Нашу жизнь в ближнем подмосковье, под боком у большого города, порой можно сравнить с существованием рыбы-прилипалы.  Рядом сверкающий мегаполис, там постоянно  происходит что-нибудь завлекательно-интересное… А мы сидим… всего-то в 10 километрах от Москвы,- дом-работа, работа-дом… кино вечерами. В общем, большая часть столичных развлечений и разнообразных культмассовых мероприятий проходит мимо нас, проплывает огромным лайнером, нимало не тревожа нашу утлую шлюпочку под несуразным названием «Железнодорожный». Мириться с таким положением вещей нам, понятное дело, неохота, крылышки чешутся в ожидании полета, как у того воробушка из старого анекдота, изо всех сил старавшегося успеть за орлом, неспешно парившим под утренним солнцем. Что вы говорите? Не знаете такого анекдота? Ладно, расскажу потом как-нибудь. Сегодня не об этом речь… Да и вообще – борьбу с утренним самоуничижением после этого абзаца мы будем считать успешно завершенной, и перейдем уже наконец к предмету нашего сегодняшнего разговора.

В Москве появился новый музей. Впрочем, нет, это утверждение не соответствует истинному положению вещей. Во-первых, скорее, не музей появился, а мы у него появились (все-таки он работает уже далеко не первый день, и даже не первый месяц), а во-вторых, музей – не совсем точное определение. Музей – это картины в роскошных рамах, это тишина, это бабушки-смотрительницы, угрюмо бдящие, как бы чего не вышло. Музей, наконец, это no photo ни при каких обстоятельствах. Такой вот слегка гипертрофированный стереотип.

«Экспериментаниум», который мы имели удовольствие навестить в прошедшее воскресенье, никак не ассоциируется со стереотипами такого рода, даже невзирая на название – «Музей занимательных наук». Экспериментаниум, – это скорее досуговый центр для всей семьи.

И скажу вам честно – даже несмотря на то, что мы были немножечко подготовлены к посещению рассказами друзей, мы все равно совсем не ожидали увидеть ничего подобного тому, что  в итоге увидели.

Бутырская улица, неподалеку от Савеловского вокзала. В ближайшем соседстве наличествует Бутырская тюрьма. В общем, достаточно унылый район, не шибко я его люблю. Фасад достаточно хмурого с архитектурной точки зрения здания – то ли завода бывшего, то ли склада какого, украшен огромными ярко-зелеными буквами, видными издалека. Заходим внутрь.

Первое, что удивляет – сколько же внутри народу. Мягко говоря, много. Очередь в кассу начинается практически от дверей, на то, чтобы просто купить входные билеты, требуется  15 минут времени. А что вы хотели – воскресенье, час дня. Понятно, что даже такой огромный город, как Москва, совершенно не избалован местами, куда можно пойти с детьми. А еще интересно – откуда народ черпает информацию. В сети ее мало, журналы же о досуге в Москве, которые мы еженедельно прочитываем от корки до корки, хранят по поводу «Экспериментаниума» гробовое молчание.

Второе, на что сразу обращаешь внимание – нетривиальная организация  пространства. Действительно, в прошлом помещение «Экспериментаниума» имело какое-то хозяйственно-складское назначение, но как же в итоге здорово сделано! Более всего напоминает современные художественные галереи где-нибудь в Европе – по правую руку магазин с достаточно нетривиальным ассортиментом роботов, головоломок, наборов для моделирования, на антресолях по левую руку – кафе по принципу столовки-самообслуживания, перед входом в экспозиционные залы – турникеты. Шумно, ярко, празднично. Очень неофициально. А внутри…

Внутри – без преувеличения рай. Преимущественно, конечно, детский, но отнюдь не только. Взрослым все происходящее тоже страсть, как интересно. Я например зачитывался пояснениями возле каждого… слово трудно подобрать – экспоната, прибора, инсталляции, внутренне сокрушаясь, что в моем детстве не существовало ничего даже отдаленно подобного. Впрочем, существовало конечно – вечно закрытая на ключ физическая лаборатория с непонятными предметами и аксессуарами, назначение которых тогдашним ученикам не очень-то горели желанием объяснять во внеурочное время.

Не хочется скатываться к «охам», «ахам», превосходным степеням и прочим междометиям, а удержаться сложно. Создателям «Экспериментариума» нужно ставить памятник хотя бы за то, что они помогают взрослым делать очень нужную, и очень сложную одновременно работу – заинтересовывать детей в том, как устроен окружающий их мир. Ну вот как бы я со своим гуманитарным складом ума объяснил сыну – как образуется торнадо?

Почему не падает арочный мост…

Как устроен человеческий глаз, наконец…

И вроде бы ничего сложного – 90% выставки – элементарная физика. Механика, понимаете ли, оптика, электричество, всякие поверхностные натяжения…

Немного психологических  упражнений,

да чуточку анатомии…

а как у детей глаза горят – непередаваемо.

О том, что наш Пашка может быть настолько азартен, я даже и не подозревал…

Нет, ну всякие карусели, аквапарки, аттракционы – это понятно. Но чтобы детеныш категорически не хотел уходить ИЗ МУЗЕЯ – вижу впервые.

Еще бы – здесь все нужно и можно трогать, пробовать, ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ…

Здесь видно невооруженным глазом, как у детей начинают шевелиться мозги…

В общем, не буду я, пожалуй, долго распространяться – надеюсь, вы и так поняли, что нам понравилось, и насколько. Покажу я вам лучше еще несколько фотографий, да скажу только в завершение, что – на карте Москвы обнаружилось совершенно замечательное место. Сходить сюда нужно обязательно. Здесь, как минимум, ваши дети узнают кучу всего интересного… а вы сами… а вы, возможно, откроете для себя что-то новое о ваших детях.

Адрес музея: ул. Бутырская, д.46/2. Сайт: http://www.experimentanium.ru/ Входной билет в будни (взрослые/дети) 350/250 рублей, в выходные – 450/350рублей. Приходите!

Прошу занести этот, вопиющий во всех отношениях,  факт в протокол. Я сейчас плакать буду! Я не хочу снег так рано!!! Я не хочу в октябре заморозки по утрам и слякотные +2 днем не хочу!!! Не хочу сапоги, пальто, ну хорошо, на шарф согласен, он хоть стильный… А прогноз погоды злобно неумолим. Он вот это самое, чего я не хочу, обещает, как минимум, две последующих недели!!! А дальше уже и надеяться будет особенно не на что.  Здравствуй, зимняя резина! Хорош тебе прокисать на балкончике, пришло твое долгое время!!! Вот же гадость, гадость, гадость неимоверная!!!!!!!!

Видите, даже веселая греческая лягуха на заднем стекле моей машинки орет – «помогите!!!» Орет-то она орет, да только никто не услышит7. Видать, тот, кто у нас там, наверху, посчитал, что летней предоставленной нам жары было более, чем достаточно. А теперь – всем мерзнуть!!!

Вы думаете, я тут все время намерен плакать? Более того, рыдать??? Да, намерен, но только ночью, только под одеялом, и только когда никто не слышит! А пока… Пока предлагаю предаться молитве. И вознести оную не кому-нибудь, а самому МЕГАПИКСЕЛЮ. В девичестве – ЦЕЛЛУЛОИДУ. Всемогущему богу фотографии, который позволяет время от времени положить болт на происходящее за окном и в телевизоре, и по полной программе насладиться красотой, временно ушедшей, но по-прежнему доступной на вашем мониторе.

Вот, например, возьмем прошедшие выходные. Смотрю я на экран, и не верится, что эдакое чудо можно было наблюдать, и даже трогать руками всего-лишь в прошедшее воскресенье. Наверное, гомерические толпы москвичей чувствовали, что ничего подобного до следующего мая им не грозит – вот и собрались на природу – ктв более – менее отдаленные ее края, кто, как и мы – в близлежащие. Спонтанность – отличная штука, подумали мы, и в …надцатый раз поехали в Кусково. О нем я уже писал, даже пару раз, так что обойдемся визуальным рядом. Включите только музыку поромантичнее…

Вот она – осень золотая. Глазам аж больно…  Предполагая огромное количество машин у главного входа, в этот раз мы подъехали к Кусково «с задворок», припарковавшись у платформы с одноименным названием. И тут же окунулись в буйство красок…

Подошли ко входу – и тихо офигели. Ой-вэй! Как же мы могли забыть? Сегодня, помимо хорошей погоды, ведь 10.10.10. Красивая дата! Что обусловило неимоверное количество брачующихся (по новым правилам руссъяза  – «брачащихся» )))) на длинных, как гусеницы, лимузинах. Все жаждали запечатлеть День Рождения Семьи в антураже…

По этому поводу вход на вожделенную территорию затянулся аж на полчаса. Ну зашли, и ладно. У людей же радость – а мы тихонечко в очереди постоим)))) Вот и голландский (точнее, слегка похожий на голландский) домик:

Рядом с голландским домиком – голландский же скворечник…

Дети в буквальном смысле ошалели – то есть, со всех ног кинулись шалить и немножко баловаться…

Вот ща как листьев нагребу полны лапы, и всех-всех-всех кругом обсыплю… Папа отмазался истошным криком – «не стреляйте в фотографа», а вот мама ленивая была, фотик не взяла, ля-ля-ля… так что аргументов у нее не было…

Вид окружающих пасторалей слегка детей подутихомирил. Красота – страшная сила!

Мраморные и гипсовые предки взирали на шумные толпы посетителей благосклонно… впрочем, а что им еще остается?

Кусково – излюбленное фотографами место для фотосессий. Ведь модели никуда не сбегут…

Живые люди, впрочем, тоже позируют с удовольствием – погода и место располагают…

Все время забываю, как же называется эта разлапистая капуста на клумбах…

Впрочем, все, хоть отдаленно похожее на связные мысли, здесь довольно быстро улетучивается. Глазеть – единственное, что здесь хорошо получается…

Тяга к знаниям тоже присутствует в полном объеме – очереди в музеи на территории парка впечатляют.  Вот  никакого желания. Да и сколько раз мы уже бывали в здешних музеях…

Итог -  несмотря на полную исхоженность данного объекта, прогулка наша удалась в полной мере. Все-таки хорошо, когда ранней зимой (тут снова  могло быть много непечатных слов) есть, что вспомнить…

А вечером нас еще ожидал эдакий  bonus-track: умопомрачительный закат… И откуда такой на московской земле взялся??? У следующей фотографии даже есть название – «Космос».

