на промежуток между рейсами Москва-Вена и Вена-Зальцбург после вполне бессонной ночи, и посвящены были короткой прогулке «куда глаза глядят», дав о городе весьма смутное представление, но маня предвкушением более подробной встречи. Второй день, наоборот, был уже предотлетным – мозги забиты впечатлениями, флешки фотокамер – гигабайтами, чемодан – подарками, душа – тоской по дому. И тем не менее, этих двух набегов мне хватило – нет, не для детального осмотра конечно, но для пробуждения любви.

Для того, чтобы квалифицированно рассказывать о Вене, моего суточного опыта совершенно недостаточно, и я это четко осознаю. Но рассказать-то ух как хочется. Хотя бы потому, что сейчас совершенно непонятно – почему мне раньше даже в голову не приходило, что ехать в Вену нужно непременно, что этот город вскружит вашему покорному слуге голову почище многоопытной  кокетки, что, едва вернувшись, я уже планирую следующую сюда поездку – подыскиваю отель, покупаю билеты, и жду, не дождусь очередного свидания.

А слов не хватает. Вена кажется неисчерпаемой, достойной десятка энциклопедических томов. Информации в сети – море. Что нового может предложить  читателю взгляд влюбленного дилетанта? И все-таки я попробую, осмелившись предложить вашему вниманию то, что я увидел, что узнал и что понял. А именно:

Краткий Иллюстрированный Венский Словарь.

А.

Австрийские авиалинии (см. так же «Спасибо!»).

Основное средство коммуникации между Веной и Москвой. Можно, конечно, искать альтернативы – как минимум, более дешевые, но – все-таки 2,5 часа прямого перелета без задержек и происшествий (см. «Орднунг») утренним рейсом из Домодедово стоят запрашиваемых денег до последней копеечки. На сегодняшний день после восьми полетов с Austrian – моя любимая авиакомпания.

Альбертина (см. так же «Музеи»).

Галерея. Крупнейшее в мире собрание графики и рисунков. Дюрер, Рубенс и многие другие. Прошел мимо, ибо на осмотр нужно много времени. Метка на будущее.

Архитектура.

Вена – город древний, город славный (см «Вена»). А это означает, что любитель архитектуры найдет здесь образчики практически любого архитектурного стиля, от романского стиля до модерна и далее. По прошествии некоторого времени гуляния по городу, Вена начинает явственно напоминать  Санкт-Петербург и Париж. Первый – некоторой имперскостью (см. «Империя Австрийская»), второй  – просто атмосферой. Кстати, барон Осман, затевая перестройку-перепланировку Парижа, ориентировался как раз на Вену, в которой подобная же перестройка, связанная с расширением улиц и сносом древней городской стены (так появилось знаменитое венское кольцо (см. «Рингштрассе»)), произошла раньше парижской – в середине XIX века. Вообще Вена – удивительно светлый и легкий город.

Асент – Тревел (см. так же «Спасибо!»)

Ответственный за состоявшееся путешествие с российской стороны,  многопрофильный туроператор и прочая и прочая (здесь могло бы быть перечисление регалий), давно трудящийся на ниве австрийского туристического рынка, горнолыжного, и не только. Новая идея «Асента» – совместить отдых в горах с экскурсионными программами (см. «Экскурсии») в исторически привлекательных австрийских городах – Инсбруке, Зальцбурге, Вене. Убийство двух зайцев обещает быть успешно-привлекательным.

Б.

Бетховен, Людвиг Ван.

Фламандец по крови, великий немецкий (номинально) композитор, большую часть своей жизни (35 лет) проживший в Вене. Сейчас здесь функционирует его дом – музей (см. «Музеи»). Удивительно, как в настолько светлом городе рождались такие патетические, мрачные, пусть и прекрасные мелодии…

Брейгель, Питер.

Старший. Фламандский живописец, самый значительный и известный из носивших эту фамилию художников. В Вене  никогда не жил, однако самое большое собрание его картин (более трети) находится сейчас в Музее Истории Искусств Вены (см. «Музеи»).

В.

Вальс, венский (см. так же «Штраусс, Иоганн»).

Нет музыки, идеальнее  соответствующей моему сложившемуся представлению о Вене, чем вальс. Искрящийся, как шампанское, праздничный, как ленты, вплетенные в волосы, элегантный, как фиакр (см.), венский вальс начинает звучать в голове мягким диминуэндо, и уже минут через тридцать физически заполняет ваше существо, заставляя напевать «я в Вене, я в Вене, раз-два-три, раз-два-три…» Воистину удивительно!

Вена.

Столица Австрии, а когда-то столица огромной Австрийской, а так же Священной Римской империи (см. «Империя Австрийская»), что предопределяет не только внешний вид города, но и некоторое неизжитое имперское сознание его жителей. Сейчас – на девятом месте в списке крупнейших европейских городов. Считая пригороды, здесь проживает четверть всего населения Австрии – около 2-х миллионов человек.  Находится в 60 км. от столицы Словакии Братиславы и на таком же расстоянии от границы с Чехией. Резиденция ООН, наряду с Нью Йорком и Женевой. В XVIII – начале XX века – признанный общеевропейский культурный центр. Существует по меньшей мере три даты возможного основания города. Какую считать основополагающей – ученые спорят. В 500 году до нашей эры на месте современной Вены существовало кельтское поселение с названием Вен, в 15 году нашей эры город был завоеван римлянами, а первое летописное упоминание Вены мы встречаем в 800-м году. Впрочем, самая древняя церковь Вены – Святого Рупрехта – датируется 740г. н.э., так что летописной датой можно пренебречь.

Вена, карта.

На всякий случай публикую, будет, чем заняться, планируя путешествие. Хотя это не слишком насущно, главное заранее определиться что вы хотите приоритетно увидеть, а уж  в любом отеле, на любой стойке информации вам дадут карту города, подробную и логичную.

Г.

Габсбурги (см. так же «Империя Австрийская»).

Одна из наиболее могущественных династий Европы, правившая Австрией с 1282 по 1918 год. В разное время правили так же Венгрией, Чехией, Хорватией, Испанией, Португалией, Королевством Неаполитанским, Мексикой, Трансильванией, Тосканой, Моденой. Для Вены сделали всё. В принципе, история Вены – это и есть Габсбурги. Императорские  дворцы (см. «Хофбург», «Шенбрунн») обязательны к просмотру. Сказать, что они великолепны – ничего не сказать. Влияние Габсбургов на умы потомков и сейчас очень велико, что провоцирует в очень многих головах упомянутое раньше имперское мышление. Выражается это, например, в том, что, поглядывая в сторону Италии, многие австрийцы недобро шипят – «ишь, макаронники, захапали наши земли, а они ведь и сейчас самые процветающие во всей Италии»!

Галереи картинные (см. так же «Музеи»).

Любителям живописи здесь раздолье. Я этого даже заблаговременно боюсь, потому как Рите только дай… Помимо упомянутой галереи Альбертина стоит посетить музей Леопольда (Оскар Кокошка, самая крупная в мире коллекция Эгона Шиле и много картин Климта – его «Поцелуй» – такой же символ Вены, как Габсбурги, фиакры (см. «Фиакры, фиакеры») и вальсы), музей современного искусства ( оба эти музея находятся в самом центре, в музейном квартале), те же художники, наряду с живописью средневековья и барокко, представлены в галерее Бельведер. Не забудьте выставку Сальвадора Дали и Венский дом искусств (работы Хундертвассера (см. «Хундертвассер»). Любителям классики нельзя пройти стороной Академию изобразительных искусств ( Босх, Рембрандт, Рубенс, Тициан) и Художественно – Исторический музей, четвертую по величине картинную галерею мира ( Брейгель, Тициан, Веласкес, Рафаэль). Если постоянных экспозиций вам покажется маловато, что вряд ли, к вашим услугам – множество временных выставок, представляющих, как правило, современное искусство.

Глювайн. Он же Вин Брюле, он же глинтвейн.

