Наш словарик становится интерактивным. В частности, по совету заинтересованного читателя включили маленькую заметку про остров Святой Елены. Излишне говорить, что любые советы и дополнения принимаем с благодарностью. Однако, продолжим.

Е.

Елены Святой остров.

Самая отдаленная от Сан Марко, восточная часть района Кастелло, дойти до которого нам так пока и не удалось. Утверждается, что внимания здесь заслуживают сады (в Венеции это редкость), футбольный стадион, церковь Святой Елены, но едва ли не более — атмосфера жилого квартала с едва ли не самыми лучшими ресторанчиками города. Уж в том, что касается цены — точно.

Ё, Ж, З, И.

Странно, но с этими буквами в нашем венецианском алфавите случилась напряженка. Если в будущем хоть что-нибудь придет на ум — обещаю дополнений. А пока переходим к букве

К.

Ка Дель Соль.

Магазинов, торгующих масками и прочими предметами карнавального обихода, в Венеции страсть, как много. Несть числа. Пруд пруди. Гораздо больше, чем, к примеру, бакалейных лавок. И даже на фоне такого вот неумеренного изобилия, Ка Дель Соль — это нечто особенное.

От разнообразия голова идет кругом. Половина нашей коллекции масок — отсюда. И пополнять здесь эту самую коллекцию можно еще оооочень и очень долго. Все так хорошо, что хочется подлить немножко дегтя. Благодаря близости к историческому центру, цены здесь кусачие, намного выше средних по больнице. Да и брачок стал попадаться, лак порой кое-где с потеками, и скидки тут делают совершенно номинальные, для проформы. А действительно, чего стесняться? Выбор — закачаешься, посетителей море, сметают все на корню. Все равно они — лучшие. А не хочешь брать — прочти первое предложение – «Магазинов, торгующих масками…»

Канал Большой (Canale Grande).

Венецианцы называют его Каналаццо, в вольном переводе – «Каналище». Не так уж он и широк, если разобраться, канал Джудекка куда как более впечатляет размерами. Как хорошо, что в этом мире не все измеряется диной и шириной. Если пьяцца Сан Марко Наполеон назвал «самой элегантной гостиной Европы», то Большой канал удостоился у современников Бонапарта титула «самой элегантной улицы». Чистая правда. Чтобы оценить красоту каждого здания на Каналаццо, одной поездки на вапоретто №1 мало. И двух мало, и пяти. Кстати говоря, те 6,5 евро, которые стоит проплыть по Большому Каналу, – самое лучшее вложение денег в лагуне, самая дешевая экскурсия. Немного жаль, что не одни мы это понимаем, они это понимают тоже, как следствие — вапоретто №1 всегда забит под завязку. Немудрено. Каждый приникший к воде Большого канала палаццо — история, достойная отдельной статьи минимум. От великолепия венецианской архитектуры рябит в глазах и сводит желудок. Нерезидентам Италии рекомендуется не переборщить с дозировкой восприятия. В помощь туристу можно приобрести забавную книгу — фото-панораму Каналлаццо. В разложенном состоянии, позволяющем окинуть взором весь канал сразу – длиной 13 м.

Квадри.

Кафе на пьяцца Сан Марко, своего рода антипод знаменитого кафе «Флориан». Знаменито, собственно говоря, не менее, интерьеры и цены тоже на одном уровне, но вот флер за «Квадри» тянется «с душком». В противовес «Флориану», где любили собираться философы, поэты и просто патриотично настроенные личности, «Квадри» служило прибежищем оккупантов — австрийских офицеров и сочувствующих имперской идее. Сходились ли после чашечки-другой кофе противоборствующие партии в честном кулачном бою на Сан Марко — история умалчивает, а жаль. Впрочем, не сильно разборчивым туристам, как правило, все равно.

Кампанилла.

То же самое, что и колокольня. Как правило с прямоугольным основанием, но возможно и с круглым (пример -пизанская башня). Как правило, отдельно стоящая. Конкретно в Венеции, говоря просто «кампанилла» чаще всего имеют в виду колокольню Сан Марко, в остальных случаях приходится конкретизировать — какая именно. Казалось бы, опять несуразица — вот совершенно не подходят друг другу внешне — Дворец Дожей, собор и кампанилла — а поди ж ты, смотрится весь ансамбль совершенно органично. Нынешняя колокольня — вторая по счету. Первая, построенная в 1514 году, благополучно рухнула в 1902 году. Почему благополучно? А потому что ничего, кроме лоджетты от этого падения не пострадало, ни один человек так же не погиб. Кампанилла №2 — точная копия первой была торжественно открыта в день Святого Марка, 25 апреля 1912 года. Сейчас на вершине колокольни — смотровая площадка, подъем стоит 6 евро, виды Венеции, открывающиеся с нее — бесценны.

Карнавал.

Наверняка самое красочное из всех событий, регулярно имеющих место проистекать в Венеции (наряду с Регатта Сторика, кинофестивалем, биеннале и некоторыми другими фестами), уж точно самое продолжительное, и железно – самое запоминающееся. Можно сколь угодно подробно писать об этой великолепной феерии, можно показывать сотни и тысячи фотографий, но лучше конечно один раз (а лучше и не один) увидеть. Впечатлений может хватить на целую жизнь вперед, а хорошего настроения – ну хоть на год, это тоже немало.

Самый первый из всех карнавалов на планете в наши дни продолжается в течение 10 дней перед Великим Постом, открываясь старейшим венецианским праздником Festa delle Marie, и заканчиваясь выборами лучшего костюма и представлениями Комедии дель Арте. Город в эти дни по хорошему сходит с ума, не поддаться всеобщему сумасшествию очень трудно. Вы всего лишь надеваете маску – и для вас многое, стыдное или безрассудное ранее, становится возможным. Поезжайте, проверьте сами.

Казанова, Джакомо.

Известный всему полусвету итальянский авантюрист и путешественник, однако имя его стало нарицательным в значении «ловелас». Ничем более не прославлен, однако известен куда больше своих трудолюбивых братьев – живописцев – Джованни и Франческо. Практически каждый гондольер считает своим долгом в какой-то момент сказать – «а сейчас мы проплываем мимо палаццо, принадлежавшего Казанове». И ведь как, собаки, хитро выкручиваются! На мой недоуменный вопрос « а как же то, ну вот совсем другое здание, которое нам тут давеча уже показывали?» был мне не предполагающий сомнений ответ –«так ведь туристам в основном показывают не тот дом, тот и покрасившее будет. А на самом деле…» В общем, то, что Казанова жил в Венеции – это точно, а вот где – достоверно непонятно. Ну что вы такой нудный? Что значит «где жил?» Сказано вам – В ВЕНЕЦИИ!

Кинофестиваль венецианский.

Сталин сказал «кино», значит будет кино! В каждой шутке есть доля шутки, но в данном случае это почти правда. Венецианский кинофестиваль, кстати, старейший в мире, был впервые проведен на острове Лидо (см.) по инициативе Бенито Муссолини в 1934 году. С тех пор проводился ежегодно, в августе-сентябре за исключением 1943-45 и 1973-78 гг. Здесь традиционно любят русское кино – история «золотых львов», уехавших в Россию куда богаче «Оскаров» и Золотых пальмовых ветвей. Эх, атмосфера здесь наверняка чудесная – бархатный сезон, море, пляжи, кинозвезды. Рвануть, что ли?

Каннареджо (см. так же «Сестьере».)

Самый населенный район Венеции – вот он, перед вами. А вы что, всерьез полагали, что вокруг Сан Марко бродят сплошь местные жители, которым нравится создавать толпу? Да нет конечно, учитывая небольшие венецианские расстояния в центр проще добежать пешком, чем платить высокую арендную плату. Как-то так принято считать, что в Каннареджо туристу особенно нечем заняться. Отчасти это так, но только отчасти – где еще почувствовать дух настоящей Венеции, как не здесь? Погулять по неожиданно широким набережным, зайти в гости к Тинторетто, на фондамента деи Мори, удивиться готичности форм базилики Мадонна делл’Орто и порадоваться светлому барокко одной из любимых церквей венецианцев – Санта Мария деи Мираколи… Все? Нет, не все. Именно здесь самые приветливые в Венеции ресторанчики, недорогие, но неожиданно интересные, нешаблонные что ли, магазинчики, и наконец оживленная Страда Нова, неподалеку от которой стоит один из шедевров Большого Канала – Ка д’ Оро. Зайдите внутрь.

Ка д’ Оро.

Ну заходите уже, не стойте, как истукан, в самом деле. Икона Большого Канала, Золотой Дом, ярчайший образец венецианской готики в стиле «восточные сладости», внутри необратимо перестроен, от интерьеров XV века уже к веку XIX мало что осталось. Увы. Повинен в этом, пусть и косвенно, наш с вами соотечественник — князь Трубецкой, купивший знаменитый дворец для не менее знаменитой дамы — балерины Марии Тальони. Это бы ладно. Потеря головы одной особью мужского пола — это еще не настолько страшно, доколе эта особь не Наполеон, или, скажем, не Сталин. Но означенная дама была безобразно равнодушна к истории, как таковой, и приказала учинить в Ка д’ Оро тотальную реставрацию согласно собственным нуждам и разумению. Сейчас, тем не менее, в Ка д’Оро собрана неплохая коллекция скульптуры и живописи.

Кастелло. (см. так же «Сестьере».)

… И вот стало быть, стоите вы на пьяцца Сан Марко, решая извечный вопрос Буриданова осла — к какому стогу сена направить стопы свои — направо или налево. Беглый взгляд на карту заставляет 64% туристов начать движение влево, исследуя сестьере Сан Марко. Все-таки дорога к Риальто, да и к вокзалу брести сподручнее. Остальные проценты, а так же оказывающиеся в Венеции не впервые, выбирают «направо», попадая в Кастелло. И, в общем, не напрасно. Самый большой территориально район Венеции — тих, чист, и буквально нашпигован интересностями. Церкви Ла Пьета, Сан Дзаккариа и Санти Джованни э Паоло. Скуолы — Гранде ди Сан -Марко и Сан Джорджо дельи Скъявони. Арсенал. Кампо Санта Мария Формоза. Остров Сан Пьетро ди Кастелло и остров Святой Елены. И уже не такие туристические траттории. И магазинчики подешевле. И просторнее как-то. Вот сколько гуляю по Кастелло — никогда не надоедает. Чего и вам желаю.

Канова, Антонио.

Широко признанный, обласканный папами, императорами и прочими сильными мира сего, скульптор-классицист, немалую часть своей жизни проработавший в Венеции, где, в Санта Мария Глориоза деи Фрари, он и похоронен в мавзолее по собственному проекту.

Его скульптуры спокойно выдерживают сравнение с лучшими античными образцами. Посмотреть работы Кановы можно и не заезжая в Италию – в Лувре, или Эрмитаже.

Л.

Лагуна Венецианская.

Лагуна — имя собственное. Именно от этого названия мелководного залива в Адриатическом море и пошло в дальнейшем собственно слово «лагуна», без изменений вошедшее во многие языки мира. Без этого несколько странного природного образования с изумрудно-зеленой водой, сотней островов и соляными болотами нам бы сегодня было совершенно не о чем говорить…

Лидо. (См. Так же «Острова Лагуны».)

Узкая и длинная (12 км) песчаная коса острова Лидо служит естественным барьером между собственно Венецией и Адриатическим морем. В прошлом – «первый пляж мира», один из популярнейших морских курортов Европы, где отдыхали князья, звезды кинематографа, литераторы и прочие сливки общества. Единственный остров Лагуны, на котором есть автомобильные дороги, дом Венецианского кинофестиваля (см.), уже не столь престижен в наши дни, но атмосфера пусть несколько шумного, но все равно — расслабленного лежбища в 10 минутах от суеты Сан- Марко оправдывает все.

Здесь хорошо взять напрокат велосипед, и забираться в самые тихие и удаленные уголки острова в поисках прекрасных рыбных ресторанчиков и заросших деревьями каналов. Да здесь в принципе просто хорошо. Желающим культурного просвещения нужно на север Лидо – в квартал Сан Николо, где находятся одноименная церковь и монастырь.

М.

Мурано. (См. так же «острова Лагуны».)

Один из крупных островов лагуны, всего в получасе пути от Сан Марко. Наряду с Бурано один из главных центров ремесла в прошлом, и один большой способ отъема денег у туристов в настоящем. С помощью всемирно известного муранского стекла, естественно. Впрочем, помимо экскурсий на стеклодувные фактории и торгово-закупочной деятельности, здесь вполне есть, чем заняться минимум часа три.

Красивые церкви, тихие каналы,- стоит лишь от пристани немного отойти. Единственный минус — на острове почти совсем нет зелени, поэтому в жару шляться здесь довольно-таки проблематично.

Местре.

Не поймешь — то ли отдельный город, то ли все-таки эдакая промышленно-континентальная часть Венеции. Неважно. Пусть будет часть. Многие туристы выбирают Местре для проживания во время пребывания в Светлейшей, резонно полагая, что отели здесь дешевле, и ежедневно мотаются либо на автобусе до Пьяццале Рома, либо на поезде до вокзала Санта Лючия. Чем на мой взгляд, совершенно нивелируют а). романтику нахождения в городе, и б). финансовую выгоду. О временной я уже и не говорю. Мне как-то довелось гулять по Местре где-то часа четыре, когда меня настигла задержка рейса, и я решительно не представлял, да и сейчас слабо представляю, чем здесь заняться. Разве пообедать? Чего-то сногсшибательно красивого я в этих краях не припомню, магазины тоже достаточно прагматичные, туристу поживиться особенно нечем. Фотографий от того визита у меня осталось штуки три. Это о чем-то говорит – ведь обычно меньше 100 не бывает…

Марко Поло.

Торговля — двигатель прогресса. Это сейчас турист отправляется в путешествие, движимый любознательностью, а в древние времена путешествие было железной необходимостью купца с целью расширения рынков сбыта. Венецианец Марко Поло как раз и являлся славным представителем купеческой когорты, в поисках прибыли дошедшим аж до Китая. Замечу, дело было в 13 веке. Вернувшись после дальних странствий домой, в Венецию, написал (или надиктовал, потому как был ли грамотен — ученые спорят) книгу, буквально нашпигованную ценнейшими этнографическими сведениями об Индии, Китае, Индонезии и так далее.

Маски карнавальные.