Боже, храни воскресенья!!!

Лигурийское море

Лето кончилось. Что? Говорите, на календаре еще август? Говорите, еще тепло, и даже местами солнечно? Ну там, где нет вездесущего дыма от торфяных и прочих пожаров… Да, это так. Мы даже еще сидим на даче, кормим редких комаров, и озверевших в их отсутствие мух. У обычно мирных, пусть и весьма докучливых тварей этим летом наверное прорезались зубы. Кусаются, что твой хорек… Но мы с детьми сидим на даче… аж до 26 августа будем сидеть.

Под Коломной дым до конца не уходит…

Вот 25-го сходим на U2, а 26 сразу и уедем… Но наше лето все равно уже кончилось. Впереди – чистый лист бумаги, или девственный word-экран монитора. Это кому как больше нравится. Впереди – привычные и новые заботы – дочка идет в 6 класс, а сын – в первый. Работа, быт. Впереди – все, как всегда. Есть в этом толика несправедливости, и даже некоторая обреченность. А мы вот возьмем, и не будем сильно расстраиваться по этому поводу. Потому что, хоть лето и закончилось, как  закончились пустые страницы в наших загранпаспортах, но оно – было. И было по большей части веселым, легким, и ярким.  Запоминающимся и праздничным. И ни разу не дало повод сказать – «уходи уже, давай быстрее», а такие слова мы слышали от многих друзей и знакомых, измученных жарой, пожарами, дымом и прочими катаклизмами.

Греция, Пелопоннесс, в окрестностях Като Ахайа

Мы забираем лето с собой, в грядущие дожди и холод.  Забираем воспоминания, забираем фотографии. Забираем, чтобы, когда закончится время легких искрящихся аперитивов, и придет золотисто-пурпурный сезон благородного портвейна, не торопясь, свернувшись под теплым, слегка колючим пледом, согреваться самим, и согревать вас неторопливыми рассказами об ушедшем празднике, ни минуты не сожалея о том, что он позади, а – предвкушая новые путешествия, новые впечатления и открытия. Не волнуйтесь, рассказов хватит надолго… Пока же просто хочется по горячим следам сказать «спасибо» тому, что было –и прошло, но навсегда останется с нами…

Спасибо – четырем морям этого лета. Апрельскому испанскому средиземноморью – особо, за раннее открытие купального сезона.

Ионическому морю Пелопонесса (июнь) – за удивительную, щемящую, уникальную красоту.

Балтике ежегодной (июль) – за неиссякаемую, кажется способность удивлять,- на сей раз необычайной для этих мест теплотой…

И – венчающему всю эту феерию августовскому морю Лигурийскому (которое вроде номинально тоже Средиземное, но на практике – очень здорово от него отличается в лучшую сторону)  – огромное спасибо. За состоявшееся знакомство, и стойкое желание показать всю эту красотищу оставшимся дома деткам…

Спасибо всем городам, приютившим нас. Список получается внушительный, но стоит перечисления. Испанские -  Пенискола, Марина Д’Ор, Беникассим, Кастельон, Валенсия, Гандия.

Гандия.

Греческие – Калогрия, Коринф, Мистрас, Олимпия, Патры, Микены, Дельфы, Афины, Нафплион, Нафпактос.

Мистрас.

Наши родные – Калининград, Светлогорск, Коломна.

Коломна.

Итальянские – Генуя, Споторно, Савона, Портофино, Ноли, Санта – Маргарита Лигуре, Алассио и Сан Ремо. Теперь в нашей копилке итальянских городов уже ровно 70.

Генуя под крылом самолета.

Жемчужинам Лазурного берега Франции – Ницце и Каннам – тоже спасибо, хоть мы за краткое время знакомства с этими населенными пунктами так и не поняли- каким-таким медом там намазано, что в них так уж все стремятся. На наш взгляд, ничего особенного…

Канны.

А вот небольшой городок Эз виллаж на подъезде к Монако – это было открытие, да какое! Клянусь, мы сожалеем, что у нас было так мало времени для детального знакомства.

Спасибо, наконец, и Монте Карло – этой удивительно красивой, сияющей почти хирургической чистотой, ярмарке тщеславия. Первому городу в нашей жизни, где нам удалось потратить 53 евро на кофе.

Спасибо людям, так или иначе помогавшим нам интересно провести лето. Игорю Козлову, Марине Барулиной, Ирине Мишиной, Мише Белкину, Алле Карась – «Асент Тревел». Максу Пашкову и Марине Даниловой – «Южный Крест». Здесь, как говорит мой большой во всех смыслах друг YO, могла бы быть реклама, но – сегодня ограничимся простой констатацией факта – с вами было очень приятно иметь дело.

И, наконец, спасибо всем друзьям, разделявшим с нами наши путешествия и впечатления. Здесь, пожалуй, можно обойтись без поименного перечисления. Как принято было шутить в КГБ – «наши информаторы – скромные люди». Отдельно стоит упомянуть (а позднее и рассказать об этом подробнее) «11 сумасшедших русских, проживавших в отеле «Бристоль» в Споторно», к которым мы не без гордости причисляем и себя. Никогда раньше, за исключением, конечно, слета ТБГ в Марокко, мы не оказывались на отдыхе в столь неожиданно приятной, веселой и изобретательной  компании.

Ну что? Всем сестрам по серьгам вроде раздали. Тогда, на закуску – несколько наиболее ярких фото из только что завершившейся поездки «Открытие Лигурии», и – следите за продолжениями наших испанских, греческих и теперь уже и итало-французских приключений.

Пляжи Споторно.

Ноли.

Шприц-Аперол в Савоне.

На аллее звезд в Каннах.

Русская церковь в Ницце.

Генуя.

Санта Маргарита Лигуре.

Портофино – возможно, самый беззаботный город Земли…

По дороге к Эз Виллаж.

«Зеркальный» вид на казино Монте – Карло.

Почему-то вспомнился Хэмингуэй – «Старик и море»…

Скоро на ваших экранах!

Весна в природе – время зарождения новой жизни, время расцвета. От запахов цветущей магнолии кружится голова, а уж как благоухают апельсины, давшие название всему этому побережью (Costa Azahar – «апельсиновый берег») и лимоны – это просто невозможно передать… Впрочем, Грин придумал универсальное выражение для описания всего, что не выразить словами – «улей и сад»… Хочется петь, смеяться и делать глупости… В туристическом же бизнесе, особенно когда дело касается морских курортов, весна не сильно отличается от зимы – мертвый сезон, время больших скидок и, как следствие – государственных социальных программ.

Видите, как я политкорректно, да витиевато выражаюсь? Мог бы просто написать – в апреле море Испании принадлежит старикам. Именно они заполняют пустующие гостиницы и пансионы – в сезон проживание здесь далеко не всем по карману. Именно они оживляют гулкую пустоту отельных коридоров шарканьем ног и кашлем, именно они заполняют экскурсионные автобусы и прогулочные катера, трогательно и самозабвенно танцуют под любимого Синатру на соскучившихся без посетителей дискотеках, словно не лежит на их плечах груз прожитых лет… Именно здесь и сейчас у них есть возможность почувствовать себя снова молодыми и сильными,- и как хотите, а это справедливо и очень правильно.Всего  каких-то полтора – два месяца, и эти берега будут принадлежать молодым, но пока еще – именно молодость чувствует себя в гостях, и от этого возникает слегка неловкое, щемящее ощущение…

Вот такие мысли были у меня, когда я, проснувшись по московской привычке рано, решил прогуляться по окружающим окрестностям. Наверное, практически все курортные городки Испании, за редким исключением (Тосса дель Мар, например), устроены по одному принципу – историческо – жилая часть населенного пункта находится как бы в некотором отдалении, некоторой изоляции от зоны пляжно-курортной. Так что, не читай я программу нашего турне, и не маячь на горизонте внушающая уважение старинная крепость, я бы долго и сильно недоумевал – и какого лешего нас сюда привезли. Ибо смотреть в этой самой курортной части Пенисколы ну совершенно не на что – закрытые в большинстве своем магазины, пыльные и какие-то даже сиротливые вывески ночных клубов, типовые здания отелей без больших архитектурных изысков. На улицах пустынно, как утром 1 января.

Жизнь приходит сюда вместе с летом, и вот тогда она наверняка бьет ключом. Но не видел, стало быть сочинять не буду. Впрочем, доводилось же нам отдыхать в Льорет дель Мар, где так же не присутствовало никакой историческо-архитектурной составляющей – и абсолютно замечательный получился отдых… А пока я счастлив хотя бы тем, что – пусть и слегка пасмурно, но тепло, дождя не ожидается, и в 30 метрах от тихого моря неожиданно обнаруживается одинокий открытый с утра пораньше бар, с одиноким пожилым хозяином за стойкой, поглощенным просмотром «Формулы – 1» и громко проклинающим неудачу местного любимца Фернандо Алонсо – тот как раз вылетел с трассы в момент, когда я спросил, можно ли в этом богоугодном заведении надеяться на чашечку кофе. Ибо стандартное отельное, уж простите, пойло ну никак не способно привести в порядок забубенную вчерашним днем головушку. И хотя на лице бармена застыло скорбное выражение «все пропало», кофе было можно, оказался он великолепным, и позволил мне, наконец, проснуться. Все-таки сей напиток богов для меня  – синоним слова «жизнь». Кстати, в подавляющем большинстве случаев испанский кофе оказывался ну ничуть не хуже обожаемого мной итальянского  – а это несомненный плюс и необходимое подспорье хмурым утром. Средне – гуманная цена – 1 евро 20 за чашечку эспрессо (на здешних берегах кличется «кафе соло»). Ну вот теперь можно и в автобус – начинается то, что в путешествиях я люблю едва ли не больше всего –  погружение в историю.

Что-то мне подсказывает, что о городе Пенискола вы имеете весьма смутное представление, а скорее всего, и вообще никакого. Ничего, в этом вы совершенно точно не одиноки – я до того, как сюда попал, тоже не имел ни малейшего понятия о его существовании. Самое время восполнить пробелы в образовании… Ведь когда-то Пенискола считалась одной из самых неприступных крепостей Средиземноморья. Массивные крепостные стены, отстроенные еще тамплиерами в средние века, очень хорошо сохранились, и служат тому непреложным доказательством. Но давайте пойдем от начала начал…

Название «Пенискола» означает «полуостров», или, если буквально – «недоостров»,- прямой перевод на латынь всем нам знакомого греческого слова «Херсонес». Вот видите, далекий испанский город неожиданно обрел себе побратима в пригородах Севастополя. Первые упоминания о колонии закинфских греков с названием Херсонес относятся к VI веку до нашей эры. Выгоднейшее географическое и стратегическое положение города, дававшее как надежную защиту, так и контроль над прилегающими землями, обусловило быстрое развитие колонии, и превращение её в крупный порт и центр торговли.

Греки, римляне, иберийские племена, карфагеняне, византийцы – все смешались в этом своеобразном плавильном котле, создавая зачатки того, что ныне мы понимаем под испанской цивилизацией. И поныне следы этих великих культур можно без труда идентифицировать, глядя на великолепные здания старого города, свободно, как складки плаща, ниспадающего узкими, прихотливо извивающимися улочками, к морю, упираясь в маленький порт, покоряющий пряными запахами рыбы и сохнущих сетей.

Но, видимо, Господь решил, что картина была бы неполной, если бы… и в 718 году уже нашей эры в Испанию пришли арабы.

Вот от арабского владычества в Пенисколе ничего не осталось… Хотя как сказать – в облике очень многих испанских городов пытливый странник, сам того не ощущая, подсознательно найдет что-то странное, что-то колониально – мавританское, вроде и чуждое европейскому глазу, но при этом неуловимо-расслабленно привлекательное…

Арабские географы упоминают Пенисколу (в арабской транскрипции Банисколу, или Бенисколу), как неприступный замок на берегу моря, откуда мавры совершали победоносные набеги на окрестные селенья Королевства Арагон. Более пяти веков продолжалось арабское владычество, но в конце концов рыцари в белых плащах с красными крестами решили вернуть христианство на покоренные, но так и не покорившиеся земли. Восемь лет о неприступные стены крепости разбивались надежды сарацинов, и лишь в 1233 году король  Хайме I водрузил над городом арагонское знамя. В 1251 году все проживающие в Пенисколе арабы были поражены в правах, и покинули город, лишенные имущества и владений.

Следующая глава в истории Пенисколы началась в конце XIII века, когда орден Тамплиеров – этих сначала военных, а позднее и финансовых гениев Европы (говорят, в должниках у ордена ходили все – от простого рыбака до римского папы), путем сложных обменных операций, присоединил город к своим и без того богатейшим владениям. Именно они начали в 1294 году строительство в стенах города еще одной цитадели – надежно защищенного замка, доминирующего над всеми окрестными землями. Геральдический фриз единственных ворот, ведущих внутрь крепости, напоминает об этом периоде – в центре расположен крест тамплиеров в обрамлении колючелистника – герб магистра Беренгер-де Кордоны. Орден к тому времени находился на закате своего могущества, и вскоре был распущен, а его магистры казнены, но замку Пенисколы еще было суждено оставить след в  истории, прославив город теперь уже на весь мир, и сделав его ареной нешуточных страстей…

Рим, не нуждающийся в представлениях, французский Авиньон и испанская Пенискола – что может у городов столь разной судьбы и столь неравновеликого ныне значения быть общего? Ответ на этот вопрос кроется в имени – Педро Мартинес де Луна, или просто – Папа Луна.

Судьба этого человека, и поныне как-то очень личностно, по-домашнему, почитаемого жителями Пенисколы, сколь любопытна исторически , столь и по-человечески трагична.

Великий Папский Раскол.

Моя статья не претендует на сколь-нибудь полное  исследование – интересующиеся этой главой в истории католической церкви без труда найдут в сети нужную информацию. Вкратце же дела обстояли так: в начале XIV века папское государство переживало период упадка, и святой престол, утративший контроль над большей частью своих владений, предпочел перенести свою столицу в город Авиньон. В 70-е годы XIV века усилия пап по возвращению контроля над северной Италией наконец достигли успеха, и в 1377 году папа Григорий XI возвращается в Рим. Однако после смерти Григория XI в 1378 году, недовольные его преемником Урбаном VI кардиналы, избрали нового, так называемого «антипапу» Климента VII, который предпочел вернуться в Авиньон. Власть римского престола признавали северная Италия, Дания, Швеция, Польша, Венгрия, Фландрия и Англия, предпочтение Клименту VII отдавали Неаполитанское королевство, Шотландия, Франция, Наварра, Каталония, Кастилия и Леон. Священная Римская Империя разделилась пополам.

Педро Мартинес де Луна, происходивший из знатнейшего арагонского рода,  был назначен кардиналом еще папой Григорием XI, и, как и все кардиналы Пиреней, во времена раскола встал на сторону авиньонского престола. В 1394 году, после смерти Климента VII, он был избран в Авиньоне новым папой, и до конца жизни свято верил в правомочность и законность своего избрания. Не признав верховенства Констанцского собора 1414 – 1418 гг. – общего собрания церкви, вознамерившегося положить расколу конец,- над властью папского престола, Педро Мартинес, взявший в папстве имя Бенедикт XIII, постепенно растерял как своих сторонников, так и признание государств, с течением времени возвращавшихся под власть римского папы. Некоторое время Арагонское королевство еще признавало верховенство Бенедикта XIII, и предоставило ему в качестве убежища замок в Пенисколе, где он и скончался в 1423 году, окруженный лишь самыми преданными последователями. При нем в замке были возведены папские покои, в числе которых было помещение под одну из лучших библиотек средневекового мира…

После смерти «антипапы» крепость Пенисколы вновь стала отвечать своему изначальному предназначению неприступной твердыни. Многократно реконструированная в соответствии с меняющимися представлениями о современном фортификационном сооружении, крепость успешно противостояла любым попыткам её взятия. В период войны с Наполеоном, французские маршалы называли непокоренную ими Пенисколу «маленьким Гибралтаром», и смогли войти в крепость, только лишь подкупив тогдашнего губернатора города. Для того, чтобы отвоевать замок обратно, испанским войскам пришлось произвести 60000 орудийных залпов, так и не причинивших стенам крепости сколь-нибудь заметного вреда.

Кончился XIX век, и новые виды вооружений свели на нет значимость города, как укрепления. Весь арсенал крепости был перевезен в Картахену, а Пенискола зажила мирной жизнью.

Теперь в черте крепостной стены – жилые дома,

романтичные ресторанчики с видом на море,

и магазины сувениров.

Туристы бродят по стенам замка, забираясь на башни, представляющие из себя великолепные смотровые площадки.

Виды побережья и самого города – закачаешься.

Мне так хотелось затеряться в лабиринте узких улочек, так хотелось подольше побродить – ведь в городе, даже если следовать небольшому путеводителю, что выдают при входе в замок каждому посетителю, есть, что посмотреть и помимо цитадели Папы Луны.

Но – труба зовет, корабль поднимает паруса – у нас еще была возможность помотреть на Пенисколу с моря, увидеть ее такой, какой она представала перед многими поколениями мореплавателей, которые шли на свет ее маяка.

Лучше бы вам конечно оказаться на борту небольшого прогулочного катерка вместе со мной – фотографии лишь отчасти передают ощущение свободы и некоторого удивления, почему же об этом симпатичном и богатом историей городе так мало знают…

Поверьте, и просто побывать здесь, пусть проездом, да и отдохнуть недельку, изредка выбираясь попутешествовать по окрестностям – однозначно стоит…

Хочу купаться!

Какой русский не любит… (вставить нужное). Лично мне, когда вижу море – любое море, в любое время года, да и в любую погоду – понять, как можно удержаться, и не окунуться, да пусть хоть не промочить ноги – не представляется возможным. Нет, конечно пару раз меня удерживали – 1 января на Куршской косе (хотя весело хохочащие купальщики присутствовали и там), и в феврале в Венеции… Но вот здесь, в Пенисколе… Судите сами – температура воздуха около 18 градусов, ну да, пасмурно, но когда это меня останавливало? В 50 метрах от ресторанчика, где мы расположились на обед – оно, Средиземное, в котором не плещется ни одна живая душа. Недоразумение какое-то. На протяжении всего обеда (мэр, тапас, паэлья) мне это казалось чертовски несправедливым фактом, а по мере употребления внутрь разнообразных жидкостей, успешно согревающих организм изнутри, желаниеисправить существующее положение вещей росло и крепло. Беглый опрос окружающих коллег показал, что подобная мысль родилась отнюдь не у меня одного, чувство локтя прибавляло куража, плавки рвались на волю из скучившихся в багажном отделении нашего автобуса чемоданов… А теперь скажите – ну разве могли мы, четверо сумасшедших русских, в таких обстоятельствах не открыть в Пенисколе купальный сезон? Ответ, правильно, отрицательный. Причем море при ближайшем рассмотрении оказалось куда как теплее ожидаемого, и по ощущением было не сильно холоднее температуры воздуха. Ну градусов 16. Выходишь – и прохладный ветер в минуту высушивает тело, в груди словно загорается огонь – и хочется окунуться снова.

Клянусь, купаться нам наверняка было гораздо менее холодно, чем нашей испанской принимающей стороне – наблюдать за нами. Вся их теплолюбивая и теплопривычная сущность протестовала против возможности даже подходить к морю в апреле месяце (хотя позднее мы с удовольствием наблюдали за многочисленными детишками, лишенными таких табу, и плескавшихся на мелководье с явственным удовольствием). В общем, поддержали мы миф о «загадочной русской душе» и общей российской безбашенности, чем заслужили аплодисменты и по рюмашке за счет заведения.

Наша, говорят, испанская водка. Которая, к моему удивлению, на вкус оказалась самой натуральной граппой. Для тех, кто вкус граппы капитально уважает – скажу название – орухо (orujo)    Продается в Испании практически в любом супермаркете. 100% может работать граппозаменителем.  То-то замечательно, а то у меня дома запасы граппы к концу подходили… И вот теперь уже первый полноценный день на испанской земле можно было считать удавшимся, а посещение Пенисколы – состоявшимся. С каким сожалением мы уезжали дальше по маршруту – трудно передать. Но – оставляя позади полюбившиеся места, мы знали, что впереди нас ждут новые, быть может, нисколько не менее интересные открытия…

Благодарность за возможность участия в путешествии –

Многопрофильному  туроператору  Ascent Travel, муниципальному совету по туризму г. Пенискола и всем, to whom it may concern…

В следующей части нашего путешествия – Марина Д’ Ор, а,  быть может, еще и  Беникассим.  Скоро на ваших экранах.

9 утра…  Ближнее подмосковье…

Район нашего городка – Новый Милет.

Конно-спортивная база.

Минут 5 едешь по лесу…

И снова городские пейзажи.

Одно из любимых зданий по дороге – отель «Шелковый путь».

Старое Рязанское шоссе почти пустое…

Ну вот и почти добрались…

День проходит быстро… Скоро опять часовая поездка домой…

А завтра новый день…

С точки зрения удовлетворения любопытства наша поездка была организована идеально. Два региона – уже знакомый мне по прошлому году Трентино, и совершенно неисследованный пока Пьемонт. Четыре курорта, совершенно непохожие один на другой. Пафосный «итальянский Куршавель» – Мадонна ди Кампильо. Демократичный и очень дружелюбный, открытый Андало. Гордый своими олимпийскими трассами высокогорный Сестриере. Наконец, очень живой, типично итальянский городок Бардонеккья всего в километре от французской границы. У каждого – свой характер, своя несколько ревнивая гордость. Кстати, одно из типичнейших проявлений итальянского «местечкового патриотизма» – каждый местный житель будет с пеной у рта долго рассказывать, почему именно его родной город – самый что ни на есть лучший, и непритворно обижаться при словах «да Рим-то вроде тоже ничего себе». Наученный многолетним опытом, я уже давно не наступаю на грабли сравнения, послушно поддакивая и восхищаясь в нужных местах. Дается мне это, впрочем, без большого труда, так как эта итальянская особенность мне в принципе, очень импонирует. Если считать именно свой город самым лучшим – есть определенный шанс, что когда-нибудь он действительно станет таковым, нужно просто очень-очень в это верить, и много работать. И все получится.

4. В пути.

В дружеской беседе 3 часа полета до Рима пролетают незаметно. Ух ты, сколько народу! Едва успеваем пройти все необходимые формальности и выпить по первой настоящей итальянской чашке кофе – а тут уже и посадку на наш очередной рейс объявляют. Да, знакомый мне уже по лету стыковой маршрут действительно  самый выгодный. 11 утра – и нас встречает зимняя Венеция.

Вот с такой зимой вполне согласна даже моя теплолюбивая натура. Ни намека на снег, +10, люди в легких курточках. Хорошо, что мы не стали сильно утепляться в Москве – раздеваемся практически до футболок, и начинаем долгий путь до Трентино. Нам предстоит покрыть еще почти 300 километров.

Добраться до Доломитовых Альп в Трентино – целая история. Номинально ближайший к Тренто аэропорт – Виллафранка в Вероне, но туда из Москвы летает только Виндджет, да и то летом. Еще более грустная ситуация с аэропортами в Брешии и Бергамо. Милан просто очень далеко. А значит, вариантов немного. Как правило – поезд или автобус от того же Тренто. Так что, на мой взгляд, лучший вариант – сразу по прилету взять машину напрокат. Причем, вне зависимости от того, сами вы прилетели (тут практически без вариантов), или с группой. В таком случае берите машину на месте. Объясню. Ладно, допустим, групповой трансфер у вас будет. Доберетесь вы до своего курорта. И поймете, что ваш вожделенный ски-пасс действителен на всей огромной территории катания Скирама Адамелло Брента. И наличие ски-басов не сильно спасает – какая-никакая, а трата времени и денег. Так что автомобильность здесь, на мой взгляд, никак не помешает.

Трасса А 22 между Вероной и Тренто  проложена по потрясающей долине, словно зажатой между заснеженными пиками гор, и завораживающе красива. Причем, если горы во внимание не принимать,  выглядит совершенно так же, как летом. Лишь остановившись на одной из многих заправок – закусочных на трассе, обращаем внимание на засилие «дач на колесах» и просто легковушек, к багажнику которых приторочены горные лыжи.

В самом ресторанчике тоже аншлаг – выходные, все спешат в горы. Поспешим и мы.

За созерцанием окружающих красот главное – не проспать необходимый поворот на Риву дель Гарда. Правда, это не является обязательным – добраться до Мадонна ди Кампильо можно и минуя Тренто по-касательной, но наши сопровождающие – итальянцы приготовили для нас царский подарок – возможность полюбоваться озером Гарда со смотровой площадки над Торболе…

Эх, всего-то 10 минут, а сколько нахлынуло воспоминаний двухгодичной давности… прямо вот хоть сейчас бросай все, и вниз, в Торболе, где мы с Ритой под проливным майским дождем отмечали 10-ти летие совместной жизни, бродили по улочкам, к вящему ужасу итальянцев купались…

А потом – в Мальчезине, на гору Монте Бальдо – там ведь тоже можно покататься… А? Нельзя? Ну, собственно, я так и думал. Тем более, до Мадонна ди Кампильо  ехать осталось всего-ничего…

5. Мадонна ди Кампильо. История.

В 12 веке, когда на итальянской земле мест, свободных для застройки, было гораздо больше, чем сейчас, простой мирянин Раймондо выбрал эти края, являвшиеся естественной границей долин Валь ди Соле и Валь Рендена, по свидетельствам историков,«унылые и безлюдные, где земля отказывалась плодоносить»,  для богоугодного дела.

Вознамерился Раймондо построить здесь, выражаясь языком современным, отель, а по старинке, так прибежище, приют для разномастных торговцев, забредавших в долины. «Приют без церкви – дело гиблое», толковали ему местные монахи. Так и возникли здесь, бок о бок, скромная капелла и небольшой постоялый двор, позже, при непосредственном финансовом участии епископа трентского, трансформировавшись в монастырь Святой Девы Марии Кампильской. Менее унылыми и безлюдными окружающие пейзажи от этого почему-то не становились, приют божий влачил достаточно жалкое существование, забытый в итоге даже самим епископатом.

Воистину говорят, свежий взгляд – великое дело. Красота здешних мест, что местным жителям казались постылыми и скучными, совершеннейшим образом очаровала уроженца городка Стрембо Джованбаттиста Риги. Который так загорелся идеей превращения захламленного монастырского подворья в преуспевающий курорт, что не замедлил явиться к трентским хозяевам совершенно непрофильных к тому времени активов, с царским предложением. «Подумайте, святой отец! 40000 флоринов за развалины с курятником впридачу! Мадонной клянусь, больше никто не даст». Не знаю, что было такое 40000 флоринов в 1868 году, но высокие договаривающиеся стороны ударили по-рукам.

И началась с тех пор в Кампильо совсем другая жизнь. Деньги, уплоченные за монастырскую недвижимость, у синьора Риги были явно не последними, потому как за новое перспективное дело он взялся с поистине капиталистическим размахом. В 1875 году он даже, на собственные средства, строит дорогу, соединившую Пинцоло, Валь Рендена и Мадонна ди Кампильо. Местные жители, перед которыми совершенно неожиданно замаячило светлое будущее, окрашенное в розоватые тона окрестных гор,не забыли своего благодетеля, почитая его за отца родного и основателя курорта. По сей день центральная площадь городка носит название «Пьяцца Риги».

Как известно, человек предполагает… Вкушать плоды своего подвижнического труда Джованбаттиста Риги суждено было недолго – он скончался в 1882 году. Свято место пусто не бывает, и недвижимость Мадонна ди Кампильо потихонечку прибрал к рукам некто Франц Иосиф Остеррайхер, к тому времени уже владевший здесь «Гранд Отелем Тренто». Явно обладавший авантюристическим складом ума, выдававший себя при случае за незаконнорожденного сына самого австрийского императора Франца Иосифа (Трентино, напомним, тогда принадлежал Австрии, войдя в состав Итальянского королевства после I мировой войны), этот гражданин имел определенные связи в кругах высшей австрийской аристократии. «А заезжайте-ка, милейший, ко мне, в Мадонна ди Кампильо – ахнете!»,- при случае мог бросить он на каком-нибудь званом ужине. И заезжали. И ахали. И от природных красот, и от окружавшей роскоши. «Сын он там, или не сын», – работало сарафанное радио,- «а принимает, сукин сын, действительно по-королевски». Апофеозом деятельности курортовладельца на ниве пиара собственного детища стали визиты в Мадонна ди Кампильо самого императора Франца и принцессы Сисси, имевшие место в 1889 и 1894 годах. Всё. Статус «жемчужины аристократических курортов» был достигнут. Пресса того времени была наполнена фотографиями королевского семейства, гуляющего по лесам, позирующего на фоне озер, окружавших деревушку, танцующего вальсы на бесчисленных балах в их честь. С этого момента от «сливок общества» со всей Европы в Мадонна ди Кампильо не было отбоя.

6. Реалии сегодняшнего дня.

Времена с тех пор изменились. Лишь роскошный «Габсбургский карнавал», имеющий огромную популярность, каждый февраль на неделю возвращает Мадонна ди Кампильо в имперское прошлое, под музыку неувядающих вальсов Штрауса. Семья Остеррайхеров покинула свои владения в 1955 году, продав всю свою недвижимость чуявшим ветры перемен застройщикам из Ломбардии, которые несколько подкорректировали имидж городка в более демократичную сторону.

Роскошные фасады уступили место иной, более функциональной роскоши стандартных с виду коттеджей. Остался неизменен лишь принцип – «клиент достоин самого лучшего». И чуть больше, чем обычно, витрин с дорогими часами, вещами и украшениями, и ресторанов «высокой кухни».

Сейчас Мадонна ди Кампильо в состоянии одновременно принять 5300 гостей в своих 48 отелях, и еще до 18000 в апартаментах, B&B, резиденциях и кемпингах. На минуточку, жителей, постоянно проживающих здесь – всего около 1700 человек.

Благосостояние Мадонна ди Кампильо сегодня, сердце её процветания – горные лыжи. Альпинизм пришел сюда еще в конце 19 века, а вот первый подъемник начал работать в 1948 году, связав центр городка и гору Монте Спинале. Именно с этого исторического места мы и начнем завтра осваивать здешние склоны. Оставив сегодняшний вечер лишь для того, чтобы обзавестись необходимой амуницией в прокате, немножко прогуляться по центру города, да прийти в себя после долгой дороги.

Соцветия звезд на вечернем альпийском небе вселяли в нас необходимый оптимизм – всё было за то, что погода не подкачает, выдав столь необходимую для полноты впечатлений порцию зимнего солнышка. Ага, не говори «гоп»! Как там в песне? Нас утро встречает прохладой? Именно так, более, чем прохладный, да к тому же ветренный и снежный прием. Если такая картина на отметке 1500, что же тогда на вершине?

«Фиг вам, ребята, а не полнота впечатлений!» Вот что на вершине. Вьюга, серость, видимость от 10 до 30 метров максимум. Где кончается трасса – ясно с трудом. Рельеф вообще не прослеживается. Как в таких условиях эта самая трасса находится более, чем в божеском состоянии – непонятно, но приятно. Хоть это.

Правда, и работающих трасс от силы штуки четыре – остальные закрыты. Вот тебе, бабушка и первый день! Вся жизнь – борьба, и никакого кайфа! Ну нет, с этим надо бороться…

7. «Они святые».

Если большая компания единомышленников хочет чего-либо одинаково сильно – гора непременно идет к Магомету. Это необъяснимо с точки зрения формальной логики, но я  неоднократно наблюдал подобный эффект на самом деле, и даже писал об этом в прошлогодних историях сериала «Неитальянская Италия». Процесс достижения поставленной цели на самом деле очень прост – собирается человек 15, озвучивают задачу, концентрируются на желаемом, следует тост, рюмки опрокидываются… вуаля – цель достигнута.

В прошлом году в Аосте пили «за снег» – помогло, да еще как! Во-первых, он пошел незамедлительно. Во-вторых, не останавливаясь. В-третьих, шел долго, даже после нашего отъезда. Итальянцы, с которыми мы общались в этом году, все, как один, вспоминали – «вот в прошлом году снега было – завались, а в этом пока не очень». Не вру, можете сами проверить – поднять погодные архивы. Ну, ребята, пока что наши планы расходятся – снега нам хватит того, что пушки наколбашивают, а вот солнышка бы… поднимаем бокалы с приятственным трентинским красным. «Ну, за погоду!»

Ой! Все-таки коллективный разум это… что-то в этом есть. Ибо бокалы еще не успели обрести свое место на столе, а в круговерти метели уже появился голубой просвет… Присутствующие помимо нас в кафе итальянцы зашушукались, пытаясь понять, чего хотят эти громогласные русские. Наша сопровождающая потрясенным шепотом объяснила – «они колдуют, хотят, чтобы было солнечно.» На улице меж тем и правда становилось солнечно – вот уже и пики окрестных гор – как на ладони. За соседними столиками воцарилось потрясенное молчание.

Одна засада – действие наших заклинаний в этом году почему-то всегда оказывалось достаточно краткосрочным. Выпили – 5 минут кайфа. Еще выпили – еще 5 минут. Причем, относилась эта закономерность буквально ко-всему. Помнится, застряли в пробке где-то в окрестностях Турина. Крепко застряли. Решили поколдовать «заточтобыпробкарассосалась». Колдонули по 50. Поехали. Чуть проехали – встали. По 50. Поехали. Встали. В общем, в итоге решили, что столько крепкого колдовства мы выдержать просто не в состоянии, и бросили это дело.

Однако вечером нашего первого «катального» дня сил у нас еще было более, чем достаточно, и за ужином в совершенно замечательном ресторане «Cascina Zeledria» мы продолжили упражнения в прикладном ворожении…

Да, в таком месте ужинать мне еще не приходилось. Это ж надо – построить ресторанчик практически у самой вершины горы. Фокус в том, что вечером, когда подъемники закрыты, сюда добраться можно двумя способами – либо на очень серьезном джипе – один такой стоял прямо у входа, хотя убей бог – все равно это не очень легко, либо, как это произошло в нашем случае – на ратраке. Ну то есть на той самой, похожей отдаленно на паучка, приблуде, что ползает по склонам, уплотняя снег на трассах. Между тем, изначально ратраки и используются для перевозки людей и грузов по крутым склонам, для спасательных работ и многого другого. Волшебная хреновина. Вжик (ну ладно, пусть не так быстро)– и ты у вершины, отдаешь должное трапезе.

Качество предлагаемых блюд меня просто убило наповал. То есть, все настолько безупречно, что сделало бы честь любому столичному заведению где-нибудь в центре города.

Мясное – овощное ассорти, которое ты еще и сам для себя поджариваешь на специальном раскаленном камне – для гурмана точно повод оказаться здесь еще не один раз.

8. Солнце на склонах.

Наступает утро, и мы понимаем, что на этот раз наше доморощенное волшебство сработало! Да еще как! Красота вокруг такая, что хочется прыгать от счастья, пусть в горнолыжных ботинках это и затруднительно.

Даже не верится, что вчера мы катались в этих же местах,- настолько иные ощущения. Эх, а разорваться-то как? И фото охота, и кататься – удовольствие одно. Ладно, фотографировать потом, разберемся сначала с трассами.

Подъемники Мадонна ди Кампильо, общим числом 22, связывают воедино 34 трассы протяженностью 60 км. Которые, если суммировать с трассами Фольгарида – Марильева, превращаются в 120, а если присовокупить возможности всего региона катания Скирама Адамелло Брента – в 360 километров. Но мы  далеко не поедем, нам и непосредственно Мадонна ди Капильо на сегодня хватит с лихвой.

Знаменитая слаломная трасса Каналоне – Мирамонти, сноупарк, где проходят соревнования кубка мира по сноуборду. 16 синих, 13 красных, 5 черных трасс. Широченные и пологие синие – это не катание даже, а вальяжное перемещение в пространстве между небом и снегом.

Что иногда неплохо, учитывая природные красоты, но не век же в лягушатнике плавать? Красные – уже посерьезнее, попадаются и совсем муторные (для меня) участки, но в общем и целом – для того, кто хоть сколько-нибудь стоит на лыжах – вполне себе выбор.

Черные же, выглядящие ну очень дружелюбно со стороны, не дадут заскучать и вполне продвинутому горнолыжнику, позволяя и скоростью насладиться, и сполна почувствовать, как приятной тяжестью наливаются еще не совсем привычные к нагрузкам ноги. Учитывая вчерашнюю снеговерть, подготовлены трассы совершенно идеально. Очень, кстати, радует и протяженность каждой из них – это вам не подмосковные 300-400 метров! Все-таки 7-10 минут непрерывного спуска – неимоверный кайф! По крайней мере, есть, от чего отдыхать, пока тащишься вверх на подъемнике.

Нет, ну почему вот все хорошее так быстро заканчивается? Не успели, что называется, еще распробовать основное блюдо – ан уже общий сбор на обед. Хорошо хоть, место для очередного ресторанчика снова выбрано – закачаешься… Мда, и почему же это в свое время здешние пейзажи почитали за унылые и убогие?

И опять не рассчитал с количеством набранной еды! Порции же гигантские! Впрочем, не я один допускаю такую ошибку – после столь плотного обеда мы уже даже не скатываемся, а эдакими колбасками, булькая внутри и отдуваясь снаружи, как-то оказываемся внизу – нам обещано «апрески». То есть, по стаканчику после праведного отдыха.

У этого процесса в Италии тоже свой характер. Никаких тебе танцев в ботинках на столах, как, например, в Австрии, ничего, что напоминало бы хрестоматийное «порвали три баяна». Впрочем, не рискну утверждать со 100% уверенностью – во-первых, все-таки еще не сезон, а во-вторых серьезным поиском веселящих мест мы не занимались. Что попалось на пути, то и пользовали. Скажу сразу, что одно очень достойное место мы таки нашли, далее по маршруту, и о нем – в свое время. А тут, в Мадонне, все было чинно-благородно, спокойно, с улыбками, в общем, очень расслабляет…

Но нам, впрочем, расслабляться совершенно некогда – мы сегодня покидаем этот гостеприимный городок, переезжая в следующий по программе пункт – Андало (ударение на первую «А»).

Продолжение следует…

Автор выражает глубочайшую признательность за возможность участия в поездке -

Многопрофильному туроператору «Асент Тревел» и лично Марине Барулиной.

Офису по туризму Трентино и лично Фабио Джерола.

Авиакомпании «Алиталия».

Все фото к данному рассказу можно увидеть тут:

http://smart-travelling.ru/2264

Первым рейсом.

Возвращение домой из очередной поездки по Италии, должно было, согласно моим ожиданиям, стать интригующе–праздничным мероприятием. Во-первых, городом отправления был обозначен Турин, в котором мне бывать еще не приходилось. А значит, может представиться  шанс хоть мельком его увидеть. Во-вторых, рейс  Турин- Москва  от 19 декабря  для «Alitalia»– знаковый, первый, открывающий новый маршрут. Стало быть, наша журналистская группа, всю неделю по приглашению туроператора  «Асент Тревел» открывавшая для себя новые горнолыжные курорты Трентино и Пьемонта, – в числе самых что ни на есть первых пассажиров. С обещанной по случаю пресс-конференцией, экскурсией по туринскому аэропорту и непременным фуршетом.  «Заманчиво, черт побери, заманчиво» – подумал я. Не то, чтобы я сильно любил протокольные фуршеты, однако перспектива чего-то нового меня всегда вдохновляет. Небольшая компенсация за стойкую неприязнь к перемещениям по-воздуху. Опять же, романтика,- спуск на воду нового корабля, запуск скоростного поезда Москва – Санкт Петербург,- в предстоящем событии виделось мне что-то из этого ряда. Что-то торжественно- первооткрывательское. Возможность побыть немножко Колумбами и Лазаревыми – Беллинсгаузенами. «Ух, напишу. Ух, нафотографирую! Ух, расскажу!»

Раз-меч-тал-ся! Произносится именно так – раздельно, тон издевательский. А потому что ничего торжественного не случилось. Все было до обидного буднично. Разве кроме фуршета, к которым за неделю пребывания в хлебосольной – спагеттиобильной – сыролюбивой Италии мы так привыкли, что и этот акт гостеприимства восприняли, как нечто само – собой разумееющееся. Зажрались, голубчики.  А после – банальная регистрация, паспортный контроль, вялый обход аэропортовских магазинов. Рутина! Эх, жизнь моя – жестянка! Даже фотоаппарат доставать было абсолютно незачем… Что, выходит, для «Alitalia» ничего из ряда вон выходящего не случилось? Выходит, пропала апологетическая статья?

Выходит так. А потом подумалось мне – а может быть, это нормально? Просто люди, без помпы и феерверков, делают свою достаточно непростую работу. Еще вчера летая из Москвы напрямки только в Рим, Венецию и Милан, а уже сегодня добавляя к этой простенькой, в общем-то, географии, возможность прямого прибытия в еще один,  очень нетривиальный  и приятный город. Заслуживающий, как оказалось, внимания не меньше, а в чем-то даже и поболее, чем упомянутые выше итальянские города-жемчужины. Честно-честно. Вот увидите. Собственно, прямо вот сейчас и увидите. Не рекламным, не плакатным, не помпезным, а как раз таким, каким его увидел я благодаря погоде и состоявшемуся новому итальянскому направлению от “Alitalia». Прилететь сюда теперь можно 2 раза в неделю, по субботам и понедельникам, с середины января добавится еще рейс в среду – добро пожаловать.

Не думал, не гадал он, никак не ожидал он…

… такого вот конца. Да. Начнем, пожалуй, с конца. Неделька выдалась – дай бог. Или не дай, это уж с какой стороны посмотреть. Пресс-туры «Асент Тревел» – не только пряники да вафлики, это еще и тяжелый труд, основанный на уверенности иностранных партнеров в том, что раз уж журналист оказался на земле Bella Italia – то пусть уж он хоть падет ниц от усталости – а увидеть обязан как можно больше. Полнее. Всеобъемлющее. Дабы поведать. Ибо в самом деле есть о чем. А уж выдержит этот калейдоскоп его журналистский организм, или нет – дело сорок второе. Должен выдержать, по определению. Согласно выигранного тендера. Так что, когда в предотлетный день нам сообщили, что программа нами выполнена-перевыполнена, и в Турин мы прибываем не в 20 нуль нуль, согласно расписания, а вовсе даже что-то около пяти вечера, в связи с чем можем пользовать образовавшиеся от щедрот три с половиной часа по своему усмотрению, а назавтра грядет еще и внеплановая экскурсия по городу – радости нашей не было предела.  Это что ж это? Это значит, иди себе, куда хочешь, и слова худого никто не скажет? Это значит, наслаждайся видами предрождественского города? Смотри, впитывай? Это, в конце концов, вожделенный шоппинг? Держись, Турин, мы будем брать тебя штурмом!

Вид из окна отеля.

Раздухарившимся в предвкушении такого поворота событий нашим разумам, пришлось еще правда выдержать искушение комфортом – роскошества пятизвездочного отеля “Principi di Piemonte”, находящегося прямо в центре города, не ожидал никто. Бес сибаритства уже не нашептывал, а прямо-таки пел сиреной – «ложись на диван, плазму включи, прими ванную, спустись в бар, отдохни, что тебе огни за окнами? В Москве ты их не видел?  РАССЛАБЬСЯ, я тебя побери!»

спальня в номере отеля Principi di Piemonte

А уж когда раздался стук в дверь номера, и прелестная горничная некоего более южного, чем итальянское, происхождения, предложила «подготовить кровать ко сну» – мысли приняли совсем не исследовательское, а вовсе даже гаремно-вольготное направление. Чур меня! Нас, суровых покорителей горных вершин и крепкого алкоголя, на пуховые перины не возьмешь! Скорее на улицу, пока порох окончательно не отсырел!

Via Lagrange

Локальная катаклизьма.

И тут начала брыкаться погода. Вообще, когда в середине декабря прилетаешь в Италию, имея основной целью преимущественно горнолыжный отдых, поначалу испытываешь некоторую оторопь. Выходишь из самолета, и попадаешь… в лето. Ну ладно, не совсем лето, температура воздуха около + 10 градусов, но все вокруг выглядит практически так же, как, допустим, в августе. Та же зеленая, но местами пожухлая трава. Вечнозеленые пинии. Солнце. Люди одеты максимум по-осеннему – легкие курточки или пиджаки. Ни малейшего намека на снег, который начинает появляться только,  когда поднимаешься за отметку 1200-1500 метров над уровнем моря. И вот там, в горах, мне, приехавшему из уже вполне зимней Москвы, и вооруженному знанием о том, что  в часе езды от равнодушно-прекрасных Альп – волшебно – тепло, было временами немножко тоскливо, хотелось хоть малую толику этого тепла увезти домой. А тут такая возможность – в Турине +4, ветер гоняет по улицам опавшие листья…

Первый снег

Счастье это длилось однако совсем недолго. Делаю первый снимок новым объективом – и вижу, что весь монитор фотоаппарата усыпан мелкими беленькими точками. Что за дьявольщина? Еще один снимок – та же картина. И тут до меня доходит – елки-метелки, это же снег! Вот так дела! И с каждой минутой он валил все сильнее и сильнее. Наш туринский добрый ангел – Сильвия  позже вечером с удивленным выражением лица говорила, что нам сильно повезло – не каждому выпадает удача увидеть заснеженный Турин, ведь снег выпадает здесь от силы 3 – 4 раза в год.

Пьяцца Витторио Венето

Ладно, удача, так удача – получается, что вы увидите не слишком банальные фотографии, и то хорошо. Но вот итальянские мотоциклисты и велосипедисты такую погодку удачей явно не назвали бы – зрелище заваливающихся набок при движении мотоциклов – не самое приятное в жизни, уж поверьте.

Ну а мы гуляем, как всегда, пешком, и пора бы уже нам разобраться – куда же, наконец, мы попали?

Отрывочные знания.

Турин до настоящего времени не мог похвастаться избыточным вниманием со стороны российских туристов. Об этом говорит хотя бы такой факт – еще четыре года назад во всем немаленьком городе наличествовал всего один русскоговорящий гид. Тургруппы, путешествующие по стандартным программам, сюда не заезжали в силу географического положения, лишь некоторые энтузиасты – индивидуалы оживляли русской речью улицы города. Информации о городе в интернете не то, чтобы мало, просто искать ее как-то не приходило в голову.  Если бы мне еще с пару месяцев назад  довелось принять участие в какой-нибудь гипотетической викторине по Турину, облажался бы я по-полной программе. Ну вот проверьте и вы себя. «Фабрика Итальяно Аутомобиле Торино». ФИАТ, по нашему. «Ювентус». Что хоть от меня и дальше, чем от Плутона до Солнца, но тоже запало. Из этой же оперы – столица Зимней олимпиады – 2006. Туринская плащаница. Которая то ли подделка, то ли нет – ученые спорят. Как замечательно выразилась наша сопровождающая – экскурсовод Сильвия,- «Большинство ученых сходятся на том, что плащаница – средневекового происхождения, примерно 12 века, но наши опытные католические ученые…» М-да… Вот и все познания. Скудно, согласитесь. Впрочем, полагаю, что в массе у всех примерно так же. Промышленный центр, так мне думалось, но никак не туристический, разок взглянуть можно, но делать там особенно нечего. Кстати, сами туринцы еще не столь давно полагали примерно так же, не придавая туризму, как отрасли экономики, большого значения. Лишь когда итальянскую промышленность охватил кризис, отдельные светлые головы поняли, что при имеющихся в наличии козырях разбрасываться ими глупо,  и на туристах тоже можно ой как неплохо заработать.   А вот теперь давайте малость подробнее.

Историко-архитектурная прогулка.

Турин – город древний, город славный.  На сегодня – четвертый в ряду крупнейших итальянских городов. После Рима, Милана и Неаполя. Около 900000 жителей. Точной даты основания вроде как и не имеет. Одни источники утверждают, что уже во 2-м веке до н.э. население города насчитывало до 10000 человек, другие за отправную точку истории принимают укрепленный военный лагерь императора Августа, датируемый 28 годом до нашей эры. Как бы то ни было, остатки крепостных стен и ворот того периода худо-бедно сохранились, и носят название Porta Palatina.

Торино – слово, имеющие кельтские корни. Означает «бычок». Здесь среди специалистов тоже присутствуют разночтения – слово равно может оказаться этрусским или лангобардским, но, как бы то ни было, символ города – быка – никуда уже не денешь.

Изначальное местоположение города на реке По вроде предполагало выгодность географического положения, а стало быть, суждена была Турину судьба крупного торгового центра, да…как-то долго не складывалось. Маммона обходил поселение стороной. Так и быть бы городу второсортным селом, да от многовековой спячки Турин пробудили герцоги Савойской династии, отвоевавшие его у Франции, и вознамерившиеся сделать сей заштатный городишко столицей своего герцогства взамен опостылевшего Шамбери.

И вознамерились крепко. Денежные вливания, помноженные на железную волю, всегда дают прекрасные плоды;  город начинает хорошеть на глазах, застраиваясь зданиями в стиле так называемого «пьемонтского барокко». К этому периоду истории относятся такие памятники архитектуры, как Пьяцца Кастелло с королевским дворцом,

театром, библиотекой и занимающим доминирующее на площади центральное положение, так называемым Палаццо Мадама. Выглядит здание оригинально.

С одной стороны это типичная средневековая крепость, с мощными стенами и башнями, а с другой – типичный барочный фасад помпезного дворца.

Ларчик недоумения открывается очень просто. Поначалу это и была крепость, цитадель защитников города от потенциальных врагов. В 17 же веке здание облюбовала герцогиня Мария Кристина, приказавшая начать перестройку здания сугубо фортификационного в роскошное палаццо. Начали с фасада, спроектировали, построили и декорировали некоторые залы и комнаты, но тут кончились деньги.

Ничего не поделаешь, сойдет и так. Вот и стоит это странное сооружение посреди главной туринской площади, как напоминание о том, что кризис – понятие отнюдь не современное, и даже могущественные царственные династии прошлого были зависимы от законов экономики.

Если встать спиной к королевскому дворцу и немного пройтись по важнейшей улице Турина – виа Рома, в сторону железнодорожного вокзала, вы перенесетесь на столетие вперед, попав на одну из самых красивых площадей Италии вообще – на пьяцца Сан Карло.

Удивительная лаконичность и гармония – главная особенность этого места. Своеобразными «воротами» площади служат базилики – близнецы – Сан Карло и Санта Кристина.

Какая справа, какая слева – понятия не имею. Вроде Кристина слева… С близняшками всегда у меня так… В центре – памятник очередному савойскому герцогу – Эманулеле Филиберто, который во времена оны и принял судьбоносное решение – «Быть Турину столицей Савойи».

Кстати, с тех пор судьбой предназначено было, чтобы Турин был провозглашен столицей еще несколько раз – в 1861 году город стал первой столицей обновленной, объединенной Италии, правда, через пару лет уступив эту «должность» сначала Флоренции, а потом и Риму. В 2006 году Турин принимал зимнюю олимпиаду, ну а столицей региона Пьемонт город остается и по сей день.

Удивительно, но один из самых значимых музеев мира, посвященных древнему Египту, тоже находится здесь, в Турине. Видимо, в середине века XIX деньги в герцогстве водились, и немалые, коль скоро тогдашний туринский правитель Карло Альберто ди Савойя умыл недальновидных французов, выкупив у тогдашнего французского консула в Египте, Бернандино Дроветти,  богатейшую коллекцию египетских артефактов.

Судя по фамилии консула, сделка носила несколько… местечковый характер – итальянец с итальянцем всегда договорится.  Это собрание и стало основой первого в мире египетского музея (каирский был открыт позднее), ныне насчитывающего более 30000 экспонатов. Говорят, меньше трех- четырех часов в этом музее провести просто глупая затея, исходя из этого постулата, попасть внутрь мы даже не пытались.

Общеизвестным символом Турина является эдакий огромный купол, своим основанием стоящий на земле, а шпилем пронзающий небо. Общая высота здания 167,5 метров. Все наверняка видели это странное сооружение на фотографиях, но немногие осведомлены о его первоначальном предназначении. Так называемая Моле Антонеллиана, называемая по имени своего строителя – Алессандро Антонелли, была завершена в год строительства Эйфелевой башни, в 1889, и должна была стать  синагогой. Самой высокой в мире.Однако слишком смелый по тем временам проект не устроил еврейскую общину города. «Упадет, того гляди, спаси нас Господь» – глубокомысленно произносили пейсатые мудрецы, не в силах знать,  что более поздние исследования архитекторов нашего времени показали – проект абсолютно выверен и технически безупречен.

Немного укрепленная для порядку во времена Муссолини, башня по сей день является самым высоким в Европе зданием ручной каменной кладки. Вот только предназначение ее кардинально пересмотрено – сейчас в Моле Антонеллиана находится музей кино.

Ага, Турин – родина итальянского кинематографа, первая киностудия Италии «Итала фильм» располагалась именно здесь, да и первый итальянский блокбастер «Кабирия» (1914) впервые демонстрировался в Турине. Сейчас музей кино – самый посещаемый в городе, и один из 20-ти самых посещаемых музеев Италии.

От утех мирских временно перейдем к духовной составляющей. Красивых и величественных храмов множество по всей Италии, но и здесь Турину есть, чем хвастаться.  Начнем, пожалуй, с церкви Сан Лоренцо, что находится слева от королевского дворца на пьяцца Кастелло.

Оригинальность здания в том, что у него совершенно отсутствует «верхняя одежда» – фасад. В Турине церковь так и именуют – «церковь без фасада».  Таким, прямо скажем, нестандартным решением,  храм обязан опять-таки савойским герцогам, полагавшим, что излишнее роскошество убранства внешнего лишь повредит восприятию интерьера.

Ну да, что-то в этом есть. Заходишь вроде в обычное, не сильно примечательное здание, а попадаешь будто в рай – так празднично–великолепна Сан Лоренцо внутри.

Фотографии, как водится, не в силах…и т.д., но поверьте – внушает.

Туринский кафедральный собор – Дуомо, тоже является отличной иллюстрацией изречения «с лица воду не пить». Видел я в Италии много соборов, и поверьте, по сравнению практически с любым из них, туринский – какая-то сельская церквуха. А и правильно – чего выкаблучиваться, если внутри хранится одна из главных, пусть и спорных, святынь христианского мира – туринская плащаница.

В течение столетий полотно было собственностью Савойской династии. Наиболее ранние сведения о нём датируются приблизительно 1350 годом: есть письменное свидетельство, что обладателем полотна был французский рыцарь Жофруа де Шарни, вывезший плащаницу из Иерусалима.  В 1453 году его внучка, Маргарет де Шарни, продала покрывало Луи и Анне Савойским, которые сначала держали его в Шамбери, а затем в Пьемонте. В 1532 году при пожаре покрывало было повреждено расплавленным серебром. В 1578 году оно было перевезено туда, где хранится поныне, – в Турин. В 1983 году, после смерти последнего короля Италии Умберто II, плащаница перешла во владение католической церкви.

Хорошо рассуждать о подлинности- неподлинности той или иной вещи на расстоянии. Честно говорю – когда видишь эту штуку (пусть и копию, оригинал демонстрируется нечасто, в следующий раз – с февраля по апрель 2010) – скептицизму как-то мало остается места. Давайте хотя бы припомним, пусть это и мало приятные подробности, в какое место рук Иисуса вбиты гвозди на средневековых иконах? Правильно, в ладони. Между тем, в наше время известно доподлинно, что древние римляне эти самые гвозди вбивали в запястья – так, мол, преступник дольше мучается – ведь ткань на ладонях хрупкая, не провисит на них человек положенные 6-8 часов в страшных муках… брр… Так вот, на плащанице следы крови видны как раз в районе запястий… и сердца. Да ну его, разбираться в этом. Ощущения от увиденного – очень сильные, полагаю, что людям более впечатлительным свойственно испытывать и экстатические настроения.

Выше мы коснулись туринских достопримечательностей более, чем поверхностно, насколько позволил нам их увидеть формат 2,5 часовой экскурсии. Более подробный, вдумчивый осмотр займет у вас не один день. Чтобы не рассказывать обо всем в краткой достаточно статье, приведу просто короткий список «необходимого».

В Палаццо Мадама, Палаццо Реале (королевский дворец), музей кино, все церкви, Египетский музей, – можно и нужно зайти. Палаццо Кариньяно, где заседал первый итальянский парламент, и где 4 марта 1861 года было провозглашено Объединенное Итальянское Королевство, тоже прекрасно не только снаружи -  сейчас здесь находится музей итальянского возрождения. Кастелло Валентино, что в одноименном парке на берегу реки По. Храм Суперга, католический символ Турина в стиле позднего барокко. Холм Каппучини. Интересный комплекс Borga e Roca Medievale, где каждый фрагмент экспозиции представляет средневековые поселения Пьемонта и Аосты.

Надеюсь,в  том, что погулять здесь есть где, и посмотреть есть на что – я более-менее убедил. К этому можно лишь добавить, что Турин вот уже несколько десятилетий держит пальму первенства в неофициальном зачете самых зеленых городов Италии. Это чтобы приятнее гулять было. Ну а что делать, если человек совершенно равнодушен к архитектурным красотам?

Шопинг.

Туринцы пожимают плечами. «Да не понимаем мы, почему русские на шоппинг все поголовно едут в Милан. У нас можно найти все тоже самое, только гораздо дешевле.» Вот это утверждение проверил на собственном опыте, пусть большей частью чисто визуально. Весь «джентльменский набор», необходимых женщине для полноценного шоппингового счастья – в наличии. Ну а я к шопоголикам не отношусь, и, собственно, задача передо мной стояла к последнему дню поездки одна – срочно найти объектив. Ну и еще что-нибудь попадется под руку. Так, вдруг, ненавязчиво. Ведь все подарки куплены, сувениры тоже, а вот мой любимый Canon 17-55  1:2,8 не выдержал то ли холода, то ли снега, то ли сотрясений при спусках с гор, и заклинил в самый неподходящий момент. Зум отказался работать напрочь, и сейчас ждет гарантийного ремонта. И если на пьемонтских курортах коллега как-то выручал меня сигмовским (кстати, на удивление неплохим) универсалом 18-200, то в Турине благотворительность закончилась. Город красивый, на фотоохоту вдохновляющий.  Снимать не то что хочется – снимать просто железно необходимо. А имеющимся в наличии телевиком много не наснимаешь. Вот и пошел искать черную кошку в темной комнате, попутно знакомясь с географией. Которая, если взглянуть на карту города, удивительно проста и понятна.

Весь Турин параллельно – перпендикулярен, заблудиться невозможно даже в переплетении узких улочек старого города. Много чисто пешеходных зон.  И – магазины, магазины.  Перед рождеством город вообще превращается в один огромный супермаркет.  С магазинами конкурируют всевозможные временные рынки,  расположенные на пешеходных улицах.

Купить здесь можно все, что угодно, но и толпы здесь, наверное, самые большие. Итальянцы не чужды экономии.  Рождественские скидки (до 70%) делают свое дело – и в большинстве храмов шоппинга очереди были таковы, что засунул я нос свой длинный в пару одежных и один FLAC (крупная сеть магазинов мультимедиа в Европе), и ушел несолоно хлебавши. Час стоять, вместо того, чтобы в городе оглядеться – благодарю покорно.

Фотомагазин же обнаружился достаточно быстро, всего в пяти минутах резвой ходьбы от отеля. «Эх, видать, не свезет мне сегодня»,- подумал я, едва разглядев над входом призывно сияющий логотип извечного кэноновского конкурента – «Никон». Однако, господь сегодня явно был на моей стороне,- зайдя «хоть оглядеться», я совершенно неожиданно обнаружил в царстве «Никонов» большой плакат – «Сегодня в нашем магазине день презентации «Кэнон». Слава тебе, мой фотографический бог, и спасибо. Вот бы у нас так – любые камеры, хоть цифровые, хоть пленочные, любые абсолютно объективы из огромной кэноновской линейки. В одном месте. Вот это, я понимаю, презентация. Рождественские, опять-таки, цены. Не рассусоливая долго купил, на что денег хватило, и пошел, окрыленный. Позволив себе отметить данное рядовое событие бокальчиком «шприц-аперола» (на который, скажу без ложной скромности, подсадил за время поездки большую часть нашего журналистского коллектива) в ближайшем баре. Ну-с, 18-135, 1: 3,3-5,6 – посмотрим, на что ты способен.

А мы с вами переходим  к следующей составляющей туринского времяпровождения – кулинарной. Все-таки итальянская кухня – неисчерпаемая вещь. В каждом регионе – свои традиции,  в каждом регионе – новые открытия.

Кухня.

Немного я встречал людей,  которые воротят нос от итальянской кухни.  Но вот восклицания типа  » как же надоели эти макароны, эти бесконечные пиццерии» слышать мне приходится довольно часто. Ну устает человек от однообразия. Вот уж где-где, а в Турине вам этого однообразия избежать будет проще простого. Концентрация банальных пиццерий и тратторий на квадратный сантиметр здесь существенно ниже, чем мне приходилось видеть до этого в любом другом месте в Италии. Нет, конечно, совсем без пасты-пиццы – это ненужная утопия, но Турин – просто царство кафе, кафешечек и кафулечек, преимущественно во французском стиле.

Есть новые,  хайтековские, есть старинные – от XVII века и далее. Последние – такая же достопримечательность города, как музеи и церкви. И относятся к ним соответственно. Поменять что-либо в интерьере этих кафе, сменить мебель, люстры – никому не приходит в голову. Кто же будет бездумно рушить традицию и историю? Ни к чему это, особенно, если есть, чем гордиться.

Что же попробовать сугубо туринского, зайдя в такое заведение? Во-первых, бичерин. Горячий напиток, смесь кофе, шоколада и сливок – изобретение 17 века, визитная карточка города. Есть даже кафе, где, как утверждают, он и был изначально выдуман, и где любил сиживать за чашечкой этой чудной смеси Александр Дюма.  Не спрашивайте меня только, отец или сын. Называется место Caffè Al Bicerin , Piazza della consolata, 5 
www.bicerin.it. Пирожные бон-бон, столь популярные в Париже, тоже придуманы в Турине. И всемирно известные бриоши. Паста Нутелла, впервые изготовленная кондитером Пьетро Ферреро в 1946 году. Пралине. Вообще, оригинальных сладостей на туринских прилавках очень и очень много, берегите фигуры.

«Ну, это же все десерты»,- скажете вы. Спокойно, спокойно, Пьемонт и Турин в частности, подарили миру очень много кулинарных шедевров. Поехали. Трюфели. Добавляются везде. В пасту, в ризотто, даже в яичницу. Знаменитый сыр Горгонцола. Хлебные палочки «гриссини». Паста аньолотти – аналогична равиоли. Фаршированные всем, чем угодно, овощи. Вареное мясо (до 7-ми сортов одновременно) «боллито». Не утверждаю, что попробовать всё это можно только в Турине, но традиции-то отсюда. Так что смело заходите в любое кафе, любой ресторан с надписью «традиционная кухня Пьемонта» – разочарованными  уж точно не останетесь.

Пьемонт по праву гордится своими винами. В основном о них мы будем говорить по мере поступления,  сейчас только скажу, что вермут, как понятие, появился именно здесь. История сохранила для нас имя создателя этого напитка. Владелец туринского бара Антонио Карпано в 1786 году просто-напросто взял белое вино и добавил в него смесь из ароматных трав, сохранив в тайне её точный состав. Популярность новинки очень быстро стала неимоверной.  Это возбудило и подстегнуло крупные винодельческие компании : первыми выпускать вермуты в промышленных масштабах начала компания  Чинзано, а немного погодя –  Martini & Rossi.

Итак, что же мы с вами имеем в итоге? Резюмирую. Турин – исторический, культурный центр, идеально подходящий для сравнительно недорогого шоппинга, очень зеленый и дружелюбный, с множеством гостиниц, апартаментов и прочих B&B. Цены, кстати, и в этой отрасли существенно ниже в сравнении с Римом или Миланом. Поле деятельности для гурмана. И вообще, как мне показалось, крайне легкий в восприятии город. Улыбчивый и яркий. Находиться здесь очень и очень приятно, уезжать неохота. К тому же, при наличии прямого авиасообщения, Турин становится удобной базой для путешествия не только по Пьемонту, но и далее – к озерам Маджоре и Комо, да и по всему северу Италии. Это я так для себя планирую следующую сюда поездку. Добираться до озер несколько дальше, чем от Милана, зато это неудобство компенсируется общей дешевизной, да и граница Франции можно сказать, совсем рядом. А для многих это – несомненный плюс. 3 – 5 часов – и вы в Париже. Если нужно. Хотя уверяю  – Пьемонт в состоянии занять вас сколь угодно долго, позволяя интересно проводить время и влюбиться в этот интереснейший край. Вот мы и начнем наше зимнее путешествие по этому региону в качестве подверженных горнолыжному отдыху. Но – уже в следующей части.

Благодарности за осуществившуюся поездку:

Многопрофильному туроператору «Асент Тревел».

Лично Марине Барулиной.

Авиакомпании «АлИталия».

Офису по туризму Пьемонте и лично Сильвии

Офису по туризму Трентино и лично Фабио Джирола.

Нет, ну вот всё уже. Наелись за целый активный день, намаялись. При взгляде на снегоход тошнит. Олень неприятно пахнет, собачий визг режет уши, и даже серьезная черная трасса имеет начало и конец. Да и подъемник движется убаюкивающе медленно. Тем не менее  спать еще рано – время детское, а значит, можно как-то восстановиться в предкушении дня завтрашнего. Полежать, вытянув ноги, принять ванну, выпить чашечку кофе… или покрепче чего. Как у нас с этим дела обстоят в столь приятной во всех других отношениях местности «Лапландия»?

Начнем с того, где приземлиться. С этим, в принципе, здесь полный порядок, но есть и некоторые особенности. В частности, отели в их классическом понимании, конечно же существуют, но как по мне, то в тех, что мы видели в основном, селиться в целях отдыха – это не бог весть как романтично. Скорее, стезя командировочных и бизнесменов, чем релаксирующих отдыхающих. Нет, вроде все составляющие нормального отельного бытия налицо, но почему-то, как принято сейчас говорить, «не доставляет».

От этого края все-таки ждешь чего-то большего, чем безликие номера с обшарпанной мебелью и непременным электрочайником. Счастливое исключение – наше первое пристанище – «Arctic Circle», относящийся, кстати, к сети «Best Western» (привет, Париж!). Но он настолько выгодно расположен, настолько лишен какой-либо пафосности, настолько там все по-человечески устроено, что это милое пристанище не воспринимается в качестве отеля. Скорее, большой коттедж, а персонал – радушные хозяева, готовые в любой момент помочь всем, чем угодно. Если вы едете в Суому – то практически без альтернатив.

Еше один вариант мне очень пришелся по-сердцу – так называемый «апарт-отель». Их много.  Мы жили в «Рука – вилладж». Номера – апартаменты, что, во первых, подразумевает достаточно большие размеры – для размещения от 4 – х до 6 – ти человек, во вторых – с кухней, в третьих – никаких тебе уборок – смен белья. Получается не шибко дорого.

Зато, что немаловажно – и ресторанчик вроде под рукой, и бар внизу, и магазины по-соседству. Ski – inn, Ski- out. То есть, возможность вкатиться в отель с ветерком не снимая лыжи. А все эти составляющие крайне важны, особенно, если вы намереваетесь использовать в качестве объекта проживания самый, наверное, популярный в Финляндии вариант – отдельно стоящие коттеджи.

Уууу, вот тут предложениям нет конца. Хошь полдома, хошь целый. Хошь на 2 человека, хошь на 12.

Хочешь – с полностью современной начинкой, разве что холодильник по интернету продукты не заказывает; не хочешь – живи в спартанских условиях в доме возрастом за 100 лет.

С моей точки зрения, коттеджи – самый лучший вариант – тут тебе и свобода, тут тебе и романтика, и некоторая автономность, если бы не одно «но». С инфраструктурой в здешних местах если не полный швах, то что-то вроде этого. Нет, конечно (я уже писал об этом), любые развлечения в случае чего сами придут к вам, приедут на собаках-снегоходах, а вот что касаемо остального – начиная с того, как добраться до горнолыжных трасс, которые не всегда в пешей доступности, и заканчивая банальными магазинами – супермаркетами – вот тут без машины ой труднехонько. Неблизко могут оказаться магазины, да и закрываются они, как правило, рано. И приводит эта ситуация к тому, что, живя вроде автономно, вечера вы будете коротать либо в кабаке прямо у подъемника, либо в ресторане – баре какого-либо отеля неподалеку. Что не есть уж совсем плохо, но явно не есть и хорошо. Так что – семь раз отмерь… Не поймите меня превратно, я и сам, планируя будущую сюда поездку, хотел бы для полноты ощущений пожить в таком вот коттедже, но… предупрежден – значит, вооружен.

Так, будем все-таки считать, что заселились. Чем же заняться нам долгими, бесконечными лапландскими вечерами? Пойдемте-ка, любезные мои, для начала в сауну?

Споры о том, кто первый придумал, так сказать, «прото-баню», неутихающи и, по-большому счету, беспредметны. Какая, в сущности, разница? Но то, что сауна – один из национальных символов Финляндии – сомнений не вызывает ни у кого. Причем сила финской сауны, как способа релаксации, и широта распространения этого досуга, на мой взгляд, кроется опять-таки в научно-техническом прогрессе. Ибо именно благодаря изобретению электрических каменок сауна действительно пришла в каждый дом, коттедж, иногда даже на лоджию.  При этом породив некоторое количество разнообразных заблуждений.