Неотъемлемый атрибут зимы вообще и рождества (см. «Рождество») в частности. Понятное дело, его пьют. Причем все. Даже если (как на фото выше) не очень охота. Не пьянства ради, а веселья для. В рождественский период в Вене – везде и всюду, как на многочисленных рождественских ярмарках (см. «Ярмарка рождественская»), так и вне их. «Глювайн, битте» – вот те магические слова, которые приводят к появлению напитка на прилавке. Стоит в среднем 3,50 евро кружка, плюс берут залог за кружку – 2 евро. Мои спутники, как правило, ленились эти кружки возвращать, так что к концу путешествия их баулы стучали и гремели почти дармовым фаянсом. Я бы тоже привез, да место в чемодане закончилось еще в Инсбруке. Краткий рецепт глювайна выглядит так – красное сухое или полусухое вино нагревают вместе с сахаром и пряностями до температуры 70-80 градусов, не доводя до кипения. Иногда в смеси присутствует коньяк или ром. В том же Инсбруке довелось попробовать примерно тот же напиток, но на основе белого вина – показалось не так насыщено, как из красного, да и вообще гораздо вкуснее.

Грабен.

Самая известная и фешенебельная улица Вены, шириной скорее напоминающая площадь. Впрочем, когда-то это и была площадь. Ведет от собора Святого Стефана (см.) к Хофбургу (см.). Пешеходная. Красивая. Дорогая. В магазинах можно потратить все. Запружена народом, как метро в час пик. Посередине улицы – Чумная колонна (см.) и елочные базары с Санта Клаусами. Елки, кстати, так себе, не чета амстердамским красавицам. Присутствуют так же церкви с бесплатными органными концертами, фокусники, карманники из Молдавии и  кондитерская Демеля (см. «Демель»). Впрочем, кондитерская – это уже логическое продолжение Грабена – Кольмаркт.

Грихенбайзель.

Эпик фэйл моих венских прогулок. Прошел мимо, сфотографировал, ибо красиво, а вот внутрь зайти даже и не подумал.

Лишь когда дома уже разглядывал небольшой фото-путеводитель по Вене, понял, чего лишился. А ведь это древнейший ресторан Вены, в котором, как гласит легенда, состоялось первое исполнение всемирно известного хита «Ах, мой милый Августин». Исполнял, что характерно, сам Августин – любимый простым народом бард. Вернусь – зайду непременно!

Д.

Дунай.

Она же Донау. Река. Главная, причем не только в Вене. Слово обычно употребляется с прилагательным «голубой». Зимой голубой оттенок напрочь не обнаруживается. Даже с помощью «фотошопа». Серый он, Дунай, как есть серый. Однако гулять по его набережным  зимой вполне приятно, а уж весной и летом – наверняка закачаешься. По Дунаю ходят даже в декабре экскурсионные теплоходики – катамараны. Есть в Вене еще река Вена и Донауканал – рукав Дуная,

но при наличии непосредственно Дуная это не важно.

Демель, Кристоф.

Кондитер и одноименная кондитерская, говорят, самая древняя в Вене. Наверняка врут, есть и древнее, но более знаменитой, возможно, и правда нет. Внутри чем-то напоминает венецианское кафе «Флориан», но с меньшим размахом.

Открыта с 1786 года. На нынешнем месте с 1888 года. Близость кондитерской к Хофбургу (см.) подарила кондитеру статус поставщика королевского двора. От туристов нет отбоя, что есть плохо – при отсутствии свободного часа выпить кофейку – увы. До сих пор славится множеством оригинальных рецептов и судебной тяжбой с отелем «Захер» (см.) за право выпускать самые известные торты в Вене, да и во всей Австрии. Демель тяжбу проиграл, но торты под названием «Демельский Захер» выпускает до сих пор.

Е.

Еда.

Если не принимать во внимание, что Вена – земной рай для сладкоежек (см. «Кондитерские»), а так же определенный столичный космополитизм, позволяющий найти здесь образчики любой кухни мира, традиционная австрийская еда проста и понятна русскому желудку.  Голодным остаться трудно. Свинина с картошкой, говядина, утки-гуси, кислая капуста, сосиски (см. «Сосиски венские»). Отголоски венгерской (гуляш), чешской кухни, и прочих «осколков империи» очень и очень заметны. Шницель по-венски – точь в точь «котолетта алла миланезе». Практически везде в качестве первого блюда подают забавную штуку – суп с блинами. Берется мясной бульон, в него тонко, как лапша, строгаются самые натуральные блины – и вся недолга. Вообще разнообразием первых блюд Австрия не балует – помимо блинного счастья предлагается все тот же гуляш, или томатный суп, аналогичный итальянскому минестроне. Разнообразные супы-пюре – это, скорее, принадлежность к кухне «фьюжн», нежели национальное пристрастие.

Ж.

Жизнь ночная.

Не знаю, как в обычные дни, а вот в предрождественское время Вена реально если и спит, то очень мало. Еще в 4 утра под окнами нашего Inter City Hotel слышались воодушевленные голоса заглювайнивших сверх меры венцев.  Учитывая, что транспорт в австрийской столице работает круглосуточно (говорят, Рождество тут ни при чем, говорят, с лета такая штука) – совершенно неудивительно. Отдыхать и зажигать в Вене умеют и любят.

Магазины закрываются в 18.30, прочие учреждения – и того раньше, так что времени оттянуться – вагон. В 11 вечера еще вовсю функционируют бары, рестораны и рождественские ярмарки в центре, а в ночных клубах и прочих дискотеках время закрытия и вовсе обозначено туманно. Заведений подобного рода в Вене навалом, уж никак не меньше, чем музеев с театрами. Что поразило – совершенно открытая реклама борделей, для виду слегка прикрытых вывеской «массажный салон», и общее количество этой рекламы. Возможно, это  некоторое следствие общей открытости австрийцев в вопросах секса, эротики и публичного обнажения (см. «Эротика»).

З.

Захер.

Венский отель, кондитерская, сам кондитер с именем Франц, и самый популярный австрийский торт в мире, придуманный Францем, когда ему было 16 лет, в 1832 году. Мимо отеля я проходил, в кондитерскую не зашел по причине общей пресыщенности, а вот торт таки купил уже в аэропорту, порадовать детишек и Риту, и с уверенностью утверждаю – вкуснецкая штука. Чем-то напоминает нашу «Прагу», но вкуснее, возможно за счет прослойки абрикосового конфитюра. Сегодняшний рецепт «Захера» довольно далек от оригинального, тем более, что две кондитерских  – Захер и Демель (см.) до сих пор спорят, чьи «Захеры» в лесу главнее. Правда, как водится, у каждого своя. Но это не суть важно конечному потребителю. Символ? Символ. Так чего ж вы еще хотите? Садитесь, ешьте, получайте удовольствие.

И.

Империя Австрийская (см. так же «Габсбурги»).

То, что Вена когда-то была столицей империи, чувствуется, еще как чувствуется. В начале XVI века император Карл V Габсбург  говорил – «над моей империей никогда не заходит солнце», и Вена была центром этого мира. Наилучший эпитет к имени собственному «Вена» – «великолепная». Великолепные дворцы,  широкие светлые улицы, богатые здания – и все это не подавляет, а восхищает, окрыляет. Имперское прошлое чувствуется и в этническом составе жителей города – очень часто можно встретить чехов, словаков, венгров, имена, имеющие славянские корни встречаются едва ли не чаще немецких. Итальянцы тоже в ассортименте.  И вроде бы уже почти век прошел, а для многих граждан уже независимых государств, бывших когда-то частью этой империи, Вена – по прежнему центр мира. «Здесь уютнее, больше платят, это большой город, здесь проще добиться успеха» – вот что мне доводилось слышать в ответ на вопрос – «а что ты, словак (подставить нужную национальность) делаешь в Вене?»

К.

КЭТ (CAT).

Расшифровывается как Centre-Airport Train. Самый удобный, хотя, может быть, не самый дешевый способ добраться из аэропорта в центр города. Ходят из и в аэропорт каждые полчаса минута в минуту (см. «Орднунг»), билет туда и обратно стоит 18 евро, 16 минут (не 15 и не 17) – и вы на станции метро Wienn Mitte, в двух остановках от Штефансплац, на которой, собственно, и расположен Собор Святого Стефана (см.).

Непосредственно при отправлении в аэропорт можно зарегистрироваться на рейс и сдать багаж, что порой неоценимо удобно – в то время, как в аэропорту может наступить коллапс, а так оно и случилось, когда мы улетали в воскресенье, здесь – тишина и спокойствие.

Кондитерские.

Если вы беспокоитесь за свою фигуру или опасаетесь кариеса – в Вене вам делать нечего. Потому что кондитерские Вены – это ритуал, потому что завтрак (именно завтрак, неспешный, под утреннюю газету, ни в коем случае не обед и не ужин) в такой кондитерской – это практически Эверест, вершина сибаритства. Официантки, журчащие «гутен морген», приглушенный свет, гармонирующий с серым рассветом за окнами, милые интерьеры из не знаемого нами прошлого, и – пироги, торты, пирожные, сотни, нет, тысячи, десятки тысяч видов, затейливые, как платья красоток XVIII века, воздушные, как облака над вершинами Альп, вкусные, как… просто страсть, какие вкусные…

И кофе. Ни в коем случае в Вене не берите эспрессо – в большинстве случаев он обманет ваши ожидания. Жидковат-с. Да и не соответствует правильная доза этого напитка, предполагающая употребление за один глоток, окружающей атмосфере. На мой взгляд, лучший венский напиток – это капуччино.

Пить его нужно вдохновенно, не спеша, зарываясь носом в белоснежную молочную пену в попытках добраться до собственно кофе… Уверяю вас, вы почувствуете, что жизнь, как минимум, налаживается, а как максимум – что она удалась.

Климт, Густав.

Австрийский живописец,  уроженец Вены. Здесь жил и умер. Возможно, манера письма Климта – одна из наиболее узнаваемых, перепутать его с каким-либо другим художником практически невозможно. В то же время тотальная растиражированность его самой известной работы – «Поцелуй» раздражает неимоверно и воспринимается скорее как китч, наряду с Моной Лизой Леонардо и «Подсолнухами» Ван Гога. Между тем, его творчество заслуживает безусловного внимания.

Музеи вам в помощь (см. «Галереи картинные»).

Капелла Дворцовая.

Если пройти через ворота Хофбурга, двигаясь со стороны Грабена, вы попадаете во внутренний двор дворца. Слева по ходу вашего движения вы увидите достаточно приметные Швейцарские ворота. Вот такие:

Заручившись часом-другим времени ныряйте в них смело – это не простые ворота, это золотой ключик. В Сокровищницу (см. «Сокровищница Хофбурга») и в Дворцовую капеллу Габсбургов – удивительно легкую, воздушную частную церковь, где венчались императоры. И сама она, как фата невесты, и даже орган, что удивительно (раньше такого не встречал) белого цвета.

В воскресенье здесь поет хор венских певчих мальчиков, детские голоса удивительно гармонируют с убранством церкви, рождая поистине небесные ощущения.

Карбышев, Дмитрий Михайлович.

Генерал-лейтенант инженерных войск, Герой Советского Союза.

Ну это в большой степени личное. Под началом Карбышева долгое время трудился мой дед, инженерных войск полковник, так что в нашей семье имя это легендарное и родное. Тем замечательнее было узнать, что в Вене существует памятник Карбышеву, замученному в лагере смерти Маутхаузен на территории Австрии.

Надо сказать, что это не единственный памятник советским военным на территории Вены. Есть еще памятник советским воинам – освободителям с огромным золотым гербом СССР в левой руке. Никто и не пытается русских обвинять в оккупации, разрушениях и так далее – ведь далеко не все в Австрии разделяли идеи нацизма, считая аншлюс (идею единства Германии и Австрии и аннексию Австрии) сомнительным мероприятием. Для австрийцев русские солдаты – прежде всего воины, вернувшие их стране независимость, и вот эти памятники – благодарность. Вот так-то.

Карта туристическая Вены. (The Vienna Card)

Очень полезная штука. Дает, во-первых, возможность перемещаться по городу любым транспортом без ограничений в течение трех дней, а во-вторых, на те же три дня предоставляет кучу разнообразных преференций – скидки при покупке билетов  в музеи (а они в Вене далеко не дешевые, смею вас уверить), скидки во многих магазинах, скидки или право на получение бесплатных напитков в ресторанах и кафе. Полный перечень радостей занимает 101 страницу книжечки, выдаваемой вместе с картой. Стоит Vienna Card 18,50 евро, и да, кстати, с владельцем магического кусочка картона дети до 15 лет ходят по музеям и выставкам бесплатно. Где взять, говорите? У, да много где: у себя в отеле, в кассах метро, правда на станциях в центре города, на вокзале, в офисах турагентств, на Альбертина Плац, д.1 (офис «Турист инфо»), и, наконец, вы можете заказать ее еще будучи в Москве по телефону +43 1798 44 00 148. Сайт Vienna Card на русском языке: http://www.wien.info/ru/

Не за что.

Л.

Люди.

Не скажу, что мне удалось составить для себя представление о среднестатистическом венце. В жизни нет ничего скучнее «среднего человека». Был момент, когда я вооружился телеобъективом, дабы не пугать невольных своих моделей, и начал исступленно щелкать направо и налево проходивших мимо, спешащих и не очень, кого-то ждущих, живущих своей жизнью людей. Некоторые фотографии – ниже.

Усредненный портрет жителя Вены (учтите, из каждого моего утверждения существуют исключения) примерно таков: Одет неброско (даже в магазинах одежды преобладание черных и серых цветов), но добротно; ведет себя спокойно и каким-то внутренним достоинством, которое, однако, куда-то девается при входе-выходе в вагон метро (см. «Ю-бан»), говорит тихо и вежливо. Готов помочь словом и делом, отзывчив, доброжелателен (см. «Туристы, отношение к»). Против других европейских столиц (Лондон, Париж, Рим) лица попадаются в 90% случаев европейские – африканцев и азиатов очень мало, те, что есть – скорее туристы, что в контексте общеевропейских тенденций уже исключение, а потому и удивительно.

Продолжение следует…

А вы еще помните, на чем мы остановились в нашем испанском сериале? На всякий случай, напоминание: в предыдущей серии мы покинули гостеприимную Валенсию, и сейчас направляемся в Гандию. Название этого городка нам (как прежде Кастельон, Марина Д’Ор, Беникассим) ровным счетом ничего не говорило, познаний о нем было – ноль без палочки. Впрочем, добрались мы туда уже совсем близко к вечеру, поэтому открытие города было оставлено на утро, а пока – мокрый дождик совершенно не мешал приветственному Гандия – коктейлю в баре под крышей нашего отеля, из окон которого припляжная Гандия – часть до слез напоминала московскую Олимпийскую деревню.

Утилитарно – уныло.  Ну, коктейль, так коктейль. К тому же, не то, чтоб сильно поодаль, обнаруживается рояль, обстановка располагает к ненавязчивому джазу, каковой и не замедлил оказаться исполненным. Меня, к сожалению, в тот момент никто не фотографировал, а вот наш телеоператор Тим попался мне на крючок в объектив.

Вот очень не люблю я выпивать в гостях. Лукавлю чуточку. Люблю, конечно, моя общительность имеет очень размытые границы, но только в том случае, если для тебя добрые хозяева уже приготовили мягкую попону боевого коня постель. А вот если после возлияний, пусть даже расцвеченных замечательным общением, предстоит еще куда-то идти, чего-то делать, совершать, короче говоря, некие осмысленные действия,- я лучше останусь трезвым. Такой организм – привык он вдосталь расслабляться при наличии более – менее серьезной выпивки. Ну там бокал вина – это еще куда ни шло, это совершенно не мешает ни восприятию, ни активности, но в Гандия – случае ни о каком легком аперитиве речи не шло, над виски курился приветственный ледяной дымок, медью отливал коньяк, наличествовала даже Фернет-Бранка, которой еще герои Ремарка не начинали, нет, а завершали удачный вечер. И вот – минута, другая проходит, неспешно, как полноводная река, текут за столиками бара разговоры, и, на исходе второго часа такого приятного во всех отношениях релакса, как гром среди ясного неба прозвучало,- «а сейчас у нас будет ужин».

Порка Мадонна, что я слышу… Какой такой ужин? Это же действие часа на два не меньше! На часах при всем при этом уже 10 вечера, а то, что в эзотерической практике зовется «душой», в моем конкретном случае уже свернулось клубочком, и спит. Как сурок. Причем не просто сурок, а самый ленивый сурок в подлунном мире. Вы когда-нибудь имели наблюдать жующего спящего сурка? Вот и я нет. В связи с чем идею пихания съедобного в рот с негодованием отверг. Спать, спать немедленно. И мой сурок со мною.

Наутро мне многие злорадно говорили, что зря. Что, мол, поздняя еда необычайно энерджайзировала иссякшие силы, и что после ужина был еще бар – с шоу барменов, и еще один – с дискотекой, и еще, и еще. И что, мол самое веселье началось около двух, а закончилось в 4 утра. И что, мол, вся Испания так и живет, по крайней мере, будучи на законном отдыхе. А, да, пожалуйста, пусть. Зато я наблюдал чудную поучительную картину – в лобби нашего пристанища, куда я спустился в целях поиска зажигалки, тоже случилась дискотека, для тех, кому еще нет 15. По случаю проживавших в непосредственном соседстве, то есть, тут же, в отеле.  Я аж реанимировался ненадолго, заказал себе вечерний кофе, и с интересом наблюдал толпы подростков, осаждавших стойку лобби-бара, и с видом прожженных кутил заказывавших себе колу, спрайт, и прочие вредные для здоровья ингредиенты с буквенным кодом «Е» от компании «Кока Кола». Ах, бедный бармен, я ему искренне сочувствовал. Уж на сковородке – в том конкретном случае было слабое сравнение.

Наставшее утро не оставило от вечерне-дождливой меланхолии даже и следа. Начинался аттракцион «Feel a little like Abramovitch». Нет, не совсем то, что вы подумали. Мастер-класса по уводу профильных активов в оффшоры у нас, конечно, не было, зато вот прогулка на яхте – была. И была она замечательной, пусть и разочаровывающе короткой.

Подумал я – а ведь море, да вообще воду, я люблю стократ сильнее, чем ненавижу небо. Смотреть на небо с земли – это сколько хотите,- звезды считать, или от голубей уворачиваться, но вот летать – не люблю. Зато как вижу какую лужу – дай окунуться. А учитывая, что Средиземное – это не просто лужа, а лужа крайне большая, и чертовски привлекательная, а тебя при этом,- гляди, подвозят, гляди,- сажают на красавицу океанскую яхту, пусть и малого класса, зато всю из себя luxury (начинающим Абрамовичам небезынтересно будет заглянуть на www.sunreef-yachts.com) – удовольствие обещало быть.

Собранная на гданьской судоверфи, стоимостью в 1500000 евро, малютка, при полной загрузке в 10 пассажиров, спокойно долетает до Мальорки, или там, Ибицы за 8 часов. Согласно навигатору.

8 часов туда, 8 обратно и ночь колбасни в лучших клубах Европы обойдутся честной компании всего-то, тьфу, в 3400 евроденег. Спокойно, спокойно, это всего-лишь аренда яхты. В сутки. Колбасня – отдельная капуста.

Эх, а как об этом опыте рассказать-то? Писатели – маринисты уже все сделали до нас. Разобрали море на эпитеты. Соленые брызги, голубое небо, ветер, поминутно пытавшийся лишить меня свежеполученной в подарок Гандия – бейсболки – как банально это звучит по отношению к тому, что испытываешь, когда вся эта немаленькая штуковина послушно повинуется легчайшему повороту штурвала, совершаемому вот этими самыми – твоими собственными руками.

Ужасная, отвратительная, но очень дорогая для меня фотография)

Немного солнца в холодной воде – и полет на границе двух стихий, двух взаимоисключающих измерений, свободный и неудержимый, как парение орла,- так это было…

Полет в объятиях любимой женщины – и так это было… Улыбка ребенка, делающего самый-самый первый шаг… И так было тоже…

Ну что, голубчики, намечтались? Накатались? Самое время, перед тем, как основательно пожрать, немножко подкрепиться. Что значит «не могу»? А вот через «не могу». Надо, Федя, надо. Тем более, что такую «федю», как здесь, ты больше нигде не попробуешь. И, несколько более, чем обычно, обреченно вздохнув, мы едем в очередной бастион испанского экологического туризма (название на полный желудок совершенно выпало, да будете в Гандии если – все равно найдете) –пробовать знаменитую Гандия-федю.

«Федя», как мы любовно окрестили это блюдо, на самом деле fideua,- это разновидность паэльи такая. Вроде как. Только вместо риса – мелкие макароны. Легенда безапелляционно утверждает, что решиться на столь смелую замену рыбакам Гандии пришлось от безденежья –на рис, мол, денег не было, а макароны некуда было девать. И вот, поджарив на сковородке всякую морскую тварь, что попалась им под руку в голодный год, ( а в классическом «федином» варианте присутствуют и устрицы, и креветки, и разная-преразная рыба, преимущественно мелкая),

голодные рыбаки, поминутно озираясь и крестясь, засыпали все это приморское великолепие мелкой лапшой. Самое забавное, почему гандийцам никто не рассказал до сих пор, что есть такая штука – pasta con frutti del mare? Ведь если не один в один, то очень близко получается. Единственное отличие – испанские макаронные изделия очень мелкие, и не варятся, а жарятся на той же самой сковородке. Впрочем, и варятся, конечно – в непроизвольно, согласно законов кулинарии, образовавшемся рыбном бульоне… Соственно, красный перец, шафран, чеснок, помидоры и лук вам в помощь. Кому нужно – сдам рецепт уникального блюда со всеми потрохами – у меня в ларце под подушкой спрятан. Закусывать хамоном, запивать вином (лучше белым, а впрочем, после третьей бутылки – все равно).

Вуаля – ритуал поедания «феди», как на ладони…

Немного о хамоне.

Немного – потому что не чувствую себя достаточно квалифицированным в вопросах его потребления. Этих самых хамонов существует огромное количество разновидностей. Хамон для Испании – культ и национальное достояние. Условностей при приготовлении хамона не меньше, чем на службе в церкви. Все регламентировано и строго контролируется. Чтобы избежать долгого и нудного вольного пересказа – отправляю вас, например, на http://www.gastronom.ru/article_kb_prod.aspx?id=1001282 – там все очень интересно, завлекательно и подробно описано. Прямо слюнки текут. А вот сейчас я ересь скажу. И даже снова привлеку в помощь ссылочку. Наверное, не гурман я, потому как для меня вкус хамона полностью совпадает со вкусом прошютто – знаменитой пармской ветчины. Вот только не скажу – плюс это, или минус… Ну вот обпробовался я и того, и другого – застрелите меня, не вижу разницы… Кстати, и сейчас, пардон за неровный почерк, сижу вечерком – и под вискарик хамончиком себя балую… Ням-ням, чего и вам искренне желаю. Может, у итальянцев ритуалов поменьше… Да и то – навряд ли, тоже условностей – будьте-нате… Любопытные да прочтут тут: http://www.cucinaitaliana.ru/encyclopedia/prosciutto.html , и тут: http://smbr.ru/dl/pv.htm .

И еще немного о кулинарных совпадениях. Помните, писал я, как мы, трое безумных русских, купались в апрельско-испанском море при 16-ти градусах имени Цельсия? И как потрясенные сим иррациональным героизмом испанцы прислали нам на пляж по стопарику местной водочки? Так вот, та водочка,- то была не просто водочка, а явление, оказавшееся6 в свою очередь, потрясением теперь уже для меня. Называлась та штука «орухо» (Orujo), и по вкусовым свойствам сия «оруха» совершенно не отличалась от культовой итальянской граппы. Что и привело меня в восторженное состояние и в ближайший по дороге супермаркет, где «оруха» была немедленно и с желанием куплена для дальнейшего потребления на территории Российской Федерации. Ну граппа, как есть граппа. И сей секунд их пью. Прозит. Ой, то есть, чин-чин. Ну, в общем, Na Zdorovje!

А в следующей испанской серии – Гандия историческая и гулятельная.

Скоро на ваших экранах!

Спасибо «Асент-Тревел» за наше счастливое детство  великолепное путешествие!

А в конце июня мы с вами совершим небольшую морскую прогулку на океанской яхте…

Приготовим нетрадиционную в принципе, зато вполне обычную для Гандии паэлью без риса, зато с макаронами…

Да и хамоном наконец-то побалуемся…

Примем присягу…

Прогуляемся по удивительно красивой Гандии…

…вотчине семейства Борджиа (по местному, Борха)…

посочувствуем служителям культа, которым не дают есть гаспачо…

Широко раскроем рты, дивясь на небоскребы Бенидорма…

Быстренько пробежимся по Картахене…

…и, наконец, расслабимся в роскошестве гольф-клуба «Ла Манга»

Ну то есть, АБСОЛЮТНО расслабимся…

Вот такой у нас будет план. Никто не против? А уж потом начнем разбираться со впечатлениями, которые мы неизбежно привезем из Греции… А пока…

Я В ОТПУСКЕ!!! Я, ЧЕРТ ВОЗЬМИ, В ОТПУСКЕ!!!

Может, я еще чего-нибудь и напишу до отлета – до воскресенья, но это что-то уж точно не будет о путешествиях. Грешно, предвкушая, писать о пережитом…

Как-то так. Продолжение следует. Скоро (и всегда) на ваших экранах!

Да, пусть так и будет. Мадрид – король, Барселона – королева, а третий по величине город Испании – Валенсия – принцесса. Главный и наиболее ожидаемый номер нашей турпрограммы. Город с великой историей, описать которую не хватит даже книги, не то что  небольшой статьи. Город, для полноценного знакомства с которым не хватит и недели, что уж говорить о тех сутках, которые у меня были. Город  великой архитектуры, город древних традиций, город, который (вот уж в данном случае точно это не штамп, а вполне себе правда) никогда не спит. И, что немаловажно, город, среди российских туристов не больно-то раскрученный…И в интернете информации не больно-то много – гораздо меньше, чем про одноименный футбольный клуб.

Скажу честно – мне не удалось составить о городе сколь-нибудь целостного впечатления. Не уложился он у меня в голове, просто не успел. Отчасти тому причиной – более, чем странно, на мой взгляд, выстроенная экскурсионная программа, которой мы… подверглись, иного слова я просто не подберу. Но мы не будем сейчас об этом. Просто позволю себе дать вам один совет – планируя поездку в этот город не надейтесь ограничиться одним днем, прочтите всю информацию, которую вам посчастливится найти, составьте свой индивидуальный план, и гуляйте самостоятельно. Valencia Tourist Card вам в помощь. Существует их несколько видов – на 24, 48 и 72 часа, и предоставляют они возможность нелимитированного проезда на любом валенсийском транспорте, а так же значительные скидки при посещении музеев, выставок, и вообще всего, чем готова встретить Валенсия любознательного путешественника. А пока – милости прошу, несколько наиболее ярких моментов, врезавшихся в память за один мой валенсийский день.

Турия.

Река Турия, на берегах которой, в четырех километрах от моря,  в 137 году нашей эры было основано римское поселение Valentia («смелая»), – наверное, самое сильное впечатление при первой встрече с городом. Точнее, конечно, не сама река – ведь ее мы так и не увидели, а именно что ее отсутствие.  Дело в том, что после сильнейшего наводнения 1956 (по другим источникам, 1957 ) года, валенсийцы не стали ждать очередных милостей от природы, а просто… перенесли русло непокорной Турии подальше, за город. Сейчас в пересохшем старом русле, протяженностью 15 км. в черте города, – знаменитый на весь мир биопарк, беговые дорожки, сады, выставки. Огромная пешеходно- рекреационная зона. Когда проезжаешь по бывшим берегам, полное ощущение реки рядом, в основном благодаря сохраненным мостам, как старым, так и современным.

Венчает всё это великолепие  футуристический комплекс Города наук и искусств, построенный по проекту гениальных валенсийцев Сантьяго Калатрава и Феликса Кандела в бывшем устье Турии, на границе между Старой Валенсией и прибрежным районом Назарет, и открытый в 1998 году.

Город Наук и Искусств.

Несомненно, Город Наук и Искусств, чья история начинается (у меня до сих пор вызывает некоторую оторопь скорость воплощения замысла) всего-лишь в начале 90-х годов ХХ века, является на данный момент самым амбицициозным воплощенным проектом современной Испании. А его проектировщики – без преувеличения, героями города. Сантьяго Калатрава, например, удостоился от мэрии Валенсии поистине царского подарка – старинного особняка в историческом центре города.  Еще бы – само существование этого комплекса, который, к слову, до сих пор находится в процессе строительства, привлекает в Валенсию дополнительно более полутора миллионов туристов ежегодно. Вообще, экономическую выгоду Города Наук и искусств переоценить трудно – тысячи новых рабочих мест в туристическом и ресторанном бизнесе, а так же корректировка имиджа Валенсии, как «города будущего». В данный момент, для посещения доступно 5 объектов:

Дворец искусств королевы Софии (первое здание комплекса, открытое в 1998 году), включающий три зала – оперный на 1750 мест, театральный на 450 мест, и полуторатысячный зал конгрессов. Пытливый взгляд сразу отметит большое сходство этого уникального по своим акустическим свойствам здания с оперным театром в Санта-Круз – столице острова Тенерифе. Ничего странного – архитектор-то один. Вообще наследие Сантьяго Калатрава на удивление велико. Этот нестарый еще человек (родился в 1951 году) построил в общей сложности около 30 объектов в разных странах мира. Интересующимся  – прямая дорога для начала на http://ru.wikipedia.org/wiki/Калатрава_С., и далее по интернету.

Уникальный мультиплекс  Hemispheric («полусфера»), выполненный в форме глаза, «веко» которого может подниматься и опускаться, предоставляя возможность посетителям планетария (так же в «полусфере» находятся кинотеатр и демонстрируется лазерное шоу).

Музей наук принца Фелипе. Созданное Калатрава без единого прямого угла (напоминает принципы Гауди, не правда ли?), это самое большое здание комплекса – наверное, самое популярное место отдыха в Валенсии для родителей с детьми. Говорят, основополагающий принцип этого интерактивного музея – «запрещается НЕ трогать».

Открытая оранжерея, «парк будущего», оставляет совершенно инопланетное впечатление благодаря арочной конструкции, укрывающей пальмовую аллею. Долго смотреть вверх – закружится голова.

И, наконец, самый посещаемый аттракцион – океанариум,

на сей раз спроектированный Феликсом Кандела. Тоже ни одной прямой линии, имитирущий океанские волны, самый большой в Европе океанографический исследовательский комплекс производит сильное впечатление.

Часа, что мы там пробыли, не хватило совсем, это развлечение как минимум часа на три, если не больше.

Есть в комплексе Города Наук и Искусств еще одно замечательное здание, но сколько я ни бился – ни названия его, ни предназначения найти мне не удалось.

Совершенно потрясающая картина (к сожалению, и сам могу судить об этом только по фотографиям) – Город Наук и Искусств ночью. Подсветка фантастическая. Так что ночной визит сюда – обязателен.

Исторический центр. В поисках Святого Грааля.

Дорога из будущего в прошлое Валенсии занимает всего-навсего минут 20 автобусом. От крепостных стен, когда-то опоясывавших город, ныне остались только сторожевые башни Серрано, и – на другом конце города – сторожевая башня Кварт.

Как по мне, на сторожевую башню совсем не похоже, скорее это  въездные ворота. Проезжаем удивительно красивый Северный вокзал (к нему я еще возвращался вечером)

, арену для боя быков, не балующую архитектурным разнообразием – с виду совершенно то же, что я видел в Кастельоне.

Позже, в Картахене, вид точно такого же цирка уже не вызвал вопросов – что это. И вот мы уже в самом центре исторической части города. Несмотря на кажущуюся компактность, на детальный осмотр имеет смысл выделить пару дней. У нас по центру была всего лишь 2-х часовая экскурсия, – концентрат всего того, что я терпеть не могу в организованных пробежках галопом. О том, чего мы не успевали увидеть, экскурсовод не счел нужным даже упомянуть. Таким образом, не наткнись я вечером самостоятельно, например, на здание центрального рынка

– одного из самых больших крытых рынков Европы, и на стоящее аккурат напротив готическое здание шелковой биржи, включенной во всемирное наследие ЮНЕСКО – вообще не знал бы об их существовании…

Подняться на башню Мигелет, примыкающую к кафедральному собору?

Что вы, что вы, это займет очень много времени! Вранье, между прочим. 207 ступеней и 10 минут времени. И Валенсия у ваших ног. О том, что в кафедральном соборе Валенсии можно увидеть подлинники Гойи – молчок. Зато мы битых 20 минут торчали на красивой, спору нет, площади Аюнтаменто, где находятся потрясающе красивые модернистские здания муниципалитета и почты,- и пили «знаменитую валенсийскую орчату».

Это напиток такой, на основе миндаля. Ничего особенного, фигня какая-то. А, потом еще, бегом пробежавшись по собору, 2 часа со вкусом, но без мэра (Валенсия все-таки большой город, местному алькальду было не до нас) обедали. Блииин… Самостоятельно, только самостоятельно! Итак, с площади Аюнтаменто мы и начнем.

Это у нас с вами еще конец XIX – начало ХХ века. Соответственно, сходство с Барселоной, и, отчасти, Парижем – несколько даже пугающее. Но и радующее одновременно – наконец-то наладилась погода, солнечные, светлые бульвары,- улыбающийся город.

А мы не спеша углубляемся в узкие, средневековые кварталы – главный собор города, хранящий одну из важнейших реликвий христианского мира – в пяти минутах ходьбы.

Уже фасад собора обращает на себя внимание. Дело в том, что во время начала строительства собора, площади Ла Рейна, на которой он сейчас стоит, не существовало. Перед архитектором стояла трудная задача – сделать фасад лаконичным и хоть сколь-нибудь видимым на узкой улице. Что в общем, ему и удалось. Однако не ради фасада сюда стремятся паломники со всего света…

На мой взгляд, название «Святой Грааль» для чаши, выставленной в Кафедральном соборе, в часовне Святого Потира, – не совсем правомерное. Христиане до сих пор спорят, что за артефакт скрывается под этим поименованием. Тем не менее, сосуд, из которого, предположительно, пил Иисус, и причащались апостолы во время тайной вечери, канонизирован католической церковью, наряду с еще двумя подобными же чашами.

Собор красив удивительно.

За алтарем  – мощи Святого Висенте, покровителя Валенсии.

В музее епархии – два подлинника Гойи, и множество других произведений искусства.

Обойдя собор справа, мы оказываемся в самом сердце старой Валенсии – на площади Святой Девы. В центре – фонтан Рио Турия.

Два пешеходных моста соединяют кафедральный собор с дворцом архиепископа и куполообразной базиликой Нуэстра-Сеньора-де-лос-Десампарадос.

А под сводами арки апостольских врат регулярно, каждый четверг, ровно в полдень, собирается “водный трибунал” – старейшая судебная коллегия Европы, функционирующая с IX века. И тогда, и сейчас, у коллегии одно предназначение – выносить решения по спорным вопросам распределения воды для орошения валенсийской долины.

Знакомство, а точнее, неспешную теперь уже прогулку по средневековым улочкам, мне удалось продолжить только вечером. Вот тогда-то я и раскрыл впервые карту города, тогда-то и понял, как мало мне удалось увидеть, и как много нужно будет успеть в следующий раз… И, как всегда, когда остро ощущаешь тотальную нехватку времени, я предпочел не бежать, философски рассудив, что вот и еще один город, знакомство с которым хочется продолжить. Я просто присел за столик одного из многочисленных кафе на бульваре, отметив про себя, что – надо же, на маленьком пятачке – четыре заведения. Три пустуют, зато в четвертое – не протолкнуться – огромная очередь. Ну вот еще,- стоять в очередях не входило в мои планы, карпаччо из тунца и английский обслуживавшей меня официантки (на сей раз, для разнообразия, девушка оказалась из Хорватии)  оказались безупречны, вечер – теплым, виски – крепким.

Файас.

Фото из сети

Проследив тематику невероятных, прежде всего размерами, (художественная ценность, на мой взгляд, спорна) скульптурных композиций – фай, что воздвигаются на всех значимых площадях Валенсии с 12 по 19 марта каждого года, в честь проводов зимы, аналогично нашей масленнице, легко  изучить как историю города, так и новейшую историю Испании вообще. Праздник Файас  – праздник огня,- языческого происхождения, берущий начало в традиции ремесленников сжигать накопившийся за зиму хлам. Позже из этого хлама – старых пальто, чемоданов и т.д. стали сооружать кукол, придавая им символический – как правило, сатирический смысл. На злобу дня, так сказать.

«Спекулянтка»

Постепенно изготовление фай превратилось в своего рода индустрию. Сменились материалы, – в основном сейчас применяются пенопласт и папье-маше, рос художественный уровень скульптур. Команды Файерос начинают готовиться к ежегодному фестивалю сильно загодя, а стоимость одной такой композиции в наше время легко приближается к миллиону евро. Фотографии праздника впечатляют чрезвычайно –на улицах города яблоку негде упасть, фаи стоят практически на каждой площади. В какой-то момент валенсийцам, видимо, надоело пускать такое количество труда и денег буквально по ветру, и было принято решение – одну фигурку из самой лучшей композиции, выбранной зрителями, сохранять для потомков. Так неподалеку от Города Наук и Искусств появилось двухэтажное неприметное здание – музей фай. Посещение которого входило в нашу экскурсионную программу, но, как мне кажется, все-таки несколько зря. Такой музей интересен прежде всего для тех, кто хоть раз в жизни увидел это недельное действо воочию, видел ликование публики, купался во всполохах огня. А так – одна фигурка в человеческий рост совершенно не в состоянии передать масштабность всей затеи.

Хотя – после венецианского и бразильского карнавалов, праздик Файас стоит теперь у меня на третьем месте в списке приоритетов к посещению.

…И все остальное…

Странное получилось у нас знакомство с Валенсией. Отрывочное какое-то, неполное. Некоторые надежды мы питали на утро следующего дня, нам хотелось еще немного погулять по старому городу, но у наших хозяев были другие планы. Мы рысью пробежали уникальный биопарк,

- эдакий зоопарк нового типа, в котором животные живут практически в естественной среде обитания, а изолированны от них как раз люди.

Любого ребенка, равно как и ощущающего себя таковым – туда немедленно. И не на час, не на два, а на полдня минимум.

Мы же были без детей, и, вдобавок, очень спешили. Спешили, например, на фабрику по производству фарфора Lladro. Вот не могу назвать тот час, что мы были там, потерянным – никогда не подозревал, что производство фарфора – настолько трудоемкий и захватывающий процесс, не ожидал, что практически каждая статуэтка – не поточный продукт, а настоящее произведение искусства.

Цены, конечно, ошарашивающие, но… когда видишь, как это делается – абстрактный ужас уступает место благоговейному восхищению.

Да вы сходите в ГУМ – Lladro открыли у нас бутик… Спешили мы так же в район порта –

посмотреть на трассу «Формулы-1» (город принимает «формулу» с 2008 года) и на ангары всемирно известной регаты “American Cup”, европейской столицей которой вот уже дважды становилась Валенсия.

Прогулялись по удивительно чистым и широким пляжам.

Подивились роскошеству пятизвездочных отелей на набережной,

совершенно мирно соседствующих с небольшими домиками, украшенными граффити и плакатами с изображением Че Гевары.

Замечательная картинка социального расслоения.  И снова спешили – помахав рукой Валенсии, отправились к берегам самого большого озера Испании – в экопарк Альбуфера, куда русскому человеку вообще ездить, как по мне, нет никакого смысла. Любое Клязьменское-Пироговское водохранилище в смысле природных красот и богатств визуальных впечатлений дает ровному, как стол, озеру с чахлыми кустиками по берегам, 100 очков вперед. Несколько фотографий забавных птичек, гнездящихся у озера, все-таки привез. Фотоохота – тоже полезная штука…

Резюме всего того, что написано выше – очень простое. Поезжайте в Валенсию, поезжайте непременно. Спланировав путешествие самостоятельно, или обратившись, например, в «Асент – Тревел» – дело ваше. Поселитесь в «Астории» в самом центре города. Позавтракайте в ресторане на последнем этаже. Панорама чудесная, кофе тоже.

И – гуляйте, гуляйте, гуляйте, влюбитесь в этот город. И тогда город ответит вам взаимностью. Приоткроет свои тайны. Споет и станцует для вас фламенко. Заморочит огнями, обнимет струями фонтанов… И заплачет, когда вы будете уезжать…

А когда вернетесь – загляните еще раз сюда, и дополните своими впечатлениями мои неуклюжие заметки. А может, напишите что-то свое. Уверяю, Валенсия поможет вам в этом.

Спасибо за путешествие: Асент Тревел, офису по туризму Валенсии

Продолжение следует. Скоро на ваших экранах.

Этот город ждал меня. А я… Я слушал все убыстряющийся ритм кастаньет, подстегивавших мое сердце биться быстрее в преддверии встречи с ним, и ничего не мог поделать. Мне хотелось поскорее оставить место за столиком в ресторане (мэр, тапас, паэлья, представительские, короче, дела), мне не пилось, не елось и даже не общалось – я физически чувствовал, как истекает время нашей еще не состоявшейся встречи. Что до меня городу – он стоит на этом месте уже достаточно, чтобы примерить на себя слово «вечность». 1251 год основания– сотни поколений, миллионы человеческих жизней видел Кастельон, что ему моё отсутствие. Сиди, участвуй в своем официальном мероприятии, он подождет. Но только не обижайся – за те четыре часа, что тебе отпущены, ты успеешь влюбиться, а вот дождаться взаимности – вряд ли. А значит, тебе придется возвращаться. Не бойся, люди, поддерживающие в городе огонь, не оставят его – это их дом, дом уютный, со вкусом обставленный и удивительно теплый.

…А мне хотелось поскорее покинуть порт, где мы расположились. Технологичный, приятный, но совершенно не соответствовавший моим предвкушениям. Откуда мне было знать тогда, что Пуэрте Азар – в прямом смысле ворота в ночную жизнь Кастельона, ключ от удивительной бухты Эль Грау, от самых красивых пляжей средиземья, где теплый ветер ласкает кожу и ерошит волосы, где пальмы шумят у самой воды, где тенистые парки, и где в клубах и ресторанах до утра не умолкает музыка. Касс-тань-еты, Касс-тель-он. Но я был счастлив в своем неведении, да и на пляжи мне не хотелось, и рестораны не манили (обратное было бы странно в конкретный момент затянувшегося обеда). Мне хотелось в центр, городскому человеку, окунуться в привычную суету незнакомого, но вожделенного уже города, как иной опытный ныряльщик входит в воду – естественно, легко, не тревожа понапрасну водную гладь. Раствориться в этой суете и остаться с ней – и в одиночестве. Наушники плеера, доставляющего привычные звуки  танго прямиком на подкорку головного мозга – идеальный спутник, провоцирующий на привычную же игру – интересно, чему так заразительно смеется вон та девушка на балконе? Что  горячо втолковывает пожилой кабальеро своей юной спутнице? Дочери или сестре? И что за книгу читает этот джентльмен? Ой, забавно иметь плохое зрение – оказывается, это памятник…

И еще много раз застывал я в веселом удивлении, натыкаясь то на рисующего художника…

на присевшего отдохнуть фотографа…

на девушку с кувшином…

на домохозяйку, спешащую из магазина вообще наткнулся буквально, даже начал было извиняться…

на мамашу, распекающую сына.

Издали силуэты этих памятников здорово напоминали живых людей, и очень гармонично смотрелись на улицах.

От уже упомянутого мной здания казино, наискосок пересекая театральную площадь (кастельонский театр с виду чем-то напоминает советский ДК 60-х годов в любом провинциальном русском городке, а внутри – вполне серьезное заведение с великолепной акустикой и обширным репертуаром)

до Плаза Майор – главной площади города – каких-нибудь 5 минут. Именно здесь бьется сердце Кастельона, именно на этой площади начинаются праздники, карнавалы и шествия, именно здесь король Петер III провозгласил Кастельон независимым муниципалитетом. Знаменитая отдельно стоящая колокольня XVI века, носящее ласково-юмористическое прозвище «Эль Фадри» – холостяк, – символ города.

Рядом собор Святой Марии, очень непростая у него была судьба,- многократно горевшая,  последнюю перестройку церковь претерпела в 1936 году, а внутри – будто вся история храма – и серебряный крест XVI века, и скульптуры XVIII, великолепно сохранившиеся.

Здание центрального рынка,

мэрия. Как правило, это практически все, что показывают редким организованным туристам, навещающим Кастельон «на часок» по дороге в Валенсию.

С этой точки зрения мое положение сейчас более выгодно – я увижу гораздо больше среднестатистического… и гораздо меньше, чем хотелось бы…

Пешеходные улицы в центре начинают заполняться людьми – кто просто присаживается за столики многочисленных кафе, выпить по стаканчику, кого-то интересует шоппинг.

Удивительно, кстати, достойный выбор предоставляет Кастельон в этом смысле.  Не очень люблю фотографировать витрины – но тут не удержался – хотелось дома показать пару интерьеров…

Ох, мне ж тоже это сейчас необходимо – кто его знает, будет ли потом время на подарки и сувениры?

Вот не люблю я долго бродить по магазинам, не имея конкретной цели. Как только же она появляется – почему-то мне сразу подворачивается нужное… Вот и магазинчик подарков тут же оказался у меня на пути. Захожу, внутренне содрогаясь от незнания испанского и необходимости преодолевать языковый барьер.

Выше я уже писал, что испанцы не сильно озабочены изучением иностранных языков «не по долгу службы».  Поинтересовался, с чего так.  А, говорят, не сильно надо. Во-первых, зарубежные гости в Испании явление относительно новое. Первые иностранцы с фотоаппаратами появились в этих краях лишь в середине 70-х,  и смотрели на них  во все глаза. А во-вторых, и это, наверное, главное, испанский-то уж точно один из «мировых » языков. Сказывается колониалистское прошлое.  Большая часть Латинской Америки, острова… Ну то есть, если ты работаешь с туристами, например, или еще какой импорт – экспорт, – тогда конечно, знание иностранного языка  необходимо. И то, я бы сказал, не необходимо, а возможно. Уж куда как проще нанять для общения с иноземцами носителей чуждых звуков.  Во всяком случае, все гиды, сопровождавшие нас в поездке, были русские. Английский, и то в очень ограниченных пределах, можно было услышать, общаясь на ресепшн, или в баре отеля. В магазинах и кафе больше спасал все-таки мой корявый итальянский – удивительно похожи оказались итальянский и испанский, просто счастье какое-то. Вот и сейчас – захожу в магазин, запинаясь начинаю свои «куанто коста», и натыкаюсь на вполне явственное «where are you from»…

Ну это нам уже ближе и понятнее. Быстренько разобравшись, откуда я, голубушка за прилавком говорит, – «а я из Амстердама». Вот тут уж начинается приятственное общение – она мне «как же вы долетели», я ей – «и чего тебя сюда занесло»… Климат, говорит, хороший. Бизнес, опять же, процветает – не так уж и много магазинов подарков в Кастельоне. Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме, ну ты понимаешь.

Потом начали упражняться в галантности на ниве купи-продай. Комьюникейшн – страшная сила. То есть, мне уж очень хотелось хоть что-нибудь выбрать, дабы подчеркнуть приятность общения и подтвердить расточение цветистых комплиментов магазину, а хозяйке очень хотелось что-нибудь мне втюхать, всучить, продать, сделав, при этом, непременную скидку дружбы, да и на память, собственно. Вот таким вот образом в доме моем появилось очередное пополнение очередной коллекции -  замечательно – неиспанская корова из испанского Кастельона, еще одна из всемирно – известной серии «парад коров», с которыми впервые мы познакомились в Барселоне, и которых мы периодически тащим домой из странствий по миру, натащив к данному моменту уже штук 10.

Ну-с, денежку потратили, пора и честь знать… Следующий номер моей сольной  программы ( а то как-то в пузе подозрительно полегчало) – виски-кофе на бульваре. А пока я его пью – предлагаю ознакомиться с еще одним моим размышлением на вечную тему шоппинга.

Подметил одну странность. Насколько в Кастельоне дружелюбны люди… ммм, скажем, проходящие мимо, – буквально каждый норовил не просто ответить на вопрос (в основном, не очень справляясь с картой, спрашивал, «как пройти в библиотеку»), честно пытаясь вникнуть в мои итало-английские переплетения, но и по-возможности проводить до какого-нибудь явного ориентира;  настолько же на удивление индифферентны были к моим чаяниям продавцы в кастельонских магазинах. Не всегда, конечно, а лишь в тех случаях, когда продавец был хоть чуточку занят с любым другим клиентом. Подумав немного, я решил, что наверняка это и есть единственно правильно, и с момента осознания, в своем бизнесе безуспешно практикую. Почему безуспешно?

Не любит русский человек ждать. Не может, не умеет. Сказываются в отрицательном смысле десятилетия стояния в очередях. И вот залетает такой индивидуум в магазин – глаза горят, известное место в мыле… Ну конечно, он спешит. Ну конечно, у него простой вопрос «на минуточку». По меньшей мере, ему так кажется. И то, что человек, должный вот сейчас же, немедленно, его обслужить, занят с другим покупателем – его совершенно не волнует. Плевал я, Ваня, с Эйфелевой башни… «А (вот такая зеленая хрень) у вас есть?»

Хорошо, если нет… Тогда, не сильно отрываясь от беседы со стоящим перед тобой, и внимающим покупателем, которого вот уже некоторое время интересует какая-нибудь красная хрень, ты в меру безрадостно отвечаешь – «извините, к сожалению нет»,- и вопрос исчерпан. А вот если есть… дилемма. Патамучта…

Ответишь коротко  - «есть»,- последует следующий вопрос. Например, хрень с кружавчиками, или с полным приводом на все 120 квадратных метров?  А за ответом на второй вопрос последует, с одной стороны, третий, а с другой – полная потеря лица с утерей первого клиента, который к тебе больше уже никогда не придет. Потому как первый тоже спешит, и решение его вопроса уже где-то в промежуточной, а вовсе не в начальной стадии… к тому же, первый – он таки первее пришел… и любое отвлечение от его сиятельной персоны воспринимает, как личное оскорбление. Короче, возможна драка…

Кастельонский продавец никуда не спешит. Он исполнен достоинства и уважения. И если в данный момент он продает фотопленку, то НИ ЗА ЧТО он не отвлечется, дабы ответить эдакому залетному на вопрос про дорогущий объектив, пусть даже и сулящий многая прибыль. Кстати, не только, естественно, к кастельонским продавцам относится. Как-то в Риме я наблюдал перед Рождеством пусть небольшую, но очередь в бутик Версаче. Человек эдак из пяти. Обусловлено это было тем, что в этом самом бутике возле Испанской лестницы жаждущих приобрести изделия мэтра обслуживали по-одному. Уделяя каждому равновеликое количество внимания. И всяк стоящий в очереди мог быть (и был) твердо уверен, что, когда очередь дойдет до него, доза этого самого внимания не станет меньше, и будет направлена только на одну персону…

Так вот, с конца апреля я практикую в своем деле подобную формулу: на любой вопрос, заданный в процессе общения с ранее пришедшим клиентом, вежливо отвечаю,- «Видите ли, в данный момент мы обслуживаем другого клиента, поэтому не можем квалифицированно ответить на ваш вопрос. Если вы подождете некоторое время, мы с удовольствием исчерпывающе ответим на любые ваши вопросы, и дадим любую требуемую консультацию». И что бы вы думали? Большинство (процентов 70), обидевшись, уходит… ЕПРСТ… Квест для читателя вот в чем,-№1 –  как победить наш русский, не терпящий отлагательств, менталитет, и №2 – что я делаю неправильно…За толковый совет – конфета.

Все-таки виски – универсальный времяпоглотитель.  Усядешься за столиком – вроде на минуточку, потягиваешь ледяной напиток – глядь – полчаса как ни бывало… С одной стороны, коварный зеленый змий нашептывает, что это уже и не особенно важно,  ведь вроде ты своего уже добился – город увидел, малость погулял… Но с другой – вот уж что-что, а не пить расслабленно ты сюда приехал. И я отправляюсь дальше – по нешироким пешеходным улицам, не уставая восторгаться средиземноморской архитектурой…

Восхищенно брожу вокруг здания почты -хоть и типичного, но от этого не менее привлекательного образчика модернистской архитектуры XIX в. в стиле «восточные сладости»…

… за которым, в небольшом скверике, натыкаюсь на странное сооружение… Полез в путеводитель – ой… Это скульптура Мигеля Наварро, называется (даже переводить не буду) Val D50 (579).jpginerva Paranoica. Насчет Минерва твердо не уверен, а вот параноика – похоже…  Такое современное искусство недоступно моему пониманию…

Вообще Кастельон оказался на удивление эклектичным городом.  И это ни в коей мере не раздражает, а придает ему определенное очарование немного безалаберного музея под открытым небом… Образчики современного искусства и архитектуры вполне мирно соседствуют с майоликами,  неожиданно напомнившими Гжель…

Экстравагантные и вычурные скульптуры Рипойеса

… со статуей основателя города – короля Хайме I.

А умиротворенно- спокойный, несмотря на расположение в центре города, парк Рибальта…

с суровой античностью страстей кровавых – ареной для боя быков…

Вот этого вида «искусства» я ни понять, ни принять не могу, хоть и уговариваю себя – национальная традиция, мол…  Грешно признаваться, но в данной бойне я прежде всего сочувствую быкам… А Кастельон уже зажигал фонари…

играя новыми красками, и становясь по-ночному более таинственным, и все более и более привлекательным…

Вот и еще одна достопримечательность – площадь Санта Клара, представляющая из себя музей под открытым небом уже буквально… В день моего там присутствия, к сожалению, на площади ничего не происходило, но сама идея… обычно тут проходят выставки, картины и скульптуры – в свободном доступе…

Еще немного задержаться на Plaza de la Paz, восхититься открытым кафе в модернистском стиле…

Немного погрустить, прикидывая, сколько же еще мне не удалось увидеть – за кадром остался и университет Хайме I, и район Эль Грау, и словно парящий в воздухе изящный подвесной мост – гордость кастельонцев. Рыбный рынок, здание госпиталя, многочисленные, подсчету не поддающиеся, скульптуры и монументы… и еще и еще много интересного…

И в то же время порадоваться за себя, и сказать огромное спасибо организаторам нашей поездки – туроператору  «Асент Тревел» и кастельонскому офису по туризму – за возможность увидеть Кастельон, влюбиться в этот город, и уже планировать возвращение… и знать, что отныне звук трещоток – кастаньет навсегда будет ассоциироваться у меня с удивительным местом на средиземном море, всего за 4 часа ставшем желанным и родным… за неожиданную любовь, и за полуночные танцы в автобусе, готовом сорваться с места с последними аккордами нежной мелодии, и унести нас в королевскую Валенсию. Но это будет уже завтра.

Скоро на ваших экранах.

Сижу, перебираю слова. Пробую на вкус. Касс-телль-он… Что в этих звуках? Нечто подобное уже было – Амм-стерр – дамм. Звон колоколов церкви Святого Николая. Касс-телль-он… Касс-тань-еты? Касс-телль-он де ла Плана… Кастаньеты и рвущее струны души фламенко? Но в этом городе мне не посчастливилось послушать музыку… Наверное этот город  сам и есть музыка. Такие ощущения. Короткая гитарная пьеса, несколько сумбурная, кое-где нелогичная, но захватывающая и яркая. Запоминающаяся. Более, чем запоминающаяся. Неотъемлемая часть жизни.  Не великая музыка, нет, но уютная и какая-то очень близкая. Мелодия, которую, сам того не осознавая, насвистываешь утром, и под звуки которой так хорошо грустить вечером, в привычном кресле на другом конце мира; свечи, бокал вина и фотографии на мониторе – прилагаются.

О разнице представлений.

С «синдромом хозяина» я столкнулся уже довольно давно, в юности, в процессе интенсивного культурного обмена «Питер-Москва». Наверняка у этой проблемы существует какое-нибудь научное название, но – глубоко в тему я не углублялся, значится – уж как обозначил… тем и оперировать будем. Суть, собственно, вот в чем. Приезжаем мы, например, в Питер. Москвичи. На пару выходных. Предварительно составляя планы, штудируя случайно попавшиеся под руку сведения. С интернетом тогда была существенная напряженка. До полного его отсутствия. Так вот. Первым делом – скинуть вещи, к друзьям на Черную речку. Поезд ранний, суббота на дворе. Соответственно, друзей мы находили в состоянии утреннего релакса, а попросту говоря, мутными спросонок. С отвращением окидывая взорами хмурый многоэтажный пейзаж за окнами, питерцы недоуменно вопрошали – «И чем же вы намерены у нас целых два дня заниматься?»

Мы совершенно непритворно удивлялись. «Да вы что!!! У вас тут выставка Шагала (концерт «Аквариума», шоу закрытия фонтанов в Петергофе, в общем – нужное подчеркнуть)». Как правило, ответом на эту нашу горячую тираду было недоумение – «и это все у нас? Правда?» Мы подтверждали, что, мол, правда, вываливали на кухонный стол всё громадье планов, чуть не силком вытягивали питерско-проживающих из теплых постелек, и шли гулять… и все оказывалось так, как мы планировали. Просто нашим друзьям и в голову не приходило взглянуть на свой город глазами путешественника – ведь они там жили. Работа, учеба, быт, общественный транспорт. Гулять особо некогда. К тому же, глаз замыливается, и продолжительного оргазма при виде Исакиевского собора ты, имея его всегда под боком, уже не испытываешь.

Надо ли говорить, что, когда питерцы наведывались в Москву, ситуация повторялась с пугающей точностью, с той лишь разницей, что в кроватках на сей раз оказывались мы. «И чего мы в той Москве не видели?» – зевая,  задавались мы вопросом, получая от гостей вполне конкретные ответы – чего именно не видели, и где это самое мы в ближайшие пару дней будем  посмотреть. И шли, и смотрели, понемногу преисполняясь гордостью за столицу – фигасе, чего у нас в Москве только нет, действительно!

К чему снова настолько длинное отступление? Да все к тому же. Наши дружелюбные и гостеприимные хозяева на и