Основная статья венецианского туристического экспорта, наряду с муранским стеклом и буранским кружевом. Ежегодно продаются сотни тысяч экземпляров — встреча с прекрасным обойдется вам от 5-10 евро за незатейливую китайскую поделку, до трехзначного ценника за уникальное произведение искусства. Главное правило покупки — не спешить. Понять, почему за эту маску просят столько, а за эту — и вовсе другую цену. Короткой заметкой обойтись при описании масок практически невозможно, настолько обширна тема. Однако писать книгу я пока не готов. Появившись в 11 веке, традиция ношения масок во время карнавала и не только, расцвела пышным цветом в веке XVI, по возникновении Комедии дель Арте. Собственно, классические маски — Арлекин, Панталоне и т. д. к Комедии дель Арте и относятся… Хотя никаких ограничений фантазии мастеров давно уже не существует. Из кожи или папье маше венецианские умельцы могут сделать… да чего только они не могут сделать! Голову лошади или физиономию Терминатора, Медузу Горгону или бабочку — все, что душа пожелает.

Музеи Венеции.

Венеция сама по себе — музей под открытым небом, но если вам этого мало (ну как вам не стыдно, ей богу!) – в городе есть экспозиции, обязательные к просмотру. Дворец Дожей, Галерея Академии, Коллекция Пегги Гугенхайм, скуолы, морской музей (museo storico navale), музей Коррер, на Мурано — музей стекла, на Бурано — школа венецианского кружева. На вышеперечисленное можно не жалеть времени — оно того стоит.

Маццорбо.

Островок, на расстоянии небольшого мостика от Бурано. Примечателен тем, что на нем нет ничего примечательного. Каменная набережная, небольшая церковь в маленьком саду, детская площадка и жилые домики. При всем при этом на Маццорбо накрывает щемящее чувство светлой грусти, чего-то давно утерянного, подзабытого… вы же все равно уже рядом, пройдитесь немного.

Н.

Наводнение.

См. «Аква Альта».

О.

Остерия.

Рестораны знаем, пиццерии знаем, траттории знаем. Вот и до остерии добрались. Наверное, самые демократичные заведения общепита во всей Италии, не только в Венеции. Именно в Венеции на них стоит обратить пристальное внимание, и обязательно отважиться нырнуть с головой в их шумную атмосферу. Впечатления гарантированы в любом случае, а вот со знаком «плюс», или «минус» – зависит только от вас. Остерия — это всегда очень просто, зачастую при входе висит надпись – «no cameriere, no coperto» – нет официанта, нет платы за обслуживание за столиком. Зато и вкусно, как правило, умопомрачительно, здесь кормят своих, а на туристов не очень рассчитывают.

Оспедале Чивиле.

В вольном переводе — центральная венецианская клиническая больница. Здание красиво потрясающе, находящаяся тут же великолепная церковь Сан Дзаниполо совершенно теряется на фоне лечебного учреждения. Причина банальна — больница находится в бывшем здании Скуолы Гранде ди Сан-Марко, XV век. Зная язык, можно попытаться зайти внутрь, но если в вас распознают туриста — вежливо попросят не бродить здесь почем зря. Не расстраивайтесь — здание вынесло перестройку XIX века, в результате которой большая часть архитектурных и художественных шедевров здания безвозвратно утеряна.

Острова Лагуны.

Наверное, самая бесполезная статья нашего мини — словарика. Ну все ведь знают, что Венеция расположена на островах, да? Ну тогда нам остается только добавить, что количество этих островов – 118, и многие из них, разумеется, являются обязательной программой посещающего Венецию. Мурано, Бурано, Сан-Джорджо Маджоре — непременно. Торчелло, Лидо, Джудекка, остров- кладбище Сан- Микеле, где нашли последний приют многие достойные граждане всего мира, включая Иосифа Бродского,- для более искушенного венецианофила. Для наиболее пытливых остается самая удаленная от центральной части Венеции (25 км.) коммуна Кьоджа – «вторая столица» лагуны, соединенная с материком собственным мостом (у курорта Соттомарино),- раскинувшееся на нескольких островах совершенно самостоятельное образование. Впрочем, если даже вы никуда не выберетесь из центра Венеции — все равно так или иначе вы на острове, который так и называется — Венеция. Сюрприиииз.

Продолжение следует.

Венеция — поистине неисчерпаемый город. Нет, я не имею в виду дворцы, музеи и прочие радости туриста. Я имею в виду эмоциональную составляющую. Казалось бы — больше месяца писал о нашем карнавальном путешествии, жил им — фотографии отбирал, видео. Уже вроде бы и устал, и драйв, столь необходимый свободы изложения для, начал иссякать. И пора бы закруглиться. И даже удалось вовремя закруглиться. Вовремя — это чтобы и самому не надоело, и читатель не начал зевать… А все чего-то не хватает, не отпускает Венеция. «А не замахнуться ли нам на (Вильяма нашего Шекспира) продолжение довольно удачно начатой в Вене «словарной» идеи — подумали мы с Ритой. И замахнулись. И теперь представляем вашему вниманию постскриптум нашего идеального путешествия -

Венецианский словарь.

Ввиду довольно-таки большого объема информации, запись придется  разбить на несколько частей, запаситесь пожалуйста терпением.  Возможно, где-то мы  повторимся, но совершенно точно напишем и много нового. И начнем мы не с буквы, а с цифры. Набираем на компьютере, согласно меткой классификации Севы Новгородцева,  «ха-ха- две палки», то есть, римскую цифру «двадцать два», и получаем первую статью нашего словарика

XXII марта улица

В каждом городе есть главная торговая улица. В Москве, например, Тверская, в Риме — виа дель Корсо, а в Венеции — без сомнения, Calle Larga XXII Marzo, неподалеку от пьяцца Сан Марко. Если убрать витрины дорогих магазинов — ничего особенного, недлинная улочка средней ширины. Но убрать витрины — это утопия, так что не прячьте ваши денежки. Ну или наоборот, прячьте — потратить несколько тысяч евро среди Эрмесов с Вуиттонами — дело пяти минут. Ах да, рестораны здесь под стать, то есть, очень дорогие. Не проверял,стоит ли оно того.

А.

Аква Альта.

У Венеции много визитных карточек. Аква Альта — одна из них. Чаще всего эту напасть можно наблюдать весной и осенью, нам «высокую воду» в полной мере прочувствовать не удавалось, вот не пойму — нужно оно нам, или нет… На фотографиях затопленные набережные, магазины, площади, улицы выглядят потрясающе, но… Наверное, зависит от общего отношения к жизни — оптимистам море реально будет по колено, если не выше, и дружескую пирушку вряд ли остановит,

романтики в трусах и фраке будут стучаться в «Квадри», пессимисты же будут в шоке. Во всяком случае, коренные венецианцы не очень в восторге от приливных капризов Адриатики, каковые, помноженные на силу ветров сирокко и бора в общем-то и вызывают это явление.

(ANDREA PATTARO/AFP PHOTO/AFP/Getty Images)

Понятное дело, что приливы на море были и будут всегда — так и Аква Альта — явление регулярное, вот только последствия становятся видны, когда море поднимается на 80 см. и выше. Первое упоминание о «большой воде» мы находим в венецианских документах 782 года н.э., а самое серьезное наводнение новой эры произошло в 1966 году, когда уровень воды в Лагуне поднялся на 194 см. относительно своего нормального уровня. Воля ваша, а это уже перебор…

(ANDREA PATTARO/AFP PHOTO/AFP/Getty Images)

Аква Альта либрерия.

Совсем не то же самое, что Аква Альта без третьего слова. Потому что книжный магазин. Уникальный, кто-нибудь вам даже скажет – «лучший в мире». Вот я например. Атмосфера шалмана — с чугунной ванной, двумя гондолами, котами, пожарным выходом прямо на канал, и хозяином, слегка напоминающим доброго сумасшедшего.

И книги, книги, книги. По хорошему здесь нужно сидеть часами, вдумчиво разглядывая образцы полиграфии — старинной и не очень. Но у вас ведь нету этих часов? Очень, очень жаль. Все равно, тех, кто попытается пройти мимо под лозунгом «мне некогда», я не прощу.

Академия.

Если быть совершенно точно-официальным — то Галереи Академии, но можно и не конкретизировать — любой венецианец поймет запрос туриста, находящегося в поисках прекрасного. Самое. Самое крупное, самое впечатляющее, самое представительное собрание венецианского искусства средневековья, возрождения, барокко и далее. Тициан, Тинторетто, Беллини, Веронезе, Мантеньи, Тьеполо, множество художников творило во славу Венеции. Рекомендуется к посещению всем без исключения — даже, если в живописи вы ничего не понимаете, рассматривайте визит сюда, как соприкосновение с божественным началом в человеке.

Алла Риветта траттория.

Возможно, единственное заведение общепита, в которое имеет смысл заходить, находясь поблизости от Сан Марко. Нет, конечно, количество остерий, тратторий, пиццерий и прочих едарий в центре города колеблется в диапазоне от «много» до «очень много», но в основном это ориентированные на непритязательных туристов непритязательные же заведения. Отравиться не отравитесь, а вот впечатление от «венецианской кухни» можете испортить. Так что если далеко от центра отходить не планируете — уж лучше сюда. Но будьте готовы постоять в очереди — в двух небольших зальчиках одновременно может поместиться не более человек 30, половина из них — облюбовавшие тратторию гондольеры. Как результат — человек 5-10 постоянно томятся при входе. Оно того стоит, поверьте. Спагетти с чернилами каракатицы — лучшие в городе, а изобильно разложенный на прилавке разнообразный мелкий закусон и сейчас вызывает в глубинах моего организма неконтролируемое слюноотделение. Гуманные цены. Адрес : Castello 4625, Ponte San Provolo, Venezia, Italia 041 528 7302

Арсенал.

Уверен, что не всем, но многим, открою страшную тайну. Арсенал в Венеции — это совсем не то, что вы подумали. То есть, не пушки-гранаты-луки и стрелы с базуками. Арсенал в Венеции — это крупнейшая в XVI веке военно-морская верфь мира. Само слово «Арсенал» происходит от арабского darsina – «работный дом». Работали в том доме 16000 арсеналотти, строивших и ремонтировавших устрашающе огромные венецианские галеры, причину венецианского могущества на море. Именно на этом, с позволения сказать, предприятии, был впервые использован принцип того, что через 300 с лишним лет изобрел Генри Форд — конвеерной сборки. На строительство одной галеры в те далекие от совершенства годы уходило всего-навсего 24 часа.

Сейчас на входе в Арсенал сидят скучающие военные, чья основная функция — отправлять туристов восвояси. Тем самым как бы поддерживается легенда о том, что тут все сурово и запрещено. Не расстраивайтесь — на самом деле за воротами Арсенала нет ничего интересного. Ну или почти ничего.

Б.

Биеннале венецианская.

Один из первых «чемпионатов мира среди художников», форум учрежден в 1895 году как «Международная художественная выставка Венеции». С тех пор и проводится с пугающей регулярностью раз в 2 года, по нечетным, с начала июня по конец ноября, раздавая «золотых львов» наравне с венецианским кинофестивалем и являясь самым престижным мероприятием современного искусства в мире. В последней, 53-й по счету биеннале участвовало 90 художников и 77 стран с национальными павильонами. То, что специальный приз «за вклад в мировое искусство» на ней присудили Йоко Оно, довольно серьезно настораживает, но наблюдать различные скульптуры и инсталляции, изобильно разбросанные по всему древнему городу — очень, знаете ли, тонизирует.

Бокка ди Леоне.

Красивое какое словосочетание, да? Переводится как «пасть льва». На самом деле, гнусная вещица — почтовый ящик для доносов во Дворце Дожей. Мечта анонима.

Бурано (см. так же «Острова Лагуны»).

Один из наиболее удаленных от Венеции — мамы, если за таковую признать Сан Марко и окрестности, островов. Безыскусный. При этом красивый неимоверно. Центр кружевоплетения. Здесь совершенно нечего делать умудренному поклоннику сложных архитектурных форм, зато всех остальных небольшой остров очарует без малейшего напряжения со своей стороны. Сильнейший пробудитель романтических эмоций. Must see.

Баутта.

Традиционная карнавальная маска венецианца. Родилась в XVII веке. Форма считается идеальной — не снимая ее можно есть и пить. Спасть тоже можно, но неудобно. Название не имеет точного перевода, означает что-то вроде нашего «бука» – эдакого чудища, которым пугают детей.

Бучинторо. («Буцентавр», «Букентавр»)

фото: Википедия.

Всякому правителю нужен лимузин. Так уж устроены правители, ничего с этим не поделаешь. Скромные в быту и в зарплате венецианские дожи не были исключением. А поскольку кареты, паровозы и лошадки из конюшни «Феррари» в Венеции большого распространения не получили, для верховного правителя придумали водный представительский лимузин — грандиозную галеру 30х6 м. Использовалась в основном для проведения ежегодной церемонии «Обручения Венеции с Морем» (см.), насчет иных вариантов пользования история умалчивает. Выглядит эта штука умопомрачительно, эдакий дворец с парусом. Роскошная хреновина. До наших дней дошла только модель судна, увидеть которую можно в венецианском морском историческом музее (Musee Storico Navale).

Бродский, Иосиф.

Гениальный русский поэт, Венецию беззаветно любивший, был, конечно же, далеко не единственным человеком, в чьей жизни Венеция играла роль музы, но возможно, самым ярким из всех. Ну хорошо, давайте избежим споров — мне он просто наиболее близок. Его Венецианские строфы, а так же эссе «Набережная неисцелимых» – удивительный по силе нерукотворный памятник городу где, на острове – кладбище Сан Микеле, поэт и похоронен.

…Свет разжимает ваш глаз, как раковину; ушную

раковину заполняет дребезг колоколов.

То бредут к водопою глотнуть речную

рябь стада куполов.

Из распахнутых ставней в ноздри вам бьет цикорий,

крепкий кофе, скомканное тряпье.

И макает в горло дракона златой Егорий,

как в чернила, копье.

Базилики основные.

Церквей в Венеции не счесть. Даже простым перечислением заниматься несколько глупо, а если идти по городу, заходя в каждую — есть риск не попасть туда, куда вам нужно. Но вот основные базилики, или соборы Венеции, обязательные к посещению не столько в качестве молельного дома, сколько в качестве архитектурного чуда и вместилища произведений искусства, перечислить нужно. Итак:

В районе, или сестьере Сан Марко — это, естественно, Базилика ди Сан Марко. Есть в этой, сияющей византийским великолепием, придворной капелле Дожей (до 1807 г.) что-то инопланетно — невероятное. Обилие деталей декора фасада и сияющий золотом интерьер подавляют…

В сестьере Сан Поло на кампо деи Фрари вас ждет Базилика Санта Мария Глориоза деи Фрари, или просто – «Фрари», для тех, кто плохо учился. Сурово — готический францисканский храм снаружи, и уникальные произведения искусства внутри. Здесь находится знаменитая мадонна Пезаро работы Тициана, и сердце Кановы.

В Дорсодуро, естественно, обязательно нужно посетить красавицу Санта Мария делла Салюте, возведенную в честь избавления Венеции от чумы 1630 года.

В Каннареджо зайдите в кьезу Мадонна делл’Орто, неразрывно связанную с именем Тинторетто. Прихожанином этой церкви он был, здесь находится его гробница.

Район Кастелло чрезвычайно богат на уникально красивые храмы. Ла Пьета, Сан Дзаккариа, Санта Мария Формоза, но главная базилика сестьере — Санти Джованни э Паоло, или Сан Дзаниполо.

Эту доминиканскую церковь не зря называют Пантеоном Венеции — здесь похоронено 25 венецианских дожей, а так же многие знаменитые венецианцы. Верующие приходят поклониться мощам Святой Екатерины Сиенской — в соборе хранится ее ступня.

Мне же христианская традиция хранить части тела живших когда-то людей кажется мрачной и дикой.

В отдалении от основных туристических маршрутов, в восточной части сестьере Кастелло, на острове Сан Пьетро ди Кастелло, стоит одноименный собор работы Палладио, бывший кафедральным собором Венеции до 1807 года. Колокольня собора кренится подобно пизанской башне, впрочем, в Венеции падающие колокольни не редкость, а что вы хотели? Вода, сваи…

Если вас занесло на остров Джудекка, не вижу причин не навестить еще один шедевр Палладио — церковь Иль Реденторе («Спасителя»). Когда-то в третье воскресенье июля, в ознаменование праздника Феста дель Реденторе, от Дворца Дожей до Иль Реденторе наводили понтонный мост. Неблизко, хочу я вам сказать. По этому мосту дож пешком шел в церковь и служил там мессу в благодарность за избавление города от эпидемии чумы 1575 — 1576 гг.

Прогулки по островам способны, кстати, добавить в храмовую палитру города некоторые новые краски. На Мурано, например, стоит совершенно нетривиальная даже в венецианском контексте базилика Санта Мария э Донато. XII век, на минуточку. Красавица. Нестандартная колоннада. Не забудьте про оставшийся практически без прихожан собор Санта Мария Делл’ Ассунто на острове Торчелло, где в настоящее время живет не более 60 человек. Жаль, колокольня сейчас в лесах.

Ну и что у нас осталось? Конечно, не в последнюю очередь – будто театральная декорация посреди Лагуны – Сан Джорджо Маджоре.

Два гения поработали над ним — Палладио строил, а Тинторетто расписывал. Да и просто потрясающе светлый храм, с острова опять же отличный вид на Сан Марко.

В.

Вапоретто.

Венеция — не такой уж большой город, заблудиться в нем трудно. Тем не менее, когда говоришь об этом венецианцам, они сильно обижаются, и говорят – «а как же вапоретто»?

Основной, да чего там – практически единственный вид транспорта в Венеции, на первый взгляд действительно совсем не страдает хоть каким-то подобием организованности. В паутине маршрутов давно бы уже погибла не одна туристическая муха, кабы не предупредительность кассиров на причалах, да не крики персонала катера – «К Сан Марко», или «Бурано».

Не пугайтесь, на самом деле все не так уж страшно. Разобраться несложно, а главное, так или иначе придется — иначе будете сидеть у Сан Марко, как проклятые, а путь на острова вам заказан. Одна поездка стоит 6,50 евро, поездка на одну остановку — 3 евро, в продаже так же имеются карты — на 12, 18, 24, 72 часа, но нам они как-то никогда не пригождались…

Вздохов Мост.

Наряду с Риальто — самый прославленный и фотографируемый в Венеции, мост Вздохов (Ponte dei Sospiri) с каждым годом все сложнее разглядеть под рекламными коробами спонсоров, обеспечивающих его реставрацию. Я уж и не вспомнил бы, как он выглядел, что называется, в первозданности,- слава Богу, фотографии остались.

Красивый мост в стиле барокко с печальным предназначением. Дело в том, что этот мост соединяет помещения суда во Дворце Дожей с примыкающим зданием тюрьмы. Всякому прибывающему в Венецию гиды непременно рассказывают грустную историю о том, что не вздохам влюбленных мост обязан своим названием, а вздохам заключенных, имевших последнюю возможность взглянуть на Венецию через окошечки моста…

Вивальди, Антонио.

Величайший, на мой взгляд, сын Венеции, гениальный композитор, чье наследие столь велико, что до сих пор еще находится в процессе осмысления. Новатор своего времени, повлиявший на Баха, автор более 40 опер, 500 концертов для различных солирующих инструментов с оркестром. Но в контексте нашего словаря все это было бы не столь существенным, если бы музыка Вивальди не была идеальным музыкальным воплощением Венеции — хрупким и торжественным, печальным и игривым, но никогда — тяжеловесным или скучным.

Венесуэла.

Нет, попадание этой страны в венецианский словарь не ошибка, а дань любопытному историческому факту. В процессе испанской колонизации, Венесуэлой, или «маленькой Венецией» (исп.) уроженец Италии Америго Веспуччи назвал небольшой индейский поселок на сваях в лагуне Макараибо.

Г.

Гондола.

Наш словарь еще только начинается, а сколько уже было упоминаний о символах города? Так вот вам еще один. За пределами Венеции гондолу увидеть мало реально — нам это удалось только в отеле Venetian в Макао, да еще видели фото из отеля «Венеция» в Вегасе, там они тоже плавают. Как по мне, что Макао, что Вегас все-таки несколько далековато, для знакомиться с гондолой (кстати, вы в курсе, что ударение на первое «о», а не на второе?) проще всего все-таки на исторической родине.

Еще недавно гондола была основным венецианским транспортом . Последняя частная гондола, принадлежавшая Пегги Гугенхайм, закончила свое плавание со смертью хозяйки, в 1979 году. В XVIII веке гондол в Венеции насчитывалось несколько тысяч, а сейчас, когда в основном они служат для честного отъема денег у туристов, их чуть более 400.

Размеры и конструкция лодки с XVIII века строго регламентированы, некоторые вольности допускались лишь для гондолы дожа и для гондол специального назначения — например, церемониальных или трагетто, в которой, против обычных шести, помещается 15 пассажиров. А так – длина любой лодки — 11,05 м, ширина 1,40 метра, обвод левого борта на 24 см. длиннее, чем правого. Лодка плоскодонная, что удивительно при общей ее стреловидной форме.

Стоимость часовой туристической поездки на гондоле начинается от 90 евро, но вашему покорному слуге самолично удавалось сбить ее до 60-ти, так что есть смысл поторговаться.

Гондольер.

Гондолой управляет гондольер. Визуально очень легко узнаваем по полосатому свитеру и соломенной шляпе с лентой. По идее это должна быть гордая птица — еще бы, число лицензий гондольера ограничено 425-ю, стать гондольером «со стороны» практически невозможно. И тем не менее, в массе гондольеры — достаточно приставучие субъекты, своими причитаниями «гОндола-гОндола» способные свести с ума. Есть, конечно, исключения, поющие песни (баркаролы), есть индивиды, способные связно рассказать об окружающих ландшафтах, но нам лично такие не попадались. Пассажиры пели — это было, а гондольеры чаще по мобильнику разговаривали…

Гетто.

Первое в мире место изолированного проживания евреев, в районе Каннареджо, на месте литейного цеха (Getto, произносится, как «Джетто»). Евреи звук «дж» не выговаривали, так и произошло название, принятое теперь во всем мире, от которого любого человека, не чуждого идеалов гуманизма, охватывает дрожь… Сейчас это не сильно примечательный район города, чистый, достаточно светлый, не страшнее других, но как подумаешь, что еще в 1866 году выйти из гетто можно было только через двое ворот, охраняемых стражниками… не по себе становится… Здесь и сейчас есть кошерные магазины, рестораны, синагоги, библиотека еврейской литературы…

Голуби на Сан Марко.

Ну что, хотите еще символов? Голуби на площади Сан Марко — герои бессчетного числа фотографий, и жуткая головная боль венецианцев, периодически требующих, умоляющих, издающих законы – «не привечать, не кормить». Еще бы — все прилегающие поверхности на любом здании утыканы «противоголубиными колючками», а пьяццу Сан Марко так просто не утыкаешь,по ней ходить надо… И как по мне – слава богу, все-таки определенный романтический настрой эти обычно совершенно неромантичные птахи создают.

Гуггенхайм коллекция, Гуггенхайм Пегги.

Расположенная в недостроенном палаццо Веньер деи Леони, в сущности небольшая выставка современного искусства приобрела с годами статус одной из наиболее культовых и интересных коллекций XX века. У Пегги Гуггенхайм было неоспоримое чутье на знаковые работы — я бы назвал ее гением коллекционирования. Пикассо, Кандинский, Шагал, Малевич, Эрнст, Дали, Миро,- список не полон. Многими музеями современного искусства можно пренебречь, но вот этот — обязателен к посещению.

Д.

Дож.

Примерно такие вот люди в странных шапочках были верховными правителями Республики Венеция. Должность являлась выборной, и, как утверждают, давала ее обладателю сколько угодно престижа при минимуме финансовой выгоды. Да и властные функции были здорово ограничены, вот в чем дожа никогда нельзя было упрекнуть, так это в единоличности принятия тех или иных решений… В общем, демократия в действии — против возможных злоупотреблений служебным положением существовало столько сдержек и противовесов, что мама не горюй. За 1100 лет (697 — 1797 гг.) существования института дожей в Венеции их сменилось 120 человек.

Дожей Дворец.

Странноватое с архитектурной точки зрения, это слегка тяжеловесное жемчужно — розовое здание настолько органично вписывается в ансамбль пьяцца Сан Марко, что выглядит прекрасным. Для организованных туристов экскурсия во Дворец — обязательная программа, да и неорганизованным полюбоваться красотой интерьеров будет совсем не лишним.

С самых первых дней существования Республики Дворец Дожей был местом работы правительства, суда и прочих властных органов. Кстати, на протяжении многих веков это было единственное венецианское здание, называвшееся дворцом, все остальные, даже самые роскошные палаццо назывались просто «Ка» (венецианское производное от «каза» – дом). Дворец Дожей же, выполняя функции представительские, внушал, как внушает и сейчас любому посетителю, чувство робости перед могуществом республики, и благоговения перед произведениями искусства, которыми он украшен. Излишне даже говорить, что здесь представлены работы лучших мастеров Венеции.

Джудекка, остров.

Он же Спиналунго, что в переводе означает «длинный хребет». Годы славной истории острова позади, и сейчас это городская окраина — а ведь история утверждает, что когда-то это было средоточие прекрасных дворцов и садов, эдакий аристократический рай чуть поодаль от шумного центра. Тем не менее, говорят, что гулять здесь и сейчас достаточно приятно, а любителям архитектуры есть смысл заглянуть в пару церквей, да дойти до западной оконечности острова, где на месте неоготических руин мукомольного завода сейчас семейство Хилтон отгрохало огромный внушающий отель.

Дорсодуро (см. так же «Сестьере»).

Один из шести венецианских Сестьере, самый южный, и самый большой территориально, включает остров Джудекка (см.). Основные достопримечательности, ценные для туристов — Коллекция Пегги Гугенхайм, Академия, Коллекция Чини, Ка Редзонико, церкви Санта Мария Делла Салюте и Сан Николо деи Мендиколи, а так же мастерская по ремонту и изготовлению гондол — Сан Тровазо. Тихий, спокойный, чистый и очень приятный район для гуляния.

Догана ди Маре.

Странное существо человек… А, я уже об этом не раз говорил, да? Ничего, не грешно и повториться. Да вот хоть и на собственном примере. Стоило мне только раз добраться до пьяцца Сан Марко, и чуть-чуть проникнуться ее очарованием, как я уже начал задумчиво поглядывать направо, где, отделенные от моего пытливого взора Большим Каналом, стоят церковь Санта Мария делла Салюте, и здание морской таможни — Догана ди Маре. В итоге, как только у меня образовалось некоторое количество свободного времени, я не преминул до этой самой Догана добраться, и понял, что — виды с восточной оконечности Дорсодуро действительно хороши, а вот на таможню все-таки лучше любоваться с Сан Марко или с вапоретто, вблизи странное очарование этого здания, увенчанного атлантами, несущими землю на плечах, теряется.

Е, Ё, Ж, З, И.

Странно, но с этими буквами в нашем венецианском алфавите случилась напряженка. Если в будущем хоть что-нибудь придет на ум — обещаю дополнений. А дальше… А дальше у нас с вами будет продолжение, в котором мы успешно переходим к букве

К.

Продолжение следует…

Шучу конечно. Витражи для меня,- это своеобразная метафора. Калейдоскоп разрозненных ощущений, мозаика из цветных стеклышек, складывающихся в картину восприятия, не всегда цельную, далеко не всегда подчиненную единому сюжету, но — как и в настоящем витраже — разбей хоть одно стеклышко из сотни – и картина, наша с вами идеальная картина перестанет существовать.

Вот так и заметки ниже. Не обязательные, не подчиняющиеся единому сюжету, они тем не менее, как приправа грандиозного праздничного блюда — убери их, и вкус окажется пресным, и совершенно непонятно, почему. Витражи.

По итогам поездки у меня получилось два видео. Одно довольно-таки веселое, второе — довольно-таки грустное. Видеоряд в них похож, но тем не менее выбрать из двух я не могу. И знаете, что? А я и не буду выбирать. Просто поставлю одно видео в начало рассказа, а второе — в конец. А вы мне скажете, какой вариант вам в итоге больше пришелся по нраву.

Итак, мы начинаем.

San Giorgio Maggiore.

«Умели же древние места выбирать!» Я заметил, что данная расхожая фраза довольно часто приходит мне на ум, причем практически всегда в привязке к какому-нибудь культовому сооружению. Что здесь первично — географическая координата с сопутствующими пейзажами, или мистическое начало — с уверенностью сказать не могу. Сказывается, видать, атеистическое воспитание, полученное в годы перезрелого социализма. Но факт остается фактом, — смотришь на (подставить нужное) Собор Святого Петра или Нотр Дам де Пари, Вестминстер или Покрова на Нерли — и дух захватывает от ощущения вселенской гармонии.

Базилика и монастырь Сан Джорджо Маджоре на островке с тем же названием, – совершенно точно из того же ряда «глаз не оторвать» сооружений. Идеальная церковь, вторая половина XVIвека. Наверняка любой человек, бывавший в Венеции, увез с собой не одну «классическую» фотографию — гондолы, припаркованные вдоль Рива дельи Скъявони,- на переднем плане, играющая солнечными бликами лагуна, и фоном — вспарывающая небо ракета колокольни, возвышающаяся над идеальным в своих античных пропорциях храмом, – язык не поворачивается сказать «очередным», строением гениального Палладио. Наделав уйму фотографий масок и костюмов на фоне Сан Джорджо,

мы отправились к ней с очным визитом,  за другим, «зеркальным» фото,- хотелось запечатлеть панораму Сан Марко не с шаткого кораблика, а с твердой поверхности, без спешки выбрав необходимую позицию.

Такая мысль не нам одним пришла в голову. Но вот это уже называется «не щадя живота своего»:

Доплыть до Сан Джорджо — три минуты, билет туда и обратно — 6 евро (помните трагетто из третьей части?). Немного расстраивал факт, что кроме базилики мы ничего не увидим — в монастырь можно, увы, попасть только по воскресеньям, а мы свое воскресенье потратили на… на что-то другое, короче говоря, потратили. Зато мы предвкушали возможность подняться на кампаниллу и поснимать Венецию с птичьего полета. Такую возможность мы уже однажды имели, забравшись на кампаниллу собора Святого Марка, но — лишним не будет, да и точка опять-таки другая.

Ага, кабы еще погода повернулась к нам лицом, а не филейными частями тела! Не тут-то было! Скажите, что называется, спасибо за то, что не было дождя. Зато наличествовала пасмурность, а главное — холодный, острый, как самурайский меч, пронизывающий, как взгляд налогового инспектора, ветер. Безуспешно пытались сложить в улыбки наши физиономии в попытках запечатлеть друг друга на фоне Дворца Дожей. Куда там, эти фотографии показу уж точно не подлежат. Да и ладно, не за тем, в сущности, ехали.

Снова удивляет совершенно никакое количество туристов. Включая желающих подняться на колокольню, по церкви бродит человек 15. Несмотря на наличие кругом надписей и картинок «no photo», все желающие , для виду немного менжуясь, фотографируют интерьер базилики, и лишь возле картин Тинторетто, оглядываясь на служителей, выключают камеры. В который раз поражаюсь светлой и совсем не давящей, праздничной атмосфере, характерной для католических храмов.

Подъем на кампаниллу стоит 3 евро. На лифте. Интереснее было бы забраться на нее пешком, но нет такой возможности. Ладно. Провожает у лифта ангел, что когда-то находился на куполе Сан Джорджо.

Сейчас на куполе дежурит кто-то другой, а вот кто конкретно, и почему руку потерял – пока не выяснено.

Птичкой взлетаем на смотровую площадку, и… тут же чуть не падаем — настолько сильный ветер. Конечно, не снесет, но ощущения все равно не слабые. Больше 10 минут выдержать наверху очень трудно, а жаль. Виды стоят и подъема, и ветра, и 3 евро.

Как-то вот только тут осознаешь, что территория Республики Венеция на самом деле совсем не маленькая, что каждый островок в пределах видимости занят теми или иными строениями, и что очень хочется арендовать здесь катер, пожить месяц и помотаться туда, куда Джузеппе вапоретто не гонял…

А мы понимаем, что наша вылазка на Сан Джорджо не заняла много времени, и начинаем импровизировать — отправляемся на экскурсию во

Дворец Дожей.

Как все-таки избирательно-забавно устроена память человеческая! Выяснилось, что Рита совершенно не помнит, что во Дворце Дожей мы уже бывали в самый наш первый приезд в Венецию, с экскурсией. Я помню, причем даже с некоторыми неожиданными подробностями — вплоть до того, что сам могу часть экскурсии провести, а она нет. Потрясающе!

Снова ни одного человека на входе. Что-то я подобного вообще не припомню. Вокруг народу реально больше, чем летом, а посмотреть основные туробъекты — никакого ажиотажа, что дворец, что собор Святого Марка, что кампаниллу. Видать, все же, карнавальная публика очень специфична, музейные радости ей до лампочки. И напрасно. На мой взгляд, то что можно увидеть во дворце, впечатляет даже более, чем Дворец Дожей снаружи.

Да, разумеется, дворец был шедевром архитектуры своего времени (XIV — XV вв.), да, его внешний вид ниспровергал существовавшие тогда архитектурные традиции, но более этого меня поразило другое. Ведь, по сути дела, что мы привыкли называть «дворцом»? Какое-то здание, где проживает царь (король, император, герцог, князь), короче, кто-то из правящих особ. С семьей, челядью, сопутствующими интригами, балами и приемами послов. А вот Дворец Дожей — это не столько место роскошного проживания,  сколько место отправления властных функций. Апартаменты дожа присутствуют, но не сказать, чтобы уж сильно роскошные. Быть дожем — это было почетно, но утверждают, что совершенно не прибыльно.

С иллюстративной частью в данной части нашего рассказа совсем плохо. Все потому, что фотографировать внутри нельзя категорически, и, в отличие от Сан Джорджо Маджоре, за этим очень сурово следят. Так что не буду я в данной части много рассказывать — получится глупо, переписывание путеводителя. Представить, что кто-то в Венеции был, а во Дворце Дожей нет — довольно трудно. В любом случае идти туда, конечно, надо, хотя бы посмотреть на Венецию, стоя на Мосту Вздохов. Правда там уже несколько лет продолжается нескончаемый ремонт, картину сильно портит голубая реклама снаружи, и строительные леса изнутри, но ощущение все равно любопытное.

Курск.

Загадка, отгадать которую мы совершенно не в силах. В последний перед отъездом день, погода решила взбрыкнуть, показав себя серьезной дамой. Начав утро снегом, а продолжив проливным дождем. Но нас когда-нибудь это останавливало? Ответ отрицательный. Раз уж обещали мы детям Музей Естественной Истории, обладающий единственным в Венеции «скелетом живого динозавра» (по выражению Пашки) – значит, поход состоится. Рассматривали мы его, как награду за безропотные детей передвиженья в составе нашей немного организованной группы по всем венецианским достопримечательностям. К тому же здание Палаццо Фондако — одно из красивейших на Большом Канале, и если есть возможность увидеть его изнутри — значит, и родителям хорошо. Ладно, скоро сказка сказывается, дошли мы. Мокрые, как кони после скачки. И совершенно неожиданно уперлись в… закрытые двери. Соврал путеводитель, обещавший бесперебойную работу музея ежедневно, кроме понедельника. Что-то, видать, изменилось в королевстве датском, потому что, по состоянию на март 2011, вожделенный Музей Естественной Истории открыт один день на неделе — в среду. Демонстрация Потрясающей Работоспособности. Именно так, с Больших Букв, так его перетак.

Ладно, вообще-то я о другом хотел рассказать. Утерлись мы, кардинально поменяли программу, и направились в Кастелло, к церкви Сан Дзаниполо… Переходим по небольшому мостику через очередной безымянный канал — и вдруг случайно замечаем на стене здания вот это…

Подходим ближе…

Бог мой… Что, откуда, почему трафарет, почему здесь??? Что означает «п/я М-5029»? Кого спрашивать на задворках района Санта Кроче в Венеции?

Я не знаю.

Сан Пьетро ди Кастелло.

О, а вот до этого места в Венеции не каждый доходил, а между прочим, зря. Хотя — ничего удивительного. Идешь себе по набережной в сторону павильонов Биеннале — и вдруг понимаешь, что людей-то вокруг тебя все меньше и меньше. А заповедь туриста гласит что? А то, что — нет народу, значит и ничего интересного вокруг тоже нет. Много где данное правило работает, но в Венеции как раз оно не является непреложным. Итак, зачем же сюда есть смысл стремиться ?

Ну, во первых, хотя бы затем, чтобы посмотреть на один из самых древних районов города. Да да, наряду с островом Торчелло, Сан Пьетро был заселен в VII веке нашей эры. А стоящая на острове одноименная церковь (это во-вторых) с VII аж по XIX век была главным кафедральным собором города. И лишь в 1807 году уступила эту привилегию собору святого Марка, вот так! Существующая ныне церковь конечно не VII века — но это не страшно, потому что над той, что можно здесь и сейчас увидеть, трудился один из главных гениев Венето — Палладио. Просто поражает, сколько человек успел построить за свою, пусть и достаточно продолжительную жизнь (1508-1580 гг.). Интересующихся, дабы снова избежать цитирования и пересказа, отсылаю к википедии – http://ru.wikipedia.org/wiki/Палладио,_Андреа

И наконец, в третьих — эта часть района Кастелло — одна из самых уединенных и уютных частей города, очень приятное место для отдыха от суеты и шума туристического центра.

Ведет к Сан Пьетро ди Кастелло неожиданно для Венеции широкая улица — виа Гарибальди.

Действительно, совсем необычно выглядит — проспект прямо. Ларчик открывается просто — улица появилась по воле Наполеона Бонапарта, повелевшего засыпать существовавший здесь канал. Запала, правда, хватило только на половину улицы, но и эти несколько сот метров впечатляют. А дальше – такая тихая пастораль, что темп передвижения замедляется сам собой, несмотря на усиливающийся дождь. Сразу за памятником Гарибальди начинается парк,

Арсенал у нас остается по левую руку, но сегодня мы к нему уже не пойдем, ибо бродили вокруг неоднократно.

Очень живописно тут,  — не так красочно, конечно, как на Бурано,  зато полное ощущение «спальной» городской окраины. Бонсаи, опять же, на окнах. Ну где еще встретишь такое?

Компашка местных, с крепкими кулаками и носами боксеров, прилагаются. И какого, спрашивается, рожна, нас сюда занесло? Ладно, на нас просто не обращают внимания. Преодолев очередной мостик выходим к базилике.

Ага, вот и еще одна, наклоненная подобно пизанской, колокольня. Вообще в Венеции складывается впечатление, что кренящиеся туда-сюда кампаниллы — скорее правило, чем исключение, даже перестаешь обращать на них внимание. А вы говорите «пизанская башня»! В Венеции таких по паре на километр.

Шучу, конечно.

Имейте себе в виду — посещения церквей, которые уже больше музеи, чем церкви, заканчиваются в 17.00. Нам едва хватает времени оценить масштабы строения, да чуть оглядеться — и все, закрываемся. Ну что ж, зато есть еще возможность заглянуть во дворик бывших архиепископских владений, превращенных Наполеоном Бонапартом в казармы…

Суров был душитель республики, ничего не скажешь. Его нелюбовь к духовенству у современников была притчей во языцех. А наши приключения на Сан Пьетро ди Кастелло на этом практически закончены — дождь подмочил последние крохи нашего оптимизма, и дети просятся наконец уже в отель, передохнуть.

Rock’n'Venice.

Сидеть вечером в номере? Вот уж увольте! Только не в карнавальной Венеции! И только не в первый день! Благодарение Богу, деток уже вполне можно оставить одних на довольно продолжительное время, и мы, заручившись их обещанием спать без задних ног, отправляемся на поиски «взрослых» видов отдыха — коктейльчиков там, то-се…

Коктейльчики — это был изначально такой компромисс. Чтобы не сильно расстраиваться. Потому как больших надежд найти себе в Венеции вечернее времяпрепровождение по вкусу мы не питали. Вот страсть, как любим мы живое исполнение джаза, блюза или рок-н-ролла в неформальной обстановке демократичного клуба или бара. И твердо знаем, что именно с этим видом досуга в Италии большие проблемы. Непонятно, кстати. Ведь сказать, что заведения подобного рода не востребованы у потомков Данте — значит нагло соврать. В любой джазовый или рок-н-ролльный бар, случайно оказывавшийся на нашем пути во время предыдущих итальянских путешествий, стояли, в надежде приобщиться к искусству, толпы народу, вызывавшие легкую оторопь. Популярным московским клубам такой ажиотаж уж точно не снился. Спрашивается, почему в данном конкретном случае закон о спросе, порождающем неизбежное предложение, дает такие очевидные сбои?

Впрочем неважно. Совершенно неохота с этим разбираться, принимаем, как данность. Собственно говоря, вечерне-бездетных идей у нас, как у ответственных и любящих родителей, была на неделю всего парочка. В знаменитом Harry’s Bar-е посидеть, ощутить седалищным нервом присутствие духа Хемингуэя, и традиционно заглянуть в Hard Rock Cafe, поставить галочку – «и в этом были» , да парой сувениров разжиться. Вообще говоря, я был немало удивлен, узнав, что в Венеции оно есть в принципе. И уж совсем поразило расположение — в двух шагах от Сан Марко. Как можно было десятки раз проходить рядом, и не свернуть в достаточно приметный переулок — сейчас не понимаю. ОК, начинаем с HRC. Тем более, здесь в честь открытия карнавала анонсирована живая музыка.

Как там было? Хочешь рассмешить бога? Вот-вот, абсолютно тот самый случай. 9 часов вечера, до предполагаемого концерта еще почти два часа, а картина вполне традиционно ужасающая — очередь человек в 20 кучкуется на улице, подходящих записывают на час вперед, и даже карточка постоянного посетителя All Acess, дающая как минимум право приоритетного прохода, никого не возбуждает – «через полчаса можем посадить вас у стойки бара». М-да, засада. Не желая смиряться с обломом, решаем просто прогуляться в поисках какого-нибудь уютного местечка куда глаза глядят. Кстати, в Harry’s  бар мы заглянули, и пошли дальше – атмосфера не впечатлила…

Самое забавное, что эта самая прогулка принесла вполне осязаемые плоды. Назовите это наитием, везением, да как хотите. Только буквально через пять минут неспешной ходьбы выходим мы на маленькую Campo San Luca, и с удивлением обнаруживаем прямо на улице небольшую, но совершенно всамделишную сцену, на которой готовятся к выступлению молодые, но абсолютно натуральные рокабильщики. Не мираж, нет. И сиреневый контрабас. Офигеть, а я уж было подумал, что слишком много принял на грудь огненной воды.

Ответственным за такой, прямо скажем, декадентский шик посреди древнего города Венеции оказалось Bar e Cafe di citta di Torino ( тоже вопрос — с чего название, потому как ничего, апеллирующего к традиционным туринским кафе, внутри обнаружено не было), дверь в которое еле обнаружилась справа от звукооператора грядущего концерта. Впрочем, нас в тот конкретный момент времени, кафе не сильно привлекало, гораздо интереснее было послушать музыку — никогда в жизни нам доселе не доводилось встречать представителей итальянского рокабилли. И мы послушали. Почти целый час послушали. И даже вам в клювике фрагментарно принесли.

Ну-с, как вы изволите видеть и слышать, вроде ничего особенного, нормальный такой школьный уровень, — зато с настроением. А это в рок-н-ролле как минимум половина дела. Нам в общем и целом понравилось. Неудивительно, что следующим вечером мы решили наудачу повторить. И повторили. И нам снова повезло. Да как повезло!

На той же самой площади, у того же самого кафе, да что там — на той же самой сцене творится нечто уж совершенно невообразимое. Полная дисгармония с окружающим пейзажем. Какая там Венеция — чистая Ямайка. Мало того, что яблоку упасть негде. Мало того, что из динамиков раздается совершенно аутентичное ска, пусть и с итальянским акцентом. Так в довершение ко всему происходящее реально тонет в конопляном дыму, придавая веселью бесшабашно-угарный оттенок, характерный для раннего Кустурицы. А какие порой попадались персонажи!!!

Правдами-неправдами протиснувшись к самой сцене, мы поняли, что до окончания действа уже вряд ли сможем отсюда выбраться. Оставалось расслабиться, и получать удовольствие. Что, если добавить ко всему вышесказанному довольно-таки высокий класс выступавших в тот вечер музыкантов, было совсем не сложно. Кстати, эти заводные дядьки с саксофонами за неполный час довели почтенную публику до такого состояния, что мы уже в Москве всерьез заинтересовались, что ж за чудо такое мы слушали. Оказалось — действительно не хухры-мухры, а «одна из популярнейших групп Лагуны и всего Венето – «Ska-J». Даже клип нашелся на YouTub-e. О сколько нам открытий…  Я же поставлю здесь все-таки не умытый, хотя и забавный клип, а прикладное видео, снятое с пятачка сбоку от сцены – звука никакого, зато атмосфера…

Поверив в чудо, мы пришли сюда и на следующий день… и еще раз на следующий. Увы нам, счастье оказалось возможно только в выходные, так и остались в нашей памяти, на снимках и камере — два замечательных рок-н-ролльных вечера в центре Венеции. Незабываемые концерты. Идеальные в своем роде, а как же!

У Армани.

Возвращаемся это мы, значится, после концерта в отель. Вечерняя Венеция — практически пустынный город, несмотря даже на общее карнавальное веселье. Пять минут от Сан Марко — и все, тишина. И вот бредем мы по вымершей совершенно магазинной улице, поглядывая на витрины…

Совершенно дикое ощущение — вот мы, последние прохожие, сейчас свернем в какой-нибудь переулок — и манекены в витринах оживут. Будут до утра ходить друг к другу в гости, негромко посмеиваясь обсуждать дневных покупателей, делясь последними новостями из мира людей. Может быть, даже выпьют чего-нибудь… И тут, в витрине магазина Армани, не менее закрытого, чем все остальные, мы наблюдаем вот такую совершенную в своей загадочности картину :

Забыли здесь песика? Или оставили намеренно? Или это зверек охранника, который где-нибудь в подсобке смотрит телевизор? Не знаю, мне кажется, что эти вопросы совсем не требуют ответа. Любое объяснение покажется банальным.

Скуола Гранде ди Сан Рокко.

С понятием «Скуола» мы столкнулись во время этой поездки впервые. Что по идее странно, ведь это понятие для Венеции — особенное. Несмотря на некоторую созвучность латинского Scuola русской «школе», в этих понятиях нет ничего общего. Скуола — это некий прототип благотворительного общества, в средние века существовали по всей Европе, но именно в Венеции скуолы являлись чисто общественными организациями, несмотря на наличие святого-покровителя, не имевшими отношения к церкви. В Венеции существовало 6 больших скуол, для современного туриста интересных в первую очередь с позиций живописно — архитектурных. В частности, в здании Скуолы Святого Роха в районе Сан Поло можно наблюдать 69 (вдумайтесь в количество!!!) картин Тинторетто.

Братство святого Роха помогало больным, но и о себе не забывало — понятное дело, сирым и убогим помогается лучше, когда в комфорте, да в окружении духоподъемных произведений искусства. Фотографировать внутри эту умопомрачительную роскошь категорически нельзя, ( фото, иллюстрирующие заметку, увы, не имеют к Скуоле Сан-Рокко отношения, первая снята в церкви Санта Мария Глориозо деи Фрари, а потолок – в церкви Сан Панталон. Поставил здесь эти фотографии из-за некоторого внешнего сходства интерьеров.) к посещению скуола категорически обязательна! И наверняка не только Сан Рокко. Ну а после того, как вы вдоволь наглядитесь на картины Мастера — самое время будет наведаться к нему в гости.

В гости к Тинторетто.

Людям, увлеченным путешествиями, трудно будет вообразить следующее: Якопо Робусти по прозванию Тинторетто все 75 лет своей жизни прожил в районе Каннареджо, лишь однажды выбравшись за пределы Венеции (а вот надолго ли, да и зачем,- история умалчивает). Последние 20 лет своей жизни художник прожил в Каннареджо, в доме № 3398 по Фондамента деи Мори («Набережной Мавров»), и спасибо путеводителю DK за точный адрес с прилагаемой фотографией. Ибо не нашли бы ни в жисть.

По Каннареджо мы гуляли совершенно безо всякой цели, наслаждаясь полнейшей безлюдностью района в дневные часы. Наверное, самый запущенный венецианский сестьере, в котором при всем при этом проживает треть населения города, удивительно живописен и потрясающе, совершенно достоверно нетуристичен.

Старейшее в мире гетто, траченные временем дома, угрюмо вглядывающиеся в собственные отражения в водах каналов — но как же притягательно. Здесь нет магазинов, ориентированных на туристов, а в барах говорят на венецианском диалекте, довольно сильно отличающемся от языка Данте. Зато улыбки прохожих искренни, а церковь Мадонна дель Орто, прихожанином которой был Тинторетто одна стоит прогулки сюда. Кто не гулял по Каннареджо — не может сказать, что он знает Венецию.

Я, святая наивность, думал, что в квартире Тинторетто сейчас музей… Нет этого, нет и в помине…

Аква Альта Либрерия.

Наверное, будет совершенно правильным, не имея в планах писать о нашем венецианском путешествии что-либо еще, закончить «обязательную» часть совсем коротким упоминанием о самом романтичном книжном магазине не только Венеции, но пожалуй, и всего мира. Да добавить пару фотографий.

Всякий раз, оказываясь в Венеции, мы оказываемся и здесь. Именно оказываемся, ни разу мы не планировали заглянуть сюда специально. Хотя несомненно есть, зачем. Огромный выбор букинистики, преимущественно на итальянском и английском, уйма книжек для детей, совершенно фантастические альбомы по искусству, винтажные открытки, календарики, и все это в уникальнейшем антураже.

Но книги — это далеко не все. Хозяин магазина, Луиджи Фриццо — фигура, пожалуй, не менее легендарная, чем собственно, его магазин. А кошки Луиджи Фриццо — совсем не менее легендарные, чем их хозяин. Вот увы, фото кошек не будет. Где-то в закромах есть фотографии огромного количества котят позапрошлого года, но найти не удается. А в этом году мы повсюду замечали следы кошкопребывания — тюфячки, какие-то игрушки, баночки из-под «Вискас», но сами кошки, вероятно, в момент нашего визита ушли куда-то по делам. Рекомендация будет такая — постарайтесь выделить на посещение этого магазинчика хотя бы полчаса. Постойте у дверей, выходящих прямо на канал.

Поговорите с Луиджи — несмотря на довольно большое количество посетителей, он удивительно приветлив и словоохотлив. Вот его точный адрес – Sestiere Castello, 5167 30122 Venezia, Италия 041 2960841. Пригодится — мы с Луиджи будем рады.

Аква Альта.

Ах да, ну как же я мог забыть??? О магазине с этим истинно венецианским назваанием написал, а о самом явлении — забыл. А все почему? А все потому, что мы высокую воду — или «аква альта» так и не увидели. Хотя могли бы, до сих пор кусаем локти. Диспозиция была такова — 12 ночи, спим. Звонит телефон. Удивленно беру трубку. На проводе — наши друзья, с которыми мы, собственно, ездили в Венецию, и с которыми умудрились практически нигде не пересечься, за исключением совместной поездки на остров Бурано. Ну совершенно разные у нас оказались интересы и темп… Так и делились впечатлениями от поездки уже в Москве, да… Ну ладно. Голос из динамика телефона с волнением прокричал – «а мы тут на Сан Марко, площадь вся водой затоплена, наверное, завтра надо будет резиновые сапоги купить…

Моя соображалка к тому времени ну совершенно на нуле, вижу я уже третий сон, поэтому сил моих хватило лишь на пробурчать – «вот завтра и увидим». А вот назавтра в 7 утра — площадь суха, как колодец в пустыне, ни намека на высокую воду… опять-таки в последний предотъездный день площадь вроде стало понемногу заливать, но это даже отдаленно не было похоже на то, что мы втайне мечтали увидеть… Ну что ж, зато будет повод вернуться, и надеяться, что хоть на этот раз нам повезет. Смешно, ей богу – что венецианцу проблема, то руссо туристо – «повезет».

Вот и закончились наши венецианские заметки — 2011. Мне кажется, они получились практически приближены к идеальным, как, собственно, и все наше путешествие. Но… знаете что? Я, пожалуй, напишу внизу – «продолжение следует». Во-первых, хотя бы потому, что был еще план — выложить постскриптум несколько довольно-таки удачных фотографий, места которым в нашем повествовании пока не нашлось. С краткими комментариями. А во-вторых, потому что Венеция — неисчерпаема, наверняка я о чем-то забыл рассказать… Вот о Сан Дзаниполо точно не рассказывал, впрочем, мы в ней столько раз уже бывали… А в третьих — если вам интересно о чем -нибудь нас спросить касательно Венеции — вы спрашивайте, я буду копить ответы, глядишь и получится часть «по заявкам».

Ну что, до новых встреч? Как и обещал, видео №2.

А вы знаете, что НА?

А вы знаете, что ВАЛ?

А вы знаете, что праздник,
Карнавал веселый, яркий -
Самый первый на планете,
Самый древний на планете
На планете голубой?

Ну конечно же, не знаете! А если пчелы что-то подозревают — сидите тихо, фотографии смотрите, – мы ж пишем для тех, кто не в курсе. Шутка. Хотя вот именно сегодня такой случай, когда много рассказывать как раз и не придется, когда много писать просто напросто вредно.

Я даже не знаю, с чем сравнить… Ну наверное- приходите вы на выставку… хорошо, скажем, Пикассо, а на стенах вместо картин описания, – «на этом полотне художник изобразил… этим он хотел передать…» Чтобы вы сделали с устроителями такой «выставки»? Вот-вот, именно так, я бы тоже – догнал и сделал то же самое, может быть даже в извращенной форме. Сегодняшний фотоматериал таков, что расскажет гораздо более тысяч слов, и если в качестве собственных фотографий я, как всегда, не очень уверен, то за потрясающую фактуру ручаюсь головой. Добро пожаловать на наш виртуальный карнавальный вернисаж. А я ограничусь лишь некоторыми личными выводами, краткими комментариями и «первичной информацией». Andiamo avanti, поехали!

Немного истории.

Все-таки хорошо иметь дело с давно и многократно цивилизованными людьми. Что не спроси — все у них задокументировано, скреплено печатями и занесено в амбарную книгу. Итак, в те самые стародавние времена, когда в Бразилии диких обезьян было тысячекратно больше, чем сейчас, а городов и карнавалов и вовсе не было, – а именно в 1094 году, венецианский дож Витале Фалиеро, поскрипывая хорошо отточенным гусиным пером «Монблан», присовокупил «carne vale», то есть в буквальном переводе с тогдашнего «без мяса», к официальному списку мероприятий, сопутствующих Великому посту. Ни о каком гомерическом веселье речь в ту пору, естественно, не шла, вовсе наоборот — предписывалась умеренность в пище и степенность манер. Что совершенно не соответствовало чаяниям и общей легкости характера верноподданного населения. Со временем все встало на привычные теперь уже места, и строгость ограничений уступила место веселым гуляниям. С 1296 года сенат Республики Венеция провозглашает карнавал официальным праздником. Было это, согласитесь, давненько, цветного фото тогда еще не изобрели…

Шутки шутками, – а на фото перед вами – вполне обычный карнавальный наряд XI- XVI веков, с поправкой на тот факт, что традиционная маска – «баутта» была простого белого цвета, и ничем не раскрашивалась. Кстати, форма маски позволяет есть и пить, не снимая ее, я проверял. Полкурицы в пасть, конечно, не запихнешь, а вот опрокинуть стопочку, закусив перепелиным крылышком… да. Маски, апеллирующие к Комедии дель Арте – Панталоне, Арлекин, Коломбина и другие, появились с возникновением Комедии, и обретением ею заслуженных симпатий – пятью столетиями позднее, к тому же времени – концу XVI – началу XVII века относится и расцвет карнавала. Праздненства продолжались несколько месяцев, начинаясь в первое воскресенье октября, а заканчиваясь, как и в наше время, перед началом Великого поста. Дошло до того, что тогдашним властям пришлось издавать специальные распоряжения, ограничивающие ношение масок в некарнавальный период. И в самом деле, маска списывала все — и невинные шалости, и кровавые злодейства. К середине XVIII века карнавальные торжества и вовсе прекращаются.

Сегодня.

Нынешнему туристу приходится иметь дело с не столь давно (в 70-х годах ХХ века) возрожденной традицией. 200 лет вынужденного перерыва пошли карнавалу на пользу — старожилы отмечают, что с каждым годом масштабы действа становятся все более и более впечатляющими, а само мероприятие — все более изощренным. Нам, к сожалению, сравнивать не с чем, так что наши выводы и наблюдения могут показаться знатокам слегка поверхностными, ну что ж — мы будем только рады дополнениям и уточнениям, буде таковые появятся. Итак, что нам удалось, а чего не удалось увидеть?

Сегодняшний карнавал имеет, как нам удалось понять, несколько вполне безусловных «уровней», иногда демократично пересекающихся на улицах и площадях, но, увы, основанных на тех самых имущественных различиях, которые на заре своей истории карнавал вполне успешно и нивелировал. Вот чего нам не удалось наблюдать практически совершенно (впрочем, мы по этому поводу ни капельки не комплексуем) — так это, если можно так выразиться, подводной части айсберга, заключающейся в разнообразных балах, коктейлях, концертах, и просто посиделках, участие в которых предполагает а). – карнавальный костюм, минимум категории «б» согласно нашей классификации, о которой ниже, и б). – довольно существенные финансовые затраты. Стоимость входного билета на такие буржуйские мероприятия варьируется от 50 до 500 евро на половозрелое лицо. Что автоматически снизило градус нашего к ним интереса до абсолютного нуля. Впрочем, одну полуоткрытую вечеринку подобного рода нам довелось наблюдать у кафе «Флориан», самого старинного в Венеции.

Крадемся себе вечерком вдоль Сан Марко, дабы под каток толпы не попасть, и тут замечаем возле входа и окон «Флориана» жуткие народные скопления, осененные непрерывным сверканием вспышек. Подхватываемся, как сайгаки — за карнавальные дни мы так натренировались непредсказуемо менять направление движения, и за доли секунды приводить в готовность камеры, что хоть сейчас в репортажники… Так вот, бежим себе, и подбегая, понимаем, что торжество из серии «антуражное кафе приглашает» – в самом разгаре. Ну я искренне надеюсь, что «Флориан» вы видели. Если нет — то совсем коротко расскажу.

Самая старая кофейня не только в Венеции, но и во всей Европе работает с 1720 года. Вот странно, а до этого знать и плебс где сиживали? Что, совсем кабаков не было, или только кофеен? Ладно, позже разберемся. Так вот, дабы не уронить реноме, интерьеры во «Флориане» героически сохраняются в первозданности. Прочий антураж, кстати, — посуда там, чайнички серебряные, подносы, официанты без примеси польской или перуанской крови… тоже нынче редкость. Да я и не против — заходили мы туда позавтракать пару лет назад, сильно впечатлились. Клянусь, совершенно не жаль потраченной жуткой суммы денег за такой аттракцион. К тому же удалось пригреть на груди меню, теперь это одна из жемчужин коллекции… вернемся же к мероприятию.

А собственно, все мероприятие и состояло в том, чтобы антуражу кафе соответствовать. Внутри — полно людей в исторических костюмах, причем именно что в исторических, аутентичных моде поздне-средних веков. Сидят, общаются, картинно коктейли попивают, и даже не очень хмурятся на сотни вспышек за окном. Смотрелось, конечно, здорово, только вот налицо дискриминация. Мы сами видели, как в кафе попытались проникнуть вполне грамотно упакованные инопланетяне — неее, куда там, их даже на порог не пустили, развернули и, наверное, в «Hard Rock Cafe» отправили, или еще в какую забегаловку подемократичнее… Ну и мы направились вслед за ними, немного понаблюдав с интересом  праздник жизни за стеклом.

Следующий «уровень» карнавала, если можно так выразиться,- публично-официальный. Тут уже никто ничего не прячет, вовсе даже наоборот. Официальная программа карнавала, как я уже писал, публикуется на официальном же сайте, вот тут: http://carnevale.venezia.it/programma.php. Из этой программы понятно, что устроители видят в карнавале прежде всего коммерческо – развлекательное мероприятие, с некоторой данью традициям и некоторой ( не слишком большой) культурной составляющей. На пьяцца Сан Марко, чего греха таить, здорово обезображенной эдакой псевдо-театральной сценой и рекламой Diesel, продают билеты для наблюдения за происходящим именно на этой сцене – хошь на день, хошь на два, хошь на весь срок мероприятия, намекая, что именно отсюда и будет проистекать.

Ну конечно же, довольно многое тут и проистекает – здесь карнавал начинается и заканчивается представлениями комедии дель арте, над площадью «летает ангел», отсюда начинается традиционное шествие La Feste Delle Marie, ранее представлявшее из себя процессию невест, а сейчас – выборы первой красавицы города. Здесь в последнюю карнавальную пятницу выбирают лучший костюм. Очень меня интересовало, как же это происходит. Я, даже основываясь на своих фотографиях, не могу сделать этот выбор — а ведь в моем распоряжении была всего лишь, может быть, сотня моделей, в то время, как по городу их бродили тысячи. Здесь до кучи выступают известные поп-группы и до глубокой ночи слышится «тыц-тыц» знаменитых итальянских ди-джеев. И все равно, более-менее регулярно соприкасаясь с карнавальной Сан-Марко в силу близости проживания, я так и не заметил на площади ничего прямо уж настолько увлекательного, за что можно было отдать 30 евро в день. Да и другие пункты официальной программы нас интересовали лишь тогда, когда мы случайно оказывались неподалеку. Гораздо интереснее для нас лично были спонтанные наблюдения «третьего уровня» – это когда карнавал выплескивается на улицы города, без какой-либо явной организации «сверху», являя собой, наверное, самый демократичный в мире чемпионат по безудержному веселью и хорошему настроению.

На площадях – оркестры, фокусники, танцы. О некоторых совершенно неожиданных и приятных «уличных» открытиях – чуть позднее и подробнее…

Тут же, во временных павильонах, продают маски – на удивление, существенно дешевле, чем мы привыкли видеть в магазинах, и совершенно не хуже качеством. Вот мы и пополнили существенно свою домашнюю коллекцию. В церквях практически повсеместно – концерты классической музыки. Особенным спросом пользуется, наверное на правах урожденного венецианца, Вивальди. Если не концерты – то выставки ( это нам было уж точно понятно), по большей части бесплатные, или какие-либо благотворительные мероприятия (это уже было понятно не всегда). Многие музеи тоже бесплатны, но не все и не каждый день — если это интересно, можно спокойно по программе отследить.

И люди. Самое главное украшение карнавала, что казалось совершенно естественным ТАМ, и что кажется абсолютным, космическим чудом ЗДЕСЬ. Люди – в костюмах и без. В масках и в треуголках или без оных, впрочем и это не важно. Просто на лицах практически каждого человека, виденного нами в течение этой недели, была такая радость, расслабленность, сопричастность СОБЫТИЮ, в котором они — вольно или нет – принимают участие — что мы поминутно улыбались всем и каждому в ответ, без ответа, просто так, ощущая себя своими в любой компании, испытывая совершенно невероятное ощущение — все вокруг, и мы тоже — все настроены на одну волну, и имя ей — Венеция, карнавал…

Костюмы.

Ну конечно, в карнавальной Венеции это самое-самое. Главное, нужное, необходимое. Эти самые костюмы, совмещенные с невероятными, фантастическими, щемящими венецианскими пейзажами и интерьерами — главное, ради чего в Венецию на охоту съезжаются разнокалиберные фотографы со всего мира — от профи с «Хассельбладами» до наших деток с мыльницами, проявлявшим к окостюмленным моделям отнюдь не меньший , даже в стравнении с профи, интерес. Но о превратностях и прелестях фотографирования применительно к Венеции — чуть ниже, пока все- таки чуточку о костюмах. Благо, у нас даже сложилось некоторое подобие их любительской классификации.

Начальная стадия.

Стать в Венеции, на карнавале, «своим» довольно таки просто, и совсем не накладно. Буквально через пару часов по прибытии ты, оглядывая свой привычный гардероб, понимаешь, что в нем явно чего-то не хватает. И для начала, чтобы начать хоть чуточку соответствовать, ты покупаешь маску.

Причем выбор совершенно неограничен — можно обойтись простенькой китайской поделкой за 10 евро, а можно купить и реальное произведение искусства. Мне кажется, что реально верхнего предела стоимости хорошей маски нет (заметьте, пока мы говорим о «серийном» варианте), а вот за то, что нам понравилось, попросили 185 евро. Бархат, бисер, перья, тончайшее металлическое кружево — оно того стоило. Ладно, ОК, теперь ты в маске. Такого состояния тебе хватает еще на несколько часов, после чего ты опять ощущаешь смутное томление. Окружающие магазины и лавки тебе в помощь — разнообразие такое, что потерять голову совершенно не зазорно. Самое время купить… ну скажем, традиционную шляпу — треуголку. В отсутствие сильной зависимости от качества, скорее больше от привязки к району — более или менее туристическому, с тебя попросят за этот аксессуар 15 — 40 евро. Более дорогой вариант разве что кружевом или галуном будет оторочен, или как там у них это называется?

И вот бредете вы, ощущая себя уже практически полноправным членом карнавального сообщества, и все равно что-то беспокоит, что-то не так. А все потому что ну никак не сочетаются маска и треуголка с курткой и джинсами. И тут самое время купить последнюю деталь, отделяющую вас от полного погружения в карнавальный сюрреализм, и гарантирующую некоторое восхищение неискушенной части туристической публики, которая еще не успела разобраться в тонкостях карнавального облачения. Короче говоря, непременно нужно купить традиционную, до пят, плащ-накидку. Они тоже продаются кругом в совершеннейшем изобилии, разных цветов и размеров, стоят – в зависимости от качества пошива и материала в диапазоне 20- 60 евро. Все. Вы — костюмированный персонаж, честь вам и хвала, на вас — костюм категории «С». И потратили вы на него в среднем 70 евро, совсем недорого сравнительно с полнотой свалившегося на вас счастья.

Кстати, если уж маску покупать вам не хочется — можно прибегнуть к услугам художников, которые совсем недорого (а вот сколько — к сожалению, не знаю) разрисуют вас хоть в традиционном стиле,

хоть под хохлому, да хоть вообще — под жителя планеты Пандора, какими их увидел Джеймс Кэмерон.

Детеныши у нас очень хотели разрисоваться «если завтра будет хорошая погода», а она, зараза, все больше дождила, а стало быть, была плохая. Так мы и не сподобились. Ну что, пойдем дальше вверх по иерархическо — костюмной лестнице?

Чисто поржать.

Это у нас совершенно отдельная, и самая для нас симпатичная категория – люди просто наряжаются, как им в голову взбредет, ради собственного удовольствия.

Не только, конечно, ради смеха – подзаголовок условен. Но иронию я вообще крепко уважаю, а уж если человек склонен к самоиронии –  почет ему и уважение. Тут долго распространяться просто грешно, можно просто посмотреть и немножко повеселиться.

Категория «В».

Вот вы, например — либо увлечены карнавалом выше среднего, либо просто — обеспеченный гражданин, которому приятно (нужно, привычно) потусоваться на закрытых мероприятиях «для своих». Тогда вам уже прямая дорога в серьезную мастерскую, которая удовлетворит вашу страсть к перевоплощениям, но пока еще в ограниченных пределах. Костюм, платье, стилизованные под одеяния вельмож XVII — XVIII века обойдется вам приблизительно в 2000 — 5000 евро (покупка), либо 200 — 600 евро в сутки (аренда). И это уже конечно будет ну почти шедевр. К этому уже можно придирчиво выбирать маску в тон, наносить макияж и делать прическу у парикмахера. Получается, кстати, порой очень неплохо, особенно если человек старается соответствовать.  Мне вот очень нравится вот эта фотография – дядька практически двойник Джина Хэкмэна…

Вспомнил о кино – и навеяло. Такими костюмами не гнушаются пользоваться и кинематографисты — и для кино хорошо, и мастерским — пиар.

И все-таки все это еще немного не первый класс, немножечко другая история. За неделю мы легко научились отличать «тусовщиков» от серьезных людей, для которых карнавал — это уже работа, а может и что еще более серьезное. Это очень легко — тусовщик при виде нацеленного на него фотоаппарата не позирует. Ну ладно, позирует, но далеко не всегда, не всем, и не везде, а под настроение — у него своя жизнь, ему хорошо, ему льстит внимание, но privacy дороже. Тем не менее, попадаются ну просто очень трогательные, совершенно неиспорченные лица…

Их часто встречаешь на улице, они выходят из дверей дорогих отелей, из под их масок слышна какая угодно — да хоть и русская речь. Блин, ну вот чего стоит оставаться в образе — а то очень здорово портит впечатление — идет парочка костюмированных дам, и одна другой – «Валь, чё б нам с тобой выпить, а?»

Высшая Лига.

Категория «А», карнавальный Haute Couture, то, что составляет честь его и славу. Счастье фотографа. Можно, можно спутать с категорией «В», но только по-первости, по неопытности. Вот нам совершенно не удалось ничего узнать про мотивацию людей, носящих на себе просто уникальные шедевры, не поняли мы — спорт это, болезнь, жизнь, такое всепоглощающее увлечение… Но это, конечно, прекрасно.

Сколько стоят такие костюмы — даже как-то неловко спрашивать, потому что мысль о деньгах в применении к произведению искусства как-то вообще в голову не приходит, потому что — единственный экземпляр, причем продумано все — от головного убора до обуви. Маски, правда, можно найти «серийные», но чаще все-таки они расписаны под конкретный костюм…

Мы и сейчас, разглядывая фото, бывает, спотыкаемся о какие-то детали, которых не углядели ранее, там, на карнавале. Не знаю уж, чья фантазия рождает такое, но — реальная ведь фантастика, любая пара кадров, сделанная на карнавале с помощью носителей таких нарядов полностью оправдывает всю возможную дороговизну поездки в Венецию.

Повторюсь, не знаю, в чем у них секрет — но эти воистину героические люди позируют всем, всегда и везде, в любых обстоятельствах. Днем и ночью. Стоит лишь вяло махнуть объективом в их сторону — и все, ты получаешь терпеливую, благодарную модель, которая ни словом, ни жестом не выразит усталости или неудовольствия. Балансируют на железных ограждениях,

лежат на камнях набережной, на минуточку, при нулевой температуре,

стоят не шевелясь в вычурных позах…

Ни одного отказа. Даже наоборот, поблагодарит тебя (вот уж не за что!!!), протянет визитку с изображением своего костюма (чтобы не перепутал при всем многообразии), и просьбой прислать снимки на мыло. Вот сижу, рассылаю.

Именно эти добровольные модели, не пойму -профи или любители, и составляют основу всех венецианско — карнавальных кадров в газетах и журналах  всего мира,  — нужно лишь встать в районе 7 утра, дойти до Сан Марко — и ты оказываешься на импровизированной, совершенно бесплатной фотосессии, на которой, вдобавок, все более — менее равны, не так важно, какая у тебя в руках камера…

Во всяком случае, дочь с ее небольшим «панасиком» никто не отталкивал. Несколько более по-хамски, правда, вели себя, как ни странно, фотографы — французы, нагло влезая в кадр в своих собственных корыстных интересах. Причем, влезая с совершенно непрошибаемой рожей. Доходило до того, что приходилось с такой же рожей кирпичом просто отодвигать их за границы кадра руками…

Ну вот, сам не ожидал, а расписался. Пожалуй, и хватит на сегодня. Ведь совсем скоро уже будет продолжение. О чем там дальше? Пока не знаю. Об острове Буране. О людях, которые не прячут лица под масками. О Пегги Гугенхайм. О Дорсодуро и Сан-Поло. Обо всем, что в голову взбредет. И конечно, снова будут фотографии – Венеции, масок, карнавала… Будем опять пытаться объять необъятное…

Скоро на ваших экранах!

]]> http://smart-travelling.ru/4231/feed 0 http://smart-travelling.ru/4184 http://smart-travelling.ru/4184#comments Tue, 15 Mar 2011 18:43:15 +0000 smartblogger http://smart-travelling.ru/?p=4184 Веронике Игнатовой, которая обожает Венецию даже больше, чем мы, хоть это и сложно представить. С любовью.

Слушайте, к чему кокетство? В данный конкретный момент времени ( на удивление теплый и солнечный март) я пребываю в привычно-домашнем подмосковном пространстве в счастливом состоянии человека, осуществившего свою давнюю мечту. А посему давайте-ка, разгребите неотложные дела, чтобы уж никуда не спешить, хоть недолго, усаживайтесь у монитора (у ноутбука, с планшетом) поудобнее — мягкое кресло, приглушенный свет и хорошее вино будут необязательным, но приятным антуражным дополнением,- я вам о сбыче мечт расскажу. Сегодня мы с вами отправляемся в путешествие по случившейся с нами в очередной раз Венеции. Сколько дней мы в этом путешествии с вами пробудем, на сколько частей затянется начинающееся повествование — я пока ни сном, ни духом. Потому что нет у меня никакого конкретного плана — ни мыслей в голове, ни заметок на полях путеводителя. Ничего нет. Ну и что прикажете делать, если с плановым изложением напряженка, а рассказать, и, самое главное, показать, страсть, как хочется? Особенно учитывая около сотни гигабайт фотоматериалов, над разбором которых я практически безвылазно сидел каждую свободную минуту на протяжении последних 10 дней. Грешно прятать-то. Наверное, надо просто писать, а там посмотрим, куда кривая вывезет. Как вам такая не блещущая оригинальностью идея? А? Я так и думал, нет возражений… А хоть бы и были — я песню все равно допою, раз уж сподобился и начал.

Но для начала нужно немножко разобраться — а в чем, собственно, эксклюзивность мечты-то? Ведь в Венеции мы уже бывали, причем неоднократно, в различных причудливых семейных комбинациях. Но. При этом, во-первых, еще никогда до этого мы непосредственно в Венеции, на территории, так сказать, не жили, ближе всего подбираясь к ней во время отдыха в благословенном Лидо ди Езоло. А во вторых, что самое главное — с самой первой нашей поездки за рубежи Родины мы очень хотели увидеть Венецию праздничную. Яркую, веселую. Карнавальную, короче говоря.

В ту первую поездку в феврале 2002 года, мы видели Венецию за 5 дней до карнавала, а в день его открытия гуляли уже по Риму, и клянусь — всерьез размышляли, не сесть ли на поезд.Чтобы глянуть на это таинственное, на это магическое действо хоть одним глазом… Благоразумие пополам с отсутствием необходимого туристического опыта тогда пересилило, а вот мечта никуда не делась, терпеливо ждала своего часа. Ждала целых 9 лет. Или всего 9 лет, кому как больше нравится.

Знаете, бывает, что осуществившаяся мечта оставляет послевкусие эдакого… разочарования, что ли? Ну то есть — стремишься к чему-нибудь, идешь к этому, и вот ОНО СЛУЧИЛОСЬ — и все, к чему стремиться еще — непонятно, и так грустно, что все закончилось… Я вам так скажу — совершенно не тот случай. Наша мечта о карнавальной Венеции оказалась идеальной. Без дураков. Даже сбывшись. Она не перестала быть мечтой, она просто перешла в другую категорию — нашей общей семейной легенды. Идеальное путешествие. Идеальный город. Идеальная полнота ощущений. Да что я скромничаю — идеальная семья. А может быть, нам стоит так и назвать эти пока несостоявшиеся сумбурно — хаотичные заметки – «Идеальные приключения идеальной семьи в идеальном городе»? Нет, пожалуй это чересчур. Можно ведь гораздо проще. Пусть будет -

Наша Идеальная Венеция.

Тут должен быть какой-нибудь идеальный кадр, так? Парадно – открыточный подойдет?

А что это вообще такое – «идеальное путешествие»? Ясно, что понятия эти до крайности субъективны — что хорошо одному, то другому Шарм Эль Шейх. Вот видите, вы уже спрашиваете, а чем так плох Шарм Эль Шейх. Честно говоря, не знаю. Наверное, ничем не плох, учитывая особенно, что я там ни разу не был. К слову пришлось. Мне и самому интересно, что же делает ощущение от путешествия пусть субъективно, но безупречным. Искренне надеюсь, что ответ на этот вопрос будет спрятан где-то там, в еще не написанных строчках нашего рассказа. Однако — хватит уже рассуждений, вступление, как всегда, несколько затянулось.

Скоро сказка сказывается… Я в том смысле, что хорошо было сказочникам прошлого — после вступления («в некотором царстве, некотором государстве…») шел у них краткий пассаж про некое сказочное средство передвижения — сапоги там скороходы, или ковер-самолет. Вуаля — и преамбуле конец, переходим непосредственно к сюжету. Современная же цивилизация настолько все усложнила, что в одно предложение уложиться никак не получается, остается лишь уповать на ваше терпение, или уж порекомендовать либо вовсе пропустить, либо просмотреть следующую, по большей части прикладную, главу, по диагонали. Я вам за это фотографии покажу…

Идеальное планирование.

Сюда мы ставим идеально – загадочное фото…

Я уже писал где-то, что более всего в путешествиях я уважаю импровизацию. Спонтанность. И венецианский карнавал — как раз то место, где просто нельзя не отправиться в свободный полет, где не будет зазорной любая шалость, где прошататься по улицам всю ночь, будучи увлекаемым то одной, то другой компанией веселых, чуточку трезвых масок всех мыслимых национальностей и вероисповеданий — непременно, категорически необходимо. Тем не менее, для того, чтобы вдохновенно и свободно импровизировать в условиях карнавальной Венеции — нужно как минимум сюда добраться и иметь какую-никакую берлогу для проживания. А уж если с тобой любимая и дети — то и добраться желательно с некоторым минимальным комфортом, и постулаты хиппанской юности про «крыша — небо голубое» и «постель — попона боевого коня» перестают казаться уж настолько романтичными. А значит, хоть какое-то планирование должно иметь место. Чтобы не оказаться на улице с любимым роялем…

Причем, планирование как можно более раннее — иначе вы рискуете… как бы это помягче… слегка переплатить, а то и вообще не попасть на мероприятие. В 2009 году я озаботился было карнавалом-2010 в ноябре… Куда там! Отели, где мне предположительно нравилось, были забиты, а жить неделю на окраине города по цене неплохой подержанной машины — это, я вас умоляю, не мечта, а компромисс получается. Нет, компромисс — не сейчас, я могу еще годик потерпеть. Удочки насчет карнавала — 2011 мы начали закидывать аккурат по возвращении из путешествия по Лигурии — в конце августа. И даже тогда с удивлением поняли, что хоть на некоторый компромисс, а все-таки пойти придется, если карнавал в целом для нас важнее частностей. Тут необходимо небольшое отступление. Вот оно:

О роли литературы в подготовке путешествий.

Самый романтичный книжный магазин в мире – Alta Aqua Libreria.

Очень я люблю и уважаю Дину Рубину. Ее проза для меня в некотором роде сродни магии — открыв практически любую книгу, не могу оторваться. Попалась мне под руку в прошлом году ее небольшая повесть – «Высокая вода венецианцев». Очень красиво, кто не читал, настоятельно рекомендую. Для нашего же повествования существенно вот что. Девушка, героиня повести, приезжает в Венецию и живет там в отеле All Angelo. Как Рубина описала отель — это просто волшебство какое-то, короче говоря, чувствую — не могу, хочу увидеть этот отель и пожить в нем. Романтика наше все. Полез в сеть, нашел этот отель (мне как-то даже удивительно было, что он на самом деле существует, но факт: http://www.allangelo.it/ ), но… то ли не я один Рубину читаю, то ли просто место само по себе очень и очень популярное… На дворе еще август, а на даты карнавала в означенном заведении мест уже нет, такие дела, брат. Самое время было впадать в панику… ну или очень разозлиться. Я выбрал второе. Еще бы. Где это видано, где это слыхано — бронировать что бы то ни было аж за полгода!

Выручил, как всегда, booking.com. Всего минут через 10 поисков явилось мне видение чистой красоты — палаццо старины глубокой, в 100 метрах от Пьяцца Сан Марко, за совершенно вменяемые деньги, да еще с хвалебными в массе отзывами. Все претензии пользователей «букинга» к отелю «Кастелло» http://www.booking.com/hotel/it/castello-venezia.ru.html?aid=337384;label=Yandex-hotel-86745 исчерпывались «poor breakfast», но нас этим не испугаешь и не удивишь. Завтрак в итальянском отеле уровня 3 звезды всегда небогат, это аксиома. Ах да, были еще отдельные голоса по поводу трех этажей без лифта, но то были американские голоса, а мне, например, было абсолютно ясно, что палаццо и лифт — вещи ну совершенно несовместимые. Мы просто не будем набивать кирпичами чемодан — и на какой угодно этаж взлетим птичкой.

Таким вот банальным образом мы стали счастливыми обладателями номера на четверых за достаточно символическую сумму. 1100 евро за 6 ночей проживания. По 46 на лицо — это для Венеции более, чем приемлемо, сущие копейки, даже если не учитывать карнавальные вводные. Для достижения подобного результата пришлось, правда, немножко поколдовать с датами. Потому что даже в течение карнавала есть даты высокие и не очень, кто пойдет в дальнейшем по нашим стопам — имейте в виду. Приведу пример. 26 февраля — день открытия карнавала. Предполагаемый наплыв посетителей, ликование и вселенская любовь. Ночь в отеле стоит 280 евро/номер. Следующий день — воскресенье, но никаких особенных мероприятий для народа не предполагается. Стоимость проживания сразу падает до 190 евро. Потом наступает рабочая неделя, в течение которой нам предлагается платить по 140 в сутки. А вот с 4 марта (последняя пятница карнавала — подведение итогов, выбор лучшего костюма, какая-то раздача слонов, наверное) — отельные цены взлетают до 300 евро. Кстати, подобная же петрушка и с авиабилетами — цены скачут день ото дня, как мартовские зайцы. Зайцев для иллюстрации у нас все равно нет, зато есть вот такие чудные бык и корова…

Результатом череды компромиссов стала такая вот картинка: Туда нас AlItalia доставляет на перекладных, известная уже стыковка Москва — Рим — Венеция. 26 февраля в 10 утра мы на месте. Обратно же дешевле почему-то оказался прямой рейс Венеция — Москва, было выбрано 4 марта. Больше, чем на неделю, мы так и так не могли покинуть работу, школы, собаку и прочие внеклассные обязательства, а сдвигать пребывание в сторону трех восьмимартовских праздничных дней получалось уж чересчур накладно. При датах же, обозначенных выше, все счастье на 4 человек проело в бюджете совершенно приемлемую дырку в размере 105000 рублей. За отель и билеты. Это более, чем скромно, дешевле только даром. Всё, предварительное планирование было на этом окончено, весь процесс занял минут 40 упорного труда возле монитора. Можно отдыхать…

Отдельная строка расходов — визы, но это уже настолько привычная и скучная материя, что останавливаться на этом как-то подробно я не вижу смысла. Уже в начале января мы педантично собрали все требуемые документы, снесли всю кипу в итальянский визовый центр ( http://italy-vms.ru/ ), отдали за четверых около 10000 рублей, запросили годовые шенгенские мультики, через три дня получили полугодовые — и были вполне счастливы этим фактом. Вот теперь мы совершеннейшим образом готовы к взлету, осталось только дождаться дня Х, почитывая временами путеводитель, да штудируя программу карнавала с официального сайта ( http://carnevale.venezia.it/ ). И вот наконец (даже не верится!) настало 26 февраля. Avanti уже наконец, avanti!

Один апять.

И вовсе в этом словосочетании нет никакой ошибки. Надо сказать, что в этой поездке нас частенько настигали вот такие презабавные словечки и выражения, порой напоминающие очепятки… 1 А5 — это линия на парковке около терминала D в Шереметьево, где мы оставили машину на неделю. Обошлось нам это в 3000 рублей — всё дешевле, чем брать такси из дома и обратно. Что нам аэропорт готовит?

Вы знаете, вот честно готовился, думал — а напишу-ка раз в жизни что-нибудь про особенности полетов и стыковок. Страшно признаться — добросовестно даже в аэропортах фотографировал, предполагая иллюстративную часть. Вернулся — и оказалось, – ничего в тех аэропортах интересного нету. Все, как обычно. Пустой терминал D при вылете — и часовое ожидание багажа по возвращении. Все те же толпы при стыковке в Риме — ничего тут к лучшему не меняется, только хуже стало, еле- еле нам наших двух часов хватило. И — в противовес — четкая и понятная работа небольшого и уютного венецианского порта Марко Поло, совершенно не дрогнувшего под наплывом туристов.

Практически моментально получаем багаж — и у нас остается вполне достаточно времени, чтобы рысью добежать до причала катерка Alilaguna, который за 13 евро и час 15 минут времени доставит вас в самое сердце Венеции — аккурат к Пьяцца Сан Марко. Чтобы совсем окончательно вас запутать, скажу, что остановка называется вовсе даже не Сан Марко, а Сан ДзаккарИа (ударение на «и») – и это совершенно одно и то же. Отправление — раз в час, расписание тут: http://www.alilaguna.it/. Не забудьте прокомпостировать билет перед отплытием.

Эта самая Alilaguna — не единственный способ добраться из аэропорта до Венеции, и не самый дешевый, зато беспересадочный. Второй вариант предполагает сначала доехать на автобусе до Piazzale Roma ( 2-3 евро), затем пересесть на вапоретто )(6,50 евро) — кто не в курсе, знакомьтесь – это основной венецианский вид транспорта, с его помощью совершаются все перемещения туда, куда пешком дойти затруднительно — по островам лагуны, к примеру. На первый взгляд, система маршрутов и оплаты вапоретто сложновата, а главное, – катастрофическая дороговизна водного транспорта, но это впечатление во многом обманчиво. Не буду специально в данный момент углубляться в нюансы, коснусь возможных вариантов позже, по ходу пьесы.

Пока же я, как и большинство только что приземлившихся туристов, по плечи высовываюсь из оконца мотоскафа «Алилагуны», делая первые снимки. Я бы, может, и потерпел, да вот погода сегодня очень располагающая — ярчайшее солнце, тепло, безветренно, практически лето. К тому же мы останавливаемся и на Мурано, и на Лидо — а в наши планы на будущую неделю специальное посещение этих островов не входит, так что пара внеплановых кадров ну никак не помешает.

Quattri Stagioni.

Это пицца такая. Четыре сезона. Вы спросите,- при чем тут пицца? А ни при чем, вы совершенно правы. Зато вот четыре сезона — очень даже в тему. Потому что погода. Потому как, словно непостоянная, избалованная красавица, Венеция, осознав, что она заполучила нас в свои объятия аж на неделю, решила явить себя миру во всех возможных ракурсах. Чтобы не показаться банальной, наверное. За неделю нам два раза выпадало лето,- что характерно, в день приезда и день отъезда; два раза — весна, предполагавшая нежный рассвет, тучки, солнце, ветер и дождь в одном флаконе, пара дней поздней, промозглой, плачущей осени, и даже одно совершенно зимнее утро — зато у нас есть фотография, достойная кинофильма «Асса», помните? «Пальмы в снегу, Ялта зимой» — говорил Африка, а у нас теперь в снегу гондолы, и я искренне считаю, что нам повезло.

Четыре сезона, совершенно непохожих друг на друга. Не отрицающих, а дарящих новые краски, дополняющих впечатления. Один из выводов нашей во всех смыслах идеальной поездки — о Венеции никогда не стоит опрометчиво-окончательно судить по одному (любому — хоть ярчайшему, хоть солнечному) дню, равно как и по одному, самому туристическому району в окрестностях Сан Марко. Мы не без основания подозревали за Венецией скрытую от основной массы туристов бездну обаяния, но что она так щедро раскроется перед нами во всем многообразии своих Сестьер, своих Калле и Фондамента, своих Каза и Палаццо — мы даже не смели надеяться и думать.

Мы приехали сюда в шестой раз, наивно полагая, что мы уже во многом знаем этот город, а уезжали чуть ли не со слезами на глазах и с острым ощущением почти личной утраты, понимая, сколь много Венеция нам так и не успела рассказать. Я ни капельки не преувеличиваю. Даже дети в день отъезда притихли, и полу-в-шутку, полу-всерьез говорили – «а может, останемся»… Что я мог им сказать, понимая, что и сам бы остался с удовольствием… но все, что нам дано – это увезти в кармане вот такой магический шарик, и дома все вглядываться и вглядываться в исчезающее отражение, надеясь вернуть частичку волшебства…

La Camera per Quattro.

Вваливаемся это мы, значится, в отель, находясь уже в средней степени взмыленности, втайне надеясь на чудо… Это я о том, что заселять тут, согласно бумагам, должны с двух пополудни, а на часах только 12. А может быть? Нет, не может. «Часок бы вам еще погулять», — такая нам следует рекомендация в ответ на наше робкое «мы тут комнатку бронировали… на четверых». Ладно, бросаем вещички, снимаем явно лишние московские одежки-без-застежек, и прямой наводкой идем на охоту «по маски»  в привычно – любимый уже магазинчик Ca del Sol.  http://www.cadelsolmascherevenezia.com/

Радуясь, кстати, что распечатали себе довольно подробную гугло-карту местонахождения отеля — действительно, с тем, что обозначено на сайте booking.com — ничего общего. Это нам повезло, что мы прочитали комментарии часами плутавших в поисках локации нашего «Кастелло» букингдоткомовцев. Правда, где тут часами плутать было —я искренне не пойму, мы нужную вывеску углядели сразу, но допускаю, что повернуть сначала в один нужный переулок, потом еще и в другой — это божья помощь требуется и некоторые предварительные навыки венецианского ориентирования.

Присаживаемся у первой попавшейся мини—тратторийки на близлежащей микро-площади, пьяцетте то есть. Прямо на улице присаживаемся — это ж какая роскошь в конце февраля — тепло, вкуснецкие сэндвичи, аперол, кофе (наконец начинаем осознавать, что мы, черт возьми, снова в Италии), и с любопытством озираемся, ища первые признаки отличия Венеции карнавальной от Венеции повседневной. А что? Очень даже весело!

Многие, кому мы предлагали присоединиться к нашей поездке, с тоской тянули – «да нууууу, там наверняка в эти дни стоооолько народу»… Я бы оставил их наедине с этим заблуждением, кабы это хоть немного соответствовало действительности, но, пардон, не могу. Потому что — народу немало, ага, но, во-первых, ничуть не больше, чем мы видели в июне, июле или августе. А во-вторых, исключительно в тех местах, где народу и должно быть много, то есть, где всегда. На Пьяцца Сан Марко — а ну-ка скажите, а когда там не бывает народу? То же относится и к набережной Рива дельи Скьявони — здесь тоже народ есть всегда-всегда, хотя бы потому, что тут одних остановок вапоретто – штук 6. Главное, не бояться.

Довольно много народу вы имеете возможность встретить на основных торговых улицах по дороге от Сан Марко к Риальто… собственно, это практически все. Основной туристический поток — он все-таки заезжает на часок-другой в экскурсионных целях, галочку поставить – «я был, да еще во время карнавала», и от центра далеко не отходит, создавая, подкрепляя и поддерживая миф о невероятной многолюдности города. Кстати, что было уж совсем удивительно — практически безлюдные музеи. Мы этого и сами не ожидали, не строя планов на осмотр сокровищниц культуры — а увидели даже больше, чем предполагали изначально. Но об этом — в свое время. В качестве иллюстрации – старинная гондола во внутреннем дворике Дворца Дожей.

А пока влились в толпу у Сан Марко и мы — потолкались, поудивлялись, поулыбались, пофотографировали, не успели оглянуться — и час прошел.

Нет, все-таки надо заглянуть в отель, полноценно разобраться-переодеться, а уж потом гулять себе дальше, пока задора хватит.  Тем более, что первое визуальное впечатление от отеля вполне приятное. Dove i nostri chiavi, segnor? В смысле, где наш золотой ключик, о Тортилла? А вот он, grazie. Заходим в номер — и столбенеем от удивления.

Я когда на фотографии из окна нашего номера смотрю — до сих пор с трудом верю, что мы там действительно жили. Потому что за вполне стандартным стеклопакетом скрывалась волшебная решеточка. К которой был на проволочке прицеплен ключик, эту решеточку отпирающий. Которуя я тут же и открыл, потому что негоже от солнца прятаться…

И увидел вот этот вид… этот выход на крышу. Нужно ли говорить, что я тут же на эту самую черепичную крышу и вылез? Нет, не будите меня! Вот из таких ощущений и складываются поистине идеальные путешествия — это я!!! В самом центре Венеции!!! Сижу на крыше дома, которому бог знает, сколько лет!!! Никогда еще в жизни я не испытывал ничего подобного!!!

Все! Ключ от нашего номера действительно оказался поистине золотым. Да и опасения по поводу того, что нам в нашей комнатке будет вчетвером не повернуться- совсем не оправдались. Вполне нам достался простор, кайф и нега. Что было уж совсем удивительно — действительно ведь, до эпицентра всех карнавальных событий — от силы метров 150-200. Три минуты ходьбы. А даже с открытыми окнами — тихо, просто поразительно. Звуки карнавала наверное просто не успевают сюда долетать, заблудившись — в переулках, подъездах домов, под мостами…

А еще в нашем отеле, на третьем этаже, там, где нет никакого лифта, да и быть не может, наличествовала терраса. Которая хоть и не принадлежала нам безраздельно, но не становилась от этого менее потрясающей. На которой можно было петь, танцевать, кричать, махать руками и сходить с ума любым желаемым способом, потому что вокруг все те же венецианские крыши, вот белье висит — можно рукой потрогать,

вот за окно кто-то швабру выставил — а и в самом деле, почему нет, кто сказал, что швабре место не за окном?

А вот над крышами и кампанилла Сан Марко, всего в пяти взмахах крыла чайки, или в ста двенадцати воробьиных «чух-чух». Жаль, солнце в объектив светит…

Аааааа! Никогда и нигде мы еще так не жили, и клянусь — наш «Кастелло» одной лишь только аурой местоположения кладет на обе лопатки всю возможную роскошь, технологичность и мега-комфорт каких-нибудь сетевых пятизвездочных гигантов Китая, Дубая, или Марокко.

Serenissima, или гений места.

Слово, вынесенное в подзаголовок, уже и в переводе не нуждается. Кстати, я это определение – «Светлейшая» – не очень-то люблю. Однобокое оно какое-то, гордыня в нем и спесь. Сам, короче говоря, не употребляю, и других предостерегаю. Я понимаю, понимаю, что так исторически сложилось, но все-таки… Венеция — она разная. Впрочем, я об этом уже говорил. И писал, более того, неоднократно. Но вот о чем хотелось бы, пусть коротко, сказать в этот раз…

Недавно купили мы DVD. Называется «Приготовьтесь, будет громко». На самом деле, ничего сверх особенного — собираются три известных гитариста. Джек Уайт из White Stripes, Эдж из U2и Джими Пейдж (Led Zeppelin). Поиграть вместе, вспомнить былое, раскрыть секреты мастерства. Мы всех троих уважаем, музыку, которую играют эти группы, с удовольствием слушаем, вот и стало интересно, насколько они смотрятся-слушаются вместе и на фоне друг друга… Так вот, в процессе просмотра выяснилась банальная, но все-таки прелюбопытнейшая штука. Были мы вместе на концерте U2. Круто, замечательно, слов нет. Была Рита и на White Stripes. Тоже в полном восторге. Но стоит на фоне этих групп зазвучать Led Zeppelin — и все, туши свет. Никакого сравнения даже и быть не может. Потому что ощущение такое, что на фоне допотопных китайских джонок появляется огромный океанский лайнер. Или, скажем, на поляну, где выясняют отношение волк и лиса выходит тиранозавр… Вот что-то подобное происходит и тогда, когда мы оказываемся в Венеции. Сидим мы, к примеру, в своей подмосковной квартирке. Смотрим фотографии при свечах, и вспоминаем минувшие дни. Лондон и Гонконг, Париж и Амстердам… А стоит всего лишь приехать в Венецию, и… правильно, мы тут же попадаем под власть неоспоримого ощущения полного превосходства этого, в сущности, небольшого города над всеми великими мегаполисами мира. И не спрашивайте меня, почему так происходит — что-то в этом есть иррациональное, необъяснимое, и — неоспоримое для нас. Не в безупречности архитектуры, нет. Не в удобстве для жизни, тоже нет. Может быть, в том, что Венеция сама по себе живой и самый яркий пример воплощенного человеческого безрассудства, эдакое филатовское «то-чего-не может-быть»… Наверное. Мы вот уже почти 10 лет, раз за разом приезжая сюда, пытаемся разрешить эту загадку… но куда нам? Все, что мы можем — это снова и снова с готовностью попадать под ее чары, шепча про себя – «miracolo… magnifica… serenisima…»

Продолжение следует. В продолжении уже наконец будет и Карнавал и многое другое.  И выглядеть это будет примерно так:

Скоро на ваших экранах!

Для человека, побывавшего в Венеции в начале 21 века и задумавшего перенести ощущения и впечатления на бумагу, да еще так, чтобы вызвать сопереживание окружающих, эта задача, на мой взгляд, столь же невыполнима… Только перечень писателей, поэтов, путешественников, художников, которых вдохновляла и привечала Венеция, и которые написали об этом городе бессмертные произведения, полные очарования, восхищения, грусти, любви, создали полотна, скульптуры, – займет не одну страницу машинописного текста. И, кстати, свободных к исполнению эмоций и эпитетов далекие и близкие предки тоже, по большому счету, не оставили. Симфония города написана. И добавить в эту цельную картину свою скромную мелодию, не внеся диссонанса – нелегко…
Самая большая загадка, самое большое чудо Венеции, на мой взгляд, – в том, что она существует. Она есть. Слишком хороша, чтобы быть реальной, но она действительно существует на нашей планете, в нашей грешной и непростой жизни. Построенная на низких песчаных берегах, на деревянных сваях, захлестываемая наводнениями, испытавшая победы и поражения в войнах – есть. Люди, загнанные на маленькие островки лагуны, прижатые к морю, выжили и научились ладить с ним, на долгие века приобретя себе, пусть и вздорного характером, но щедрого и могучего союзника, давшего им все для процветания их родины. Мироощущение этих людей , веками создававших чудо, остров архитектурного совершенства, не жалеющих для этого сил и средств, бросивших вызов равнодушным стихиям и обстоятельствам, – ключ к пониманию природы исключительной воли человечества к жизни вопреки…
Каждый раз, возвращаясь в Венецию, я боюсь оставаться надолго. Скорее, это даже не боязнь, это чувство сродни мучениям влюбленного, теряющего на первом свидании голову от близости любимой женщины, страстно желающего почувствовать ее запах, ощутить электрический ток первого прикосновения, и опасающегося неосторожностью нарушить хрупкое очарование момента…Я боюсь лишиться ощущения острого, почти болезненного счастья новой встречи, боюсь, что перестанет щипать глаза, боюсь, или не решаюсь привыкнуть к этому городу, боюсь обыденности. С какой бы стороны вы не подплыли к площади Сан Марко – пройдя весь Гранд Канал, или с моря, со стороны таможни, или всего лишь переплыв лагуну, с Лидо – потрясение, граничащее с катарсисом, гарантировано. Дворец Дожей, базилика, кампанилла (колокольня собора Сан Марко), отстроенная на добровольные пожертвования вместо простоявшей с 1173 по 1902 год, и рухнувшей от слабости основания, – само воплощение понятия гармонии и красоты. Не имперской, подавляющей, а хрупкой, дарящей восторг полета. Наполеон Бонапарт по – французски тонко охарактеризовал пьяцца Сан Марко «самой элегантной гостиной Европы». Толпы туристов, кормящих ручных голубей, классические и джазовые оркестры возле непременных аттракционов из прошлого – кафе «Флориан» и «Квадри», дополняют энергетику концентрированного счастья…Но даже и не в этом главное очарование города, который многие побывавшие здесь называют «самым красивым городом мира».
Я только что нашел для себя объяснение тому, почему я люблю Венецию, люблю навещать ее, люблю вдыхать запах ее каналов и нежно гладить влажный камень ее домов. Люблю призраки гондольеров, насвистывающих ранним утром в тумане Большого Канала, люблю Риальто и пескьеру – рыбный рынок, люблю неожиданные тупики и маленькие траттории далеко от основных туристических маршрутов. Для меня Венеция – сказка для взрослых, беспроигрышный билет в детство, царство масок и огненный шлейф карнавала, сон, в котором возможно все, но который обязательно когда – нибудь закончится. Я люблю приезжать к тебе с радостью, а уезжать со светлой печалью, осознавая, что, когда я уйду, ты и не вспомнишь обо мне, но знаешь, моя Венеция – то, что ты существуешь – залог моего возвращения.