Наш словарик становится интерактивным. В частности, по совету заинтересованного читателя включили маленькую заметку про остров Святой Елены. Излишне говорить, что любые советы и дополнения принимаем с благодарностью. Однако, продолжим.

Е.

Елены Святой остров.

Самая отдаленная от Сан Марко, восточная часть района Кастелло, дойти до которого нам так пока и не удалось. Утверждается, что внимания здесь заслуживают сады (в Венеции это редкость), футбольный стадион, церковь Святой Елены, но едва ли не более — атмосфера жилого квартала с едва ли не самыми лучшими ресторанчиками города. Уж в том, что касается цены — точно.

Ё, Ж, З, И.

Странно, но с этими буквами в нашем венецианском алфавите случилась напряженка. Если в будущем хоть что-нибудь придет на ум — обещаю дополнений. А пока переходим к букве

К.

Ка Дель Соль.

Магазинов, торгующих масками и прочими предметами карнавального обихода, в Венеции страсть, как много. Несть числа. Пруд пруди. Гораздо больше, чем, к примеру, бакалейных лавок. И даже на фоне такого вот неумеренного изобилия, Ка Дель Соль — это нечто особенное.

От разнообразия голова идет кругом. Половина нашей коллекции масок — отсюда. И пополнять здесь эту самую коллекцию можно еще оооочень и очень долго. Все так хорошо, что хочется подлить немножко дегтя. Благодаря близости к историческому центру, цены здесь кусачие, намного выше средних по больнице. Да и брачок стал попадаться, лак порой кое-где с потеками, и скидки тут делают совершенно номинальные, для проформы. А действительно, чего стесняться? Выбор — закачаешься, посетителей море, сметают все на корню. Все равно они — лучшие. А не хочешь брать — прочти первое предложение – «Магазинов, торгующих масками…»

Канал Большой (Canale Grande).

Венецианцы называют его Каналаццо, в вольном переводе – «Каналище». Не так уж он и широк, если разобраться, канал Джудекка куда как более впечатляет размерами. Как хорошо, что в этом мире не все измеряется диной и шириной. Если пьяцца Сан Марко Наполеон назвал «самой элегантной гостиной Европы», то Большой канал удостоился у современников Бонапарта титула «самой элегантной улицы». Чистая правда. Чтобы оценить красоту каждого здания на Каналаццо, одной поездки на вапоретто №1 мало. И двух мало, и пяти. Кстати говоря, те 6,5 евро, которые стоит проплыть по Большому Каналу, – самое лучшее вложение денег в лагуне, самая дешевая экскурсия. Немного жаль, что не одни мы это понимаем, они это понимают тоже, как следствие — вапоретто №1 всегда забит под завязку. Немудрено. Каждый приникший к воде Большого канала палаццо — история, достойная отдельной статьи минимум. От великолепия венецианской архитектуры рябит в глазах и сводит желудок. Нерезидентам Италии рекомендуется не переборщить с дозировкой восприятия. В помощь туристу можно приобрести забавную книгу — фото-панораму Каналлаццо. В разложенном состоянии, позволяющем окинуть взором весь канал сразу – длиной 13 м.

Квадри.

Кафе на пьяцца Сан Марко, своего рода антипод знаменитого кафе «Флориан». Знаменито, собственно говоря, не менее, интерьеры и цены тоже на одном уровне, но вот флер за «Квадри» тянется «с душком». В противовес «Флориану», где любили собираться философы, поэты и просто патриотично настроенные личности, «Квадри» служило прибежищем оккупантов — австрийских офицеров и сочувствующих имперской идее. Сходились ли после чашечки-другой кофе противоборствующие партии в честном кулачном бою на Сан Марко — история умалчивает, а жаль. Впрочем, не сильно разборчивым туристам, как правило, все равно.

Кампанилла.

То же самое, что и колокольня. Как правило с прямоугольным основанием, но возможно и с круглым (пример -пизанская башня). Как правило, отдельно стоящая. Конкретно в Венеции, говоря просто «кампанилла» чаще всего имеют в виду колокольню Сан Марко, в остальных случаях приходится конкретизировать — какая именно. Казалось бы, опять несуразица — вот совершенно не подходят друг другу внешне — Дворец Дожей, собор и кампанилла — а поди ж ты, смотрится весь ансамбль совершенно органично. Нынешняя колокольня — вторая по счету. Первая, построенная в 1514 году, благополучно рухнула в 1902 году. Почему благополучно? А потому что ничего, кроме лоджетты от этого падения не пострадало, ни один человек так же не погиб. Кампанилла №2 — точная копия первой была торжественно открыта в день Святого Марка, 25 апреля 1912 года. Сейчас на вершине колокольни — смотровая площадка, подъем стоит 6 евро, виды Венеции, открывающиеся с нее — бесценны.

Карнавал.

Наверняка самое красочное из всех событий, регулярно имеющих место проистекать в Венеции (наряду с Регатта Сторика, кинофестивалем, биеннале и некоторыми другими фестами), уж точно самое продолжительное, и железно – самое запоминающееся. Можно сколь угодно подробно писать об этой великолепной феерии, можно показывать сотни и тысячи фотографий, но лучше конечно один раз (а лучше и не один) увидеть. Впечатлений может хватить на целую жизнь вперед, а хорошего настроения – ну хоть на год, это тоже немало.

Самый первый из всех карнавалов на планете в наши дни продолжается в течение 10 дней перед Великим Постом, открываясь старейшим венецианским праздником Festa delle Marie, и заканчиваясь выборами лучшего костюма и представлениями Комедии дель Арте. Город в эти дни по хорошему сходит с ума, не поддаться всеобщему сумасшествию очень трудно. Вы всего лишь надеваете маску – и для вас многое, стыдное или безрассудное ранее, становится возможным. Поезжайте, проверьте сами.

Казанова, Джакомо.

Известный всему полусвету итальянский авантюрист и путешественник, однако имя его стало нарицательным в значении «ловелас». Ничем более не прославлен, однако известен куда больше своих трудолюбивых братьев – живописцев – Джованни и Франческо. Практически каждый гондольер считает своим долгом в какой-то момент сказать – «а сейчас мы проплываем мимо палаццо, принадлежавшего Казанове». И ведь как, собаки, хитро выкручиваются! На мой недоуменный вопрос « а как же то, ну вот совсем другое здание, которое нам тут давеча уже показывали?» был мне не предполагающий сомнений ответ –«так ведь туристам в основном показывают не тот дом, тот и покрасившее будет. А на самом деле…» В общем, то, что Казанова жил в Венеции – это точно, а вот где – достоверно непонятно. Ну что вы такой нудный? Что значит «где жил?» Сказано вам – В ВЕНЕЦИИ!

Кинофестиваль венецианский.

Сталин сказал «кино», значит будет кино! В каждой шутке есть доля шутки, но в данном случае это почти правда. Венецианский кинофестиваль, кстати, старейший в мире, был впервые проведен на острове Лидо (см.) по инициативе Бенито Муссолини в 1934 году. С тех пор проводился ежегодно, в августе-сентябре за исключением 1943-45 и 1973-78 гг. Здесь традиционно любят русское кино – история «золотых львов», уехавших в Россию куда богаче «Оскаров» и Золотых пальмовых ветвей. Эх, атмосфера здесь наверняка чудесная – бархатный сезон, море, пляжи, кинозвезды. Рвануть, что ли?

Каннареджо (см. так же «Сестьере».)

Самый населенный район Венеции – вот он, перед вами. А вы что, всерьез полагали, что вокруг Сан Марко бродят сплошь местные жители, которым нравится создавать толпу? Да нет конечно, учитывая небольшие венецианские расстояния в центр проще добежать пешком, чем платить высокую арендную плату. Как-то так принято считать, что в Каннареджо туристу особенно нечем заняться. Отчасти это так, но только отчасти – где еще почувствовать дух настоящей Венеции, как не здесь? Погулять по неожиданно широким набережным, зайти в гости к Тинторетто, на фондамента деи Мори, удивиться готичности форм базилики Мадонна делл’Орто и порадоваться светлому барокко одной из любимых церквей венецианцев – Санта Мария деи Мираколи… Все? Нет, не все. Именно здесь самые приветливые в Венеции ресторанчики, недорогие, но неожиданно интересные, нешаблонные что ли, магазинчики, и наконец оживленная Страда Нова, неподалеку от которой стоит один из шедевров Большого Канала – Ка д’ Оро. Зайдите внутрь.

Ка д’ Оро.

Ну заходите уже, не стойте, как истукан, в самом деле. Икона Большого Канала, Золотой Дом, ярчайший образец венецианской готики в стиле «восточные сладости», внутри необратимо перестроен, от интерьеров XV века уже к веку XIX мало что осталось. Увы. Повинен в этом, пусть и косвенно, наш с вами соотечественник — князь Трубецкой, купивший знаменитый дворец для не менее знаменитой дамы — балерины Марии Тальони. Это бы ладно. Потеря головы одной особью мужского пола — это еще не настолько страшно, доколе эта особь не Наполеон, или, скажем, не Сталин. Но означенная дама была безобразно равнодушна к истории, как таковой, и приказала учинить в Ка д’ Оро тотальную реставрацию согласно собственным нуждам и разумению. Сейчас, тем не менее, в Ка д’Оро собрана неплохая коллекция скульптуры и живописи.

Кастелло. (см. так же «Сестьере».)

… И вот стало быть, стоите вы на пьяцца Сан Марко, решая извечный вопрос Буриданова осла — к какому стогу сена направить стопы свои — направо или налево. Беглый взгляд на карту заставляет 64% туристов начать движение влево, исследуя сестьере Сан Марко. Все-таки дорога к Риальто, да и к вокзалу брести сподручнее. Остальные проценты, а так же оказывающиеся в Венеции не впервые, выбирают «направо», попадая в Кастелло. И, в общем, не напрасно. Самый большой территориально район Венеции — тих, чист, и буквально нашпигован интересностями. Церкви Ла Пьета, Сан Дзаккариа и Санти Джованни э Паоло. Скуолы — Гранде ди Сан -Марко и Сан Джорджо дельи Скъявони. Арсенал. Кампо Санта Мария Формоза. Остров Сан Пьетро ди Кастелло и остров Святой Елены. И уже не такие туристические траттории. И магазинчики подешевле. И просторнее как-то. Вот сколько гуляю по Кастелло — никогда не надоедает. Чего и вам желаю.

Канова, Антонио.

Широко признанный, обласканный папами, императорами и прочими сильными мира сего, скульптор-классицист, немалую часть своей жизни проработавший в Венеции, где, в Санта Мария Глориоза деи Фрари, он и похоронен в мавзолее по собственному проекту.

Его скульптуры спокойно выдерживают сравнение с лучшими античными образцами. Посмотреть работы Кановы можно и не заезжая в Италию – в Лувре, или Эрмитаже.

Л.

Лагуна Венецианская.

Лагуна — имя собственное. Именно от этого названия мелководного залива в Адриатическом море и пошло в дальнейшем собственно слово «лагуна», без изменений вошедшее во многие языки мира. Без этого несколько странного природного образования с изумрудно-зеленой водой, сотней островов и соляными болотами нам бы сегодня было совершенно не о чем говорить…

Лидо. (См. Так же «Острова Лагуны».)

Узкая и длинная (12 км) песчаная коса острова Лидо служит естественным барьером между собственно Венецией и Адриатическим морем. В прошлом – «первый пляж мира», один из популярнейших морских курортов Европы, где отдыхали князья, звезды кинематографа, литераторы и прочие сливки общества. Единственный остров Лагуны, на котором есть автомобильные дороги, дом Венецианского кинофестиваля (см.), уже не столь престижен в наши дни, но атмосфера пусть несколько шумного, но все равно — расслабленного лежбища в 10 минутах от суеты Сан- Марко оправдывает все.

Здесь хорошо взять напрокат велосипед, и забираться в самые тихие и удаленные уголки острова в поисках прекрасных рыбных ресторанчиков и заросших деревьями каналов. Да здесь в принципе просто хорошо. Желающим культурного просвещения нужно на север Лидо – в квартал Сан Николо, где находятся одноименная церковь и монастырь.

М.

Мурано. (См. так же «острова Лагуны».)

Один из крупных островов лагуны, всего в получасе пути от Сан Марко. Наряду с Бурано один из главных центров ремесла в прошлом, и один большой способ отъема денег у туристов в настоящем. С помощью всемирно известного муранского стекла, естественно. Впрочем, помимо экскурсий на стеклодувные фактории и торгово-закупочной деятельности, здесь вполне есть, чем заняться минимум часа три.

Красивые церкви, тихие каналы,- стоит лишь от пристани немного отойти. Единственный минус — на острове почти совсем нет зелени, поэтому в жару шляться здесь довольно-таки проблематично.

Местре.

Не поймешь — то ли отдельный город, то ли все-таки эдакая промышленно-континентальная часть Венеции. Неважно. Пусть будет часть. Многие туристы выбирают Местре для проживания во время пребывания в Светлейшей, резонно полагая, что отели здесь дешевле, и ежедневно мотаются либо на автобусе до Пьяццале Рома, либо на поезде до вокзала Санта Лючия. Чем на мой взгляд, совершенно нивелируют а). романтику нахождения в городе, и б). финансовую выгоду. О временной я уже и не говорю. Мне как-то довелось гулять по Местре где-то часа четыре, когда меня настигла задержка рейса, и я решительно не представлял, да и сейчас слабо представляю, чем здесь заняться. Разве пообедать? Чего-то сногсшибательно красивого я в этих краях не припомню, магазины тоже достаточно прагматичные, туристу поживиться особенно нечем. Фотографий от того визита у меня осталось штуки три. Это о чем-то говорит – ведь обычно меньше 100 не бывает…

Марко Поло.

Торговля — двигатель прогресса. Это сейчас турист отправляется в путешествие, движимый любознательностью, а в древние времена путешествие было железной необходимостью купца с целью расширения рынков сбыта. Венецианец Марко Поло как раз и являлся славным представителем купеческой когорты, в поисках прибыли дошедшим аж до Китая. Замечу, дело было в 13 веке. Вернувшись после дальних странствий домой, в Венецию, написал (или надиктовал, потому как был ли грамотен — ученые спорят) книгу, буквально нашпигованную ценнейшими этнографическими сведениями об Индии, Китае, Индонезии и так далее.

Маски карнавальные.

Основная статья венецианского туристического экспорта, наряду с муранским стеклом и буранским кружевом. Ежегодно продаются сотни тысяч экземпляров — встреча с прекрасным обойдется вам от 5-10 евро за незатейливую китайскую поделку, до трехзначного ценника за уникальное произведение искусства. Главное правило покупки — не спешить. Понять, почему за эту маску просят столько, а за эту — и вовсе другую цену. Короткой заметкой обойтись при описании масок практически невозможно, настолько обширна тема. Однако писать книгу я пока не готов. Появившись в 11 веке, традиция ношения масок во время карнавала и не только, расцвела пышным цветом в веке XVI, по возникновении Комедии дель Арте. Собственно, классические маски — Арлекин, Панталоне и т. д. к Комедии дель Арте и относятся… Хотя никаких ограничений фантазии мастеров давно уже не существует. Из кожи или папье маше венецианские умельцы могут сделать… да чего только они не могут сделать! Голову лошади или физиономию Терминатора, Медузу Горгону или бабочку — все, что душа пожелает.

Музеи Венеции.

Венеция сама по себе — музей под открытым небом, но если вам этого мало (ну как вам не стыдно, ей богу!) – в городе есть экспозиции, обязательные к просмотру. Дворец Дожей, Галерея Академии, Коллекция Пегги Гугенхайм, скуолы, морской музей (museo storico navale), музей Коррер, на Мурано — музей стекла, на Бурано — школа венецианского кружева. На вышеперечисленное можно не жалеть времени — оно того стоит.

Маццорбо.

Островок, на расстоянии небольшого мостика от Бурано. Примечателен тем, что на нем нет ничего примечательного. Каменная набережная, небольшая церковь в маленьком саду, детская площадка и жилые домики. При всем при этом на Маццорбо накрывает щемящее чувство светлой грусти, чего-то давно утерянного, подзабытого… вы же все равно уже рядом, пройдитесь немного.

Н.

Наводнение.

См. «Аква Альта».

О.

Остерия.

Рестораны знаем, пиццерии знаем, траттории знаем. Вот и до остерии добрались. Наверное, самые демократичные заведения общепита во всей Италии, не только в Венеции. Именно в Венеции на них стоит обратить пристальное внимание, и обязательно отважиться нырнуть с головой в их шумную атмосферу. Впечатления гарантированы в любом случае, а вот со знаком «плюс», или «минус» – зависит только от вас. Остерия — это всегда очень просто, зачастую при входе висит надпись – «no cameriere, no coperto» – нет официанта, нет платы за обслуживание за столиком. Зато и вкусно, как правило, умопомрачительно, здесь кормят своих, а на туристов не очень рассчитывают.

Оспедале Чивиле.

В вольном переводе — центральная венецианская клиническая больница. Здание красиво потрясающе, находящаяся тут же великолепная церковь Сан Дзаниполо совершенно теряется на фоне лечебного учреждения. Причина банальна — больница находится в бывшем здании Скуолы Гранде ди Сан-Марко, XV век. Зная язык, можно попытаться зайти внутрь, но если в вас распознают туриста — вежливо попросят не бродить здесь почем зря. Не расстраивайтесь — здание вынесло перестройку XIX века, в результате которой большая часть архитектурных и художественных шедевров здания безвозвратно утеряна.

Острова Лагуны.

Наверное, самая бесполезная статья нашего мини — словарика. Ну все ведь знают, что Венеция расположена на островах, да? Ну тогда нам остается только добавить, что количество этих островов – 118, и многие из них, разумеется, являются обязательной программой посещающего Венецию. Мурано, Бурано, Сан-Джорджо Маджоре — непременно. Торчелло, Лидо, Джудекка, остров- кладбище Сан- Микеле, где нашли последний приют многие достойные граждане всего мира, включая Иосифа Бродского,- для более искушенного венецианофила. Для наиболее пытливых остается самая удаленная от центральной части Венеции (25 км.) коммуна Кьоджа – «вторая столица» лагуны, соединенная с материком собственным мостом (у курорта Соттомарино),- раскинувшееся на нескольких островах совершенно самостоятельное образование. Впрочем, если даже вы никуда не выберетесь из центра Венеции — все равно так или иначе вы на острове, который так и называется — Венеция. Сюрприиииз.

Продолжение следует.

Сутки в большом, незнакомом городе. Много это, или мало? Кажется, вопрос риторический – ну что такое 24 часа? Ничего не успеть, ничего толком не увидеть. Тем более, в таком городе, как Вена. Однако оптимистичность натуры позволяет мне раз за разом упрямо утверждать, что стакан-таки наполовину полон, и что уж лучше иметь эти самые сутки для того, чтобы попытаться составить о городе хоть какое-то мнение, чем не увидеть его вовсе. И вот – здравствуй, Вена.

Не стану строить из себя гения познания, не спавшего всю ночь, чтобы, подобно губке, впитывать и впитывать информацию. Ничего подобного не было. Первые 5 часов моего пребывания в австрийской столице пришлись на промежуток между рейсами Москва-Вена и Вена-Зальцбург после вполне бессонной ночи, и посвящены были короткой прогулке «куда глаза глядят», дав о городе весьма смутное представление, но маня предвкушением более подробной встречи. Второй день, наоборот, был уже предотлетным – мозги забиты впечатлениями, флешки фотокамер – гигабайтами, чемодан – подарками, душа – тоской по дому. И тем не менее, этих двух набегов мне хватило – нет, не для детального осмотра конечно, но для пробуждения любви.

Для того, чтобы квалифицированно рассказывать о Вене, моего суточного опыта совершенно недостаточно, и я это четко осознаю. Но рассказать-то ух как хочется. Хотя бы потому, что сейчас совершенно непонятно – почему мне раньше даже в голову не приходило, что ехать в Вену нужно непременно, что этот город вскружит вашему покорному слуге голову почище многоопытной  кокетки, что, едва вернувшись, я уже планирую следующую сюда поездку – подыскиваю отель, покупаю билеты, и жду, не дождусь очередного свидания.

А слов не хватает. Вена кажется неисчерпаемой, достойной десятка энциклопедических томов. Информации в сети – море. Что нового может предложить  читателю взгляд влюбленного дилетанта? И все-таки я попробую, осмелившись предложить вашему вниманию то, что я увидел, что узнал и что понял. А именно:

Краткий Иллюстрированный Венский Словарь.

А.

Австрийские авиалинии (см. так же «Спасибо!»).

Основное средство коммуникации между Веной и Москвой. Можно, конечно, искать альтернативы – как минимум, более дешевые, но – все-таки 2,5 часа прямого перелета без задержек и происшествий (см. «Орднунг») утренним рейсом из Домодедово стоят запрашиваемых денег до последней копеечки. На сегодняшний день после восьми полетов с Austrian – моя любимая авиакомпания.

Альбертина (см. так же «Музеи»).

Галерея. Крупнейшее в мире собрание графики и рисунков. Дюрер, Рубенс и многие другие. Прошел мимо, ибо на осмотр нужно много времени. Метка на будущее.

Архитектура.

Вена – город древний, город славный (см «Вена»). А это означает, что любитель архитектуры найдет здесь образчики практически любого архитектурного стиля, от романского стиля до модерна и далее. По прошествии некоторого времени гуляния по городу, Вена начинает явственно напоминать  Санкт-Петербург и Париж. Первый – некоторой имперскостью (см. «Империя Австрийская»), второй  – просто атмосферой. Кстати, барон Осман, затевая перестройку-перепланировку Парижа, ориентировался как раз на Вену, в которой подобная же перестройка, связанная с расширением улиц и сносом древней городской стены (так появилось знаменитое венское кольцо (см. «Рингштрассе»)), произошла раньше парижской – в середине XIX века. Вообще Вена – удивительно светлый и легкий город.

Асент – Тревел (см. так же «Спасибо!»)

Ответственный за состоявшееся путешествие с российской стороны,  многопрофильный туроператор и прочая и прочая (здесь могло бы быть перечисление регалий), давно трудящийся на ниве австрийского туристического рынка, горнолыжного, и не только. Новая идея «Асента» – совместить отдых в горах с экскурсионными программами (см. «Экскурсии») в исторически привлекательных австрийских городах – Инсбруке, Зальцбурге, Вене. Убийство двух зайцев обещает быть успешно-привлекательным.

Б.

Бетховен, Людвиг Ван.

Фламандец по крови, великий немецкий (номинально) композитор, большую часть своей жизни (35 лет) проживший в Вене. Сейчас здесь функционирует его дом – музей (см. «Музеи»). Удивительно, как в настолько светлом городе рождались такие патетические, мрачные, пусть и прекрасные мелодии…

Брейгель, Питер.

Старший. Фламандский живописец, самый значительный и известный из носивших эту фамилию художников. В Вене  никогда не жил, однако самое большое собрание его картин (более трети) находится сейчас в Музее Истории Искусств Вены (см. «Музеи»).

В.

Вальс, венский (см. так же «Штраусс, Иоганн»).

Нет музыки, идеальнее  соответствующей моему сложившемуся представлению о Вене, чем вальс. Искрящийся, как шампанское, праздничный, как ленты, вплетенные в волосы, элегантный, как фиакр (см.), венский вальс начинает звучать в голове мягким диминуэндо, и уже минут через тридцать физически заполняет ваше существо, заставляя напевать «я в Вене, я в Вене, раз-два-три, раз-два-три…» Воистину удивительно!

Вена.

Столица Австрии, а когда-то столица огромной Австрийской, а так же Священной Римской империи (см. «Империя Австрийская»), что предопределяет не только внешний вид города, но и некоторое неизжитое имперское сознание его жителей. Сейчас – на девятом месте в списке крупнейших европейских городов. Считая пригороды, здесь проживает четверть всего населения Австрии – около 2-х миллионов человек.  Находится в 60 км. от столицы Словакии Братиславы и на таком же расстоянии от границы с Чехией. Резиденция ООН, наряду с Нью Йорком и Женевой. В XVIII – начале XX века – признанный общеевропейский культурный центр. Существует по меньшей мере три даты возможного основания города. Какую считать основополагающей – ученые спорят. В 500 году до нашей эры на месте современной Вены существовало кельтское поселение с названием Вен, в 15 году нашей эры город был завоеван римлянами, а первое летописное упоминание Вены мы встречаем в 800-м году. Впрочем, самая древняя церковь Вены – Святого Рупрехта – датируется 740г. н.э., так что летописной датой можно пренебречь.

Вена, карта.

На всякий случай публикую, будет, чем заняться, планируя путешествие. Хотя это не слишком насущно, главное заранее определиться что вы хотите приоритетно увидеть, а уж  в любом отеле, на любой стойке информации вам дадут карту города, подробную и логичную.

Г.

Габсбурги (см. так же «Империя Австрийская»).

Одна из наиболее могущественных династий Европы, правившая Австрией с 1282 по 1918 год. В разное время правили так же Венгрией, Чехией, Хорватией, Испанией, Португалией, Королевством Неаполитанским, Мексикой, Трансильванией, Тосканой, Моденой. Для Вены сделали всё. В принципе, история Вены – это и есть Габсбурги. Императорские  дворцы (см. «Хофбург», «Шенбрунн») обязательны к просмотру. Сказать, что они великолепны – ничего не сказать. Влияние Габсбургов на умы потомков и сейчас очень велико, что провоцирует в очень многих головах упомянутое раньше имперское мышление. Выражается это, например, в том, что, поглядывая в сторону Италии, многие австрийцы недобро шипят – «ишь, макаронники, захапали наши земли, а они ведь и сейчас самые процветающие во всей Италии»!

Галереи картинные (см. так же «Музеи»).

Любителям живописи здесь раздолье. Я этого даже заблаговременно боюсь, потому как Рите только дай… Помимо упомянутой галереи Альбертина стоит посетить музей Леопольда (Оскар Кокошка, самая крупная в мире коллекция Эгона Шиле и много картин Климта – его «Поцелуй» – такой же символ Вены, как Габсбурги, фиакры (см. «Фиакры, фиакеры») и вальсы), музей современного искусства ( оба эти музея находятся в самом центре, в музейном квартале), те же художники, наряду с живописью средневековья и барокко, представлены в галерее Бельведер. Не забудьте выставку Сальвадора Дали и Венский дом искусств (работы Хундертвассера (см. «Хундертвассер»). Любителям классики нельзя пройти стороной Академию изобразительных искусств ( Босх, Рембрандт, Рубенс, Тициан) и Художественно – Исторический музей, четвертую по величине картинную галерею мира ( Брейгель, Тициан, Веласкес, Рафаэль). Если постоянных экспозиций вам покажется маловато, что вряд ли, к вашим услугам – множество временных выставок, представляющих, как правило, современное искусство.

Глювайн. Он же Вин Брюле, он же глинтвейн.

Неотъемлемый атрибут зимы вообще и рождества (см. «Рождество») в частности. Понятное дело, его пьют. Причем все. Даже если (как на фото выше) не очень охота. Не пьянства ради, а веселья для. В рождественский период в Вене – везде и всюду, как на многочисленных рождественских ярмарках (см. «Ярмарка рождественская»), так и вне их. «Глювайн, битте» – вот те магические слова, которые приводят к появлению напитка на прилавке. Стоит в среднем 3,50 евро кружка, плюс берут залог за кружку – 2 евро. Мои спутники, как правило, ленились эти кружки возвращать, так что к концу путешествия их баулы стучали и гремели почти дармовым фаянсом. Я бы тоже привез, да место в чемодане закончилось еще в Инсбруке. Краткий рецепт глювайна выглядит так – красное сухое или полусухое вино нагревают вместе с сахаром и пряностями до температуры 70-80 градусов, не доводя до кипения. Иногда в смеси присутствует коньяк или ром. В том же Инсбруке довелось попробовать примерно тот же напиток, но на основе белого вина – показалось не так насыщено, как из красного, да и вообще гораздо вкуснее.

Грабен.

Самая известная и фешенебельная улица Вены, шириной скорее напоминающая площадь. Впрочем, когда-то это и была площадь. Ведет от собора Святого Стефана (см.) к Хофбургу (см.). Пешеходная. Красивая. Дорогая. В магазинах можно потратить все. Запружена народом, как метро в час пик. Посередине улицы – Чумная колонна (см.) и елочные базары с Санта Клаусами. Елки, кстати, так себе, не чета амстердамским красавицам. Присутствуют так же церкви с бесплатными органными концертами, фокусники, карманники из Молдавии и  кондитерская Демеля (см. «Демель»). Впрочем, кондитерская – это уже логическое продолжение Грабена – Кольмаркт.

Грихенбайзель.

Эпик фэйл моих венских прогулок. Прошел мимо, сфотографировал, ибо красиво, а вот внутрь зайти даже и не подумал.

Лишь когда дома уже разглядывал небольшой фото-путеводитель по Вене, понял, чего лишился. А ведь это древнейший ресторан Вены, в котором, как гласит легенда, состоялось первое исполнение всемирно известного хита «Ах, мой милый Августин». Исполнял, что характерно, сам Августин – любимый простым народом бард. Вернусь – зайду непременно!

Д.

Дунай.

Она же Донау. Река. Главная, причем не только в Вене. Слово обычно употребляется с прилагательным «голубой». Зимой голубой оттенок напрочь не обнаруживается. Даже с помощью «фотошопа». Серый он, Дунай, как есть серый. Однако гулять по его набережным  зимой вполне приятно, а уж весной и летом – наверняка закачаешься. По Дунаю ходят даже в декабре экскурсионные теплоходики – катамараны. Есть в Вене еще река Вена и Донауканал – рукав Дуная,

но при наличии непосредственно Дуная это не важно.

Демель, Кристоф.

Кондитер и одноименная кондитерская, говорят, самая древняя в Вене. Наверняка врут, есть и древнее, но более знаменитой, возможно, и правда нет. Внутри чем-то напоминает венецианское кафе «Флориан», но с меньшим размахом.

Открыта с 1786 года. На нынешнем месте с 1888 года. Близость кондитерской к Хофбургу (см.) подарила кондитеру статус поставщика королевского двора. От туристов нет отбоя, что есть плохо – при отсутствии свободного часа выпить кофейку – увы. До сих пор славится множеством оригинальных рецептов и судебной тяжбой с отелем «Захер» (см.) за право выпускать самые известные торты в Вене, да и во всей Австрии. Демель тяжбу проиграл, но торты под названием «Демельский Захер» выпускает до сих пор.

Е.

Еда.

Если не принимать во внимание, что Вена – земной рай для сладкоежек (см. «Кондитерские»), а так же определенный столичный космополитизм, позволяющий найти здесь образчики любой кухни мира, традиционная австрийская еда проста и понятна русскому желудку.  Голодным остаться трудно. Свинина с картошкой, говядина, утки-гуси, кислая капуста, сосиски (см. «Сосиски венские»). Отголоски венгерской (гуляш), чешской кухни, и прочих «осколков империи» очень и очень заметны. Шницель по-венски – точь в точь «котолетта алла миланезе». Практически везде в качестве первого блюда подают забавную штуку – суп с блинами. Берется мясной бульон, в него тонко, как лапша, строгаются самые натуральные блины – и вся недолга. Вообще разнообразием первых блюд Австрия не балует – помимо блинного счастья предлагается все тот же гуляш, или томатный суп, аналогичный итальянскому минестроне. Разнообразные супы-пюре – это, скорее, принадлежность к кухне «фьюжн», нежели национальное пристрастие.

Ж.

Жизнь ночная.

Не знаю, как в обычные дни, а вот в предрождественское время Вена реально если и спит, то очень мало. Еще в 4 утра под окнами нашего Inter City Hotel слышались воодушевленные голоса заглювайнивших сверх меры венцев.  Учитывая, что транспорт в австрийской столице работает круглосуточно (говорят, Рождество тут ни при чем, говорят, с лета такая штука) – совершенно неудивительно. Отдыхать и зажигать в Вене умеют и любят.

Магазины закрываются в 18.30, прочие учреждения – и того раньше, так что времени оттянуться – вагон. В 11 вечера еще вовсю функционируют бары, рестораны и рождественские ярмарки в центре, а в ночных клубах и прочих дискотеках время закрытия и вовсе обозначено туманно. Заведений подобного рода в Вене навалом, уж никак не меньше, чем музеев с театрами. Что поразило – совершенно открытая реклама борделей, для виду слегка прикрытых вывеской «массажный салон», и общее количество этой рекламы. Возможно, это  некоторое следствие общей открытости австрийцев в вопросах секса, эротики и публичного обнажения (см. «Эротика»).

З.

Захер.

Венский отель, кондитерская, сам кондитер с именем Франц, и самый популярный австрийский торт в мире, придуманный Францем, когда ему было 16 лет, в 1832 году. Мимо отеля я проходил, в кондитерскую не зашел по причине общей пресыщенности, а вот торт таки купил уже в аэропорту, порадовать детишек и Риту, и с уверенностью утверждаю – вкуснецкая штука. Чем-то напоминает нашу «Прагу», но вкуснее, возможно за счет прослойки абрикосового конфитюра. Сегодняшний рецепт «Захера» довольно далек от оригинального, тем более, что две кондитерских  – Захер и Демель (см.) до сих пор спорят, чьи «Захеры» в лесу главнее. Правда, как водится, у каждого своя. Но это не суть важно конечному потребителю. Символ? Символ. Так чего ж вы еще хотите? Садитесь, ешьте, получайте удовольствие.

И.

Империя Австрийская (см. так же «Габсбурги»).

То, что Вена когда-то была столицей империи, чувствуется, еще как чувствуется. В начале XVI века император Карл V Габсбург  говорил – «над моей империей никогда не заходит солнце», и Вена была центром этого мира. Наилучший эпитет к имени собственному «Вена» – «великолепная». Великолепные дворцы,  широкие светлые улицы, богатые здания – и все это не подавляет, а восхищает, окрыляет. Имперское прошлое чувствуется и в этническом составе жителей города – очень часто можно встретить чехов, словаков, венгров, имена, имеющие славянские корни встречаются едва ли не чаще немецких. Итальянцы тоже в ассортименте.  И вроде бы уже почти век прошел, а для многих граждан уже независимых государств, бывших когда-то частью этой империи, Вена – по прежнему центр мира. «Здесь уютнее, больше платят, это большой город, здесь проще добиться успеха» – вот что мне доводилось слышать в ответ на вопрос – «а что ты, словак (подставить нужную национальность) делаешь в Вене?»

К.

КЭТ (CAT).

Расшифровывается как Centre-Airport Train. Самый удобный, хотя, может быть, не самый дешевый способ добраться из аэропорта в центр города. Ходят из и в аэропорт каждые полчаса минута в минуту (см. «Орднунг»), билет туда и обратно стоит 18 евро, 16 минут (не 15 и не 17) – и вы на станции метро Wienn Mitte, в двух остановках от Штефансплац, на которой, собственно, и расположен Собор Святого Стефана (см.).

Непосредственно при отправлении в аэропорт можно зарегистрироваться на рейс и сдать багаж, что порой неоценимо удобно – в то время, как в аэропорту может наступить коллапс, а так оно и случилось, когда мы улетали в воскресенье, здесь – тишина и спокойствие.

Кондитерские.

Если вы беспокоитесь за свою фигуру или опасаетесь кариеса – в Вене вам делать нечего. Потому что кондитерские Вены – это ритуал, потому что завтрак (именно завтрак, неспешный, под утреннюю газету, ни в коем случае не обед и не ужин) в такой кондитерской – это практически Эверест, вершина сибаритства. Официантки, журчащие «гутен морген», приглушенный свет, гармонирующий с серым рассветом за окнами, милые интерьеры из не знаемого нами прошлого, и – пироги, торты, пирожные, сотни, нет, тысячи, десятки тысяч видов, затейливые, как платья красоток XVIII века, воздушные, как облака над вершинами Альп, вкусные, как… просто страсть, какие вкусные…

И кофе. Ни в коем случае в Вене не берите эспрессо – в большинстве случаев он обманет ваши ожидания. Жидковат-с. Да и не соответствует правильная доза этого напитка, предполагающая употребление за один глоток, окружающей атмосфере. На мой взгляд, лучший венский напиток – это капуччино.

Пить его нужно вдохновенно, не спеша, зарываясь носом в белоснежную молочную пену в попытках добраться до собственно кофе… Уверяю вас, вы почувствуете, что жизнь, как минимум, налаживается, а как максимум – что она удалась.

Климт, Густав.

Австрийский живописец,  уроженец Вены. Здесь жил и умер. Возможно, манера письма Климта – одна из наиболее узнаваемых, перепутать его с каким-либо другим художником практически невозможно. В то же время тотальная растиражированность его самой известной работы – «Поцелуй» раздражает неимоверно и воспринимается скорее как китч, наряду с Моной Лизой Леонардо и «Подсолнухами» Ван Гога. Между тем, его творчество заслуживает безусловного внимания.

Музеи вам в помощь (см. «Галереи картинные»).

Капелла Дворцовая.

Если пройти через ворота Хофбурга, двигаясь со стороны Грабена, вы попадаете во внутренний двор дворца. Слева по ходу вашего движения вы увидите достаточно приметные Швейцарские ворота. Вот такие:

Заручившись часом-другим времени ныряйте в них смело – это не простые ворота, это золотой ключик. В Сокровищницу (см. «Сокровищница Хофбурга») и в Дворцовую капеллу Габсбургов – удивительно легкую, воздушную частную церковь, где венчались императоры. И сама она, как фата невесты, и даже орган, что удивительно (раньше такого не встречал) белого цвета.

В воскресенье здесь поет хор венских певчих мальчиков, детские голоса удивительно гармонируют с убранством церкви, рождая поистине небесные ощущения.

Карбышев, Дмитрий Михайлович.

Генерал-лейтенант инженерных войск, Герой Советского Союза.

Ну это в большой степени личное. Под началом Карбышева долгое время трудился мой дед, инженерных войск полковник, так что в нашей семье имя это легендарное и родное. Тем замечательнее было узнать, что в Вене существует памятник Карбышеву, замученному в лагере смерти Маутхаузен на территории Австрии.

Надо сказать, что это не единственный памятник советским военным на территории Вены. Есть еще памятник советским воинам – освободителям с огромным золотым гербом СССР в левой руке. Никто и не пытается русских обвинять в оккупации, разрушениях и так далее – ведь далеко не все в Австрии разделяли идеи нацизма, считая аншлюс (идею единства Германии и Австрии и аннексию Австрии) сомнительным мероприятием. Для австрийцев русские солдаты – прежде всего воины, вернувшие их стране независимость, и вот эти памятники – благодарность. Вот так-то.

Карта туристическая Вены. (The Vienna Card)

Очень полезная штука. Дает, во-первых, возможность перемещаться по городу любым транспортом без ограничений в течение трех дней, а во-вторых, на те же три дня предоставляет кучу разнообразных преференций – скидки при покупке билетов  в музеи (а они в Вене далеко не дешевые, смею вас уверить), скидки во многих магазинах, скидки или право на получение бесплатных напитков в ресторанах и кафе. Полный перечень радостей занимает 101 страницу книжечки, выдаваемой вместе с картой. Стоит Vienna Card 18,50 евро, и да, кстати, с владельцем магического кусочка картона дети до 15 лет ходят по музеям и выставкам бесплатно. Где взять, говорите? У, да много где: у себя в отеле, в кассах метро, правда на станциях в центре города, на вокзале, в офисах турагентств, на Альбертина Плац, д.1 (офис «Турист инфо»), и, наконец, вы можете заказать ее еще будучи в Москве по телефону +43 1798 44 00 148. Сайт Vienna Card на русском языке: http://www.wien.info/ru/

Не за что.

Л.

Люди.

Не скажу, что мне удалось составить для себя представление о среднестатистическом венце. В жизни нет ничего скучнее «среднего человека». Был момент, когда я вооружился телеобъективом, дабы не пугать невольных своих моделей, и начал исступленно щелкать направо и налево проходивших мимо, спешащих и не очень, кого-то ждущих, живущих своей жизнью людей. Некоторые фотографии – ниже.

Усредненный портрет жителя Вены (учтите, из каждого моего утверждения существуют исключения) примерно таков: Одет неброско (даже в магазинах одежды преобладание черных и серых цветов), но добротно; ведет себя спокойно и каким-то внутренним достоинством, которое, однако, куда-то девается при входе-выходе в вагон метро (см. «Ю-бан»), говорит тихо и вежливо. Готов помочь словом и делом, отзывчив, доброжелателен (см. «Туристы, отношение к»). Против других европейских столиц (Лондон, Париж, Рим) лица попадаются в 90% случаев европейские – африканцев и азиатов очень мало, те, что есть – скорее туристы, что в контексте общеевропейских тенденций уже исключение, а потому и удивительно.

Продолжение следует…

Скажем честно – мы еще неопытные путешественники. Ну то есть, самостоятельно спланировать кругосветку – это вряд ли. А еще мы любим относительный комфорт. То есть, в данной статье вы не прочтете, где и как снять в Париже частную квартиру, на каком сайте найти  дешевый хостел. Наши задачи несколько скромнее, – увидеть Париж, потратив разумные деньги, и… жить дальше.

Итак, всё начинается с сакраментального «хочу в Париж». И самый простой путь в данной ситуации, казалось бы, – обратиться к профессионалам – многочисленным турагентствам или туроператорам.  Все-таки Париж – это вам не тьмутаракань какая-нибудь – количество предложений адекватно спросу. Туры предлагают все, кому не сильно лень. И вот тут (для нас) возникают и первые противоречия.  Во-первых, турагентства (далее ТА) и туроператоры (далее ТО) – это не благотворительные организации. Они, понимаете ли, на этом деньги зарабатывают. Почетно, почему нет? Но сейчас времена тяжелые, кризисные. А посему имеем мы гримасы ценообразования.  И тому туристу (нам), который и хочет, и вынужден планировать всё заблаговременно, ну хоть за пару месяцев,  объявляется ЦЕНА. Всем ценам цена, примерно в два раза отличающаяся сами-угадайте-в-какую-сторону от реальной. Нет, конечно, за пару недель до даты отъезда ЦЕНА начинает уменьшаться, а дня за три это уже цена совсем маленькая почти бросовая, но, к сожалению, ждать до последнего – не наш метод.

Противоречие №2. Естественно, групповые туры назначаются на определенные даты и определенное количество дней. Минимум неделю. У нас же этой недели на посещение Парижа нет, хоть тресни. Есть 5 дней. Что автоматически предполагает  переквалифицирование нашего невинного желания из тура группового в тур «индивидуальный». Мрак-жуть-кошмар!  Такое ощущение, что само это слово «индивидуальный» обладает некоей магической силой, а посему само по-себе стоит много денег. И дней в поездке мы планируем провести меньше, и отель выбираем, как правило, не самый крутой, а цена почему-то возрастает.

Как говорилось в одном старом анекдоте, «и так всё».  Не вписываешься в стандартные рамки загодя заготовленных ТО туров – плати много-много денежков.Или отправляйся в тур пеший эротический . Что нас, конечно же, не устраивает. И мы засучиваем рукава,  придвигаем поближе ноут, и начинаем шерстить.

И начинаем мы с авиабилетов. Ибо в финансовом выражении, в наше непростое нефтедефицитное время, это самая существенная статья расходов путешественника. Конечно, если изначально не планировать жить в президентском люксе. Если нашли приемлемый по цене перелет – всё будет хорошо, ибо отель на даты, указанные в вожделенном авиабилете, найти гораздо проще – выбор богаче.

Некоторое время мы пытались искать билеты с помощью специализированных поисковиков – skyscanner, momondo и иже, коих  навалом (см. статью тут:  http://smart-travelling.ru/poisk-nedorogix-avipereletov-kollekciya-ssylok). Статистика – вещь упрямая, ибо ни одного билета, при всей тщете поисков, мы с их помощью почему-то еще не купили. Видать, что-то в консерватории сбоит, ибо при поставленной задаче – как можно быстрее и недорого, на некоторые наши запросы выдавались такие ответы – хоть святых выноси! Ну прямо из Москвы в Питер через Гондурас, не меньше. И за деньги, весьма далекие от адекватных. Как результат – покупаем билеты непосредственно на сайтах авиакомпаний, выбирая наиболее дешевые варианты.

Кто у нас летает в Париж? На регулярной основе, напрямую – «Аэрофлот» http://www.aeroflot.ru/ и «Эр Франс» http://www.airfrance.ru/indexRU.html. Остальные компании предлагают добраться на перекладных.  И недешево. «Аэрофлот» тоже облажался – на приемлемые числа (а задача была – вписаться в даты детских каникул и кровь из носу вернуться до 8 ноября) выдал ценник в 50000 за двоих. С «Эр Франсом» все получилось куда как дружелюбнее – спецпредложение, невозвратный тариф (и бог с ним) – 24600 на нас-двоих-любимых туда-сюда. Вот на этом мы поиски и закончили, ибо  все устроило. Даты подходящие, цена вполне адекватная. Теперь следующий этап – где в Париже на недельку приземлиться?

Поскольку в столице Франции мы еще ни разу не бывали, пришлось начать задавать наводящие вопросы. Здесь помог как наш «домашний» сайт http://tbg-brand.ru/forum , так и «туризм.ру» http://forum.turizm.ru/. Наша любовь осматриваться в незнакомом месте исключительно пешкодралом, приводит к тому, что отели в любом городе мира мы выбираем, исходя от их равноудаленности от основных желаемых достопримечательностей.  Найдя карту округов Парижа с привязкой к этим самым округам основных красот тут: http://www.samset.ru/town_103.htm, мы порешили, что выгодней всего для наших целей подходит 9-й округ – и от центра недалеко, и уже не столь дорого, как напротив Лувра.  Далее надо прогуляться  на «Букинг.ком». Как по-нашему, ничего удобнее и лучше в плане бронирования отелей не придумано. http://www.booking.com/ Количество предлагаемых мест, где можно бросить кости, в том, что касается, по меньшей мере, Парижа, на этом сайте  близко к запредельному – на любой вкус и кошелек.  Можно конечно еще  сравнить цены «букинга»  с ценой на сайте отеля, иногда напрямую получается дешевле, но в данном конкретном парижском случае получилось равнозначно. Еще одна несомненная радость – «букинг» крайне редко настаивает на какой-либо предоплате за бронь. Зависит, впрочем, от  отеля – некоторые жлобы таки норовят что-нибудь да списать с вашей карты.  При этом букинговая распечатка бронирования вполне устраивает визовые службы практически всех посольств шенгенской (да и не только) зоны.

Итак, на исходе первого дня осуществления наших планов, мы имеем – оплаченный по карте самолетик,  и за спасибо (от нас попросили только номер нашей «визы») отель Best Western Opera d’Antin аккурат напротив галереи Лафайет. http://www.booking.com/hotel/fr/operadantinpari.ru.html

Тайм-аут. Во всяком случае, в активных действиях. Ибо для того, чтобы путешествие окончательно стало реальностью, необходима только виза.

Уй, виза. Камень преткновения, предмет чаяний, заветная наклеечка.  Долгое время мы отдавали этот последний бастион на пути к превращению в самостоятельного путешественника на откуп ТА. Ладно – все можно найти в сети, но вот с документами – чего только не случается с документами! Сами ТА и ТО поддерживают и всячески культивируют в сознании туристов жуткую сложность процедуры сбора, проверки и заноса. Придирчиво проверяя собранное вами, и сурово отклоняя при малейшем кажущемся несоответствии эталону. Что забавно – иногда свято верят в то, что говорят. Чистый паспорт – ах, это трудно. Одинокая девушка до 25 лет – ах, это практически невозможно, вас туда не пустят, ну может за очень дополнительные деньги.  Дешевый отель – подозрительно.  Зарплата ниже 15000? Да как вы могли? Нет кредитки? Очень, очень сложный случай!

Бастион зашатался в процессе получения визы Великобритании, в посольство которой, как ни крути, а являться нужно самостоятельно – биометрия, панимаешь.  Ну ничем агентство тут помочь не может. Хоть плачь. Так что за проверку и вынос документов решили мы им не платить, а впервые всё сделали сами – быстро и недорого. Главное – уметь внимательно читать и заполнить без ошибок анкету. Там, правда, была одна сложность – на наш взгляд, нелепая – ко всякому  документу должен наличествовать перевод на английский. Ну, перевели, чего уж там.

Еще немного подпилили сук две знакомые барышни. Некое ТА за оформление визы в Голландию (ну тоже шенген, понятно) запросило с них неимоверные деньги – что-то вроде 150 евро на лицо (+ отели-шматели-перелеты), мотивируя классическими «вы молоды, у вас собственности нет, кредитки нет, зарплаты нет,  того-сего нет», и доведенные до слез девчонки забили на ТА вообще, нашли всё в сети и двинули в посольство.  Подали документы, а через четыре дня щеголяли перед нами свежевылупившимися визами.

Да мы что, рыжие, что ли? Загодя записавшись, и получив вовремя визы итальянские, для августовской поездки, поняли, что ничего ужасного в этой процедуре нет, а значит и французскую визу пойдем получать самостоятельно.

Звонок во французский визовый центр (http://www.francevac-ru.com/russian/index.aspx).  «Мы хотели бы…» Меня прерывает вежливый женский голос:  «Когда вам удобно?»  Тогда-то.  Да ради бога.  Для справки – можно обратиться и напрямую в консульство – случится экономия. Но почему-то нам показалось, что так спокойнее.

Совершенно стандартный набор документов, уже неоднократно собиравшийся нами  прежде.  С несколькими  отличиями. Если итальянцам достаточно копий 2-х страниц роспаспорта ( морда и прописка), то французы хотят видеть все страницы. Каковые копии потом возвращают. И  более жесткие требования к фотографиям – те, что двумя месяцами раньше устроили Италию, Франция отклонила. Пришлось переделывать.

Сама же процедура получения визы у французов – проста, как стакан, и коротка, как шорты бойскаута.  Зашел, получил на входе номер очереди, не успел присесть – а вот он уже и горит на табло. Девушка придирчиво проверяет поданные бумаги, и возвращает фотографии. Давай другие. Блин, лица им, видите ли, слишком много. Спрашиваю – а назад-то пустят? И получаю ответ – «да вернетесь в любое время, у нас сейчас совсем нет народу, так что мы без записи принимаем».  Какая прелесть! По счастливой случайности (хотя до сих пор думаю, а случайность ли это), аккурат напротив визовой лавки находится фотомагазин, где делают и фото на документы.  Ну я-то ладно, товар, что называется, лицом, но Риты-то рядом нет… Оказывается, и это не беда – за разумные деньги добрый цифропечатник сотворит локальное чудо, уменьшив лицо, дорисовав, согласно воображению, волосы и кофточку.  Вуаля – и все удовлетворяет требованиям. Оп – и еще через 10 минут документы запечатаны в пластиковый пакет. Ждите ответа.

Можно отслеживать готовность визы по интернету. Можно – посредством смс, за 50 рублей.  Мы выбрали второй вариант – телефон-то всегда под рукой.  Приготовились ждать долго и мучительно – на мой вопрос, сколько по времени делается виза, девушка ответила «от 5 до 10 рабочих дней».  Каково же, простите за банальность, было наше удивление, когда через день в середине дня приходит сообщение – zaberite vashi pasporta v vizovom centre.

Если сдать документы – 15 минут, то получить – три. Официальные запечатанные конверты. «Проверьте, все ли верно – фамилии, номера паспортов, даты на визах». Проверяю. Ба!!! Визу просили на 6 дней, привыкнув, что итальянцы, в случае краткосрочной визы, дают разрешение строго на даты поездки. А тут – аттракцион невиданной щедрости – мультик на 2 месяца. С возможностью пребывания в шенгене в течение 30 дней. Вот уж негаданная приятность. Это что же это получается? Это ж получается, что у нас в запасе еще одна возможность навестить Европу, например, в декабре?

Но об этом мы будем думать потом. А пока – берем путеводитель DK (http://www.dk.com/) – и в виртуальное путешествие, планировать маршруты, жадно разглядывать фотографии, словом – подготовка входит в решающую фазу. Но об этом будет другая